Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ГРИЩЕНКО А.П. "РАСКРОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ", 1976
Силуэтная форма часто создается с помощью рельефов. К рельефам прибегают при оформлении прямой, полуприлегающей и приталенной силуэтных форм. Иногда они имеют конструктивное назначение, а иногда только декоративное. В обоих случаях рельефы моделируются одними и теми же приемами.
Рельефы располагают на спинке и поле или только на поле. Они могут быть оформлены от плечевого края, линии горловины и проймы.
Рельефы спинки
На рис. 90 показаны варианты спинок с рельефами от плечевого края и линии проймы. При моделировании рельефов спинки в качестве основной детали принимают среднюю часть спинки, а второстепенной - боковую часть спинки.
Рис. 90
Рельефы от плечевого края (рис. 90,а,б) моделируют следующим образом. Разработка линии рельефа спинки с плечевой вытачкой и без нее для средней части спинки одинакова. По модели или эскизу измеряют необходимое расстояние рельефа от середины спинки до рельефа по линии талии ТТ21 (рис. 91,а,б). Затем намечают положение линии рельефа на плечевом крае и на линии бедер. Расстояние линии рельефа от середины спинки равно расстоянию ТТ21 плюс 1-1,5 см (не меньше) для точки рельефа по плечевому краю и 0,5-0,7 см - для точки рельефа по линии бедер: ОП7 = ТТ21 + 1,5 см. ББ21 = ТТ21 + 0,7 см.
Рис. 91
Эти прибавки могут быть увеличены в зависимости от бОльшего скоса рельефа спинки в модели (рис. 90,б). Если расстояние ОП7 взять равным ТТ21, то в готовом изделии расстояние между рельефами в плечевой части будет уже, чем по талии.
Соединяют точки П7, T21 и Б21 прямыми и продолжают их до линии низа. Полученный рельеф не очень расширен к линии низа. Поэтому его точку намечают иногда не по линии бедер, а по линии низа с определенной величиной расширения: HH21 = ТТ21 + 2-3 см. Наметив одну сторону рельефа - линию рельефа средней части спинки, еще раз проверяют ее соответствие модели. Какой линия рельефа намечена на средней части спинки, такой она будет и в готовом изделии, являясь, таким образом, главной линией рельефа, соответствующей модели. После этого оформляют линию рельефа боковой части спинки. К линии рельефа средней части спинки переносят раствор плечевой вытачки (при ее наличии) и раствор вытачки по талии (рис. 91,б). П7П8 = 2 см. Т21Т22 = 2,5 см.
Вторую сторону рельефа от плеча до талии оформляют плавной линией, соединяя точки П8 и Т22. Из середины вытачки (точка Т2) опускают вертикаль к линии низа и ставят точку Н2. Измеряют величину Н2Н21 и откладывают ее влево от точки Н2: Н2Н22 = Н2Н21. Соединяют точки Т22 и Н22 прямой. Линия П8Т22Н22 является линией рельефа боковой части спинки. Как видно из рис. 91,б, она по своей конфигурации не может быть главной линией рельефа, и, соответственно, боковая часть - основной деталью.
Линии T21H21 и Т22Н22 должны иметь одинаковое расширение по низу, то есть одинаковый скос по отношению к нити основы. Это обеспечивает правильную конструкцию рельефа. Образующаяся у рельефа фалда будет одинаковой как со стороны средней части спинки, так и со стороны боковой. Если по линии бедер при оформлении рельефа увеличивается ширина изделия на отрезок Б21Б22, то его величину снимают с боковых краев спинки и полы поровну.
Рельефы от линии проймы могут иметь два варианта: рельефы, расположенные в области лопаток (рис. 92,б) и удаленные от лопаток (рис. 92,а). Разработка рельефа по первому варианту связана с плечевой вытачкой (рис. 92,б). Если она на спинке отсутствует, то рельеф намечают аналогично рельефу, удаленному от лопаток.
Рис. 92
Для разработки рельефа спинки с плечевой вытачкой необходимо удалить вытачку со средней части спинки. Ее переводят в пройму (показана на рисунке тонкой линией). Если вытачку не перенести, то в готовом изделии рельеф будет иметь другую (выпрямленную) форму, не соответствующую модели (эскизу). Далее намечают линию рельефа средней части спинки. Определяют по модели положение точек П9 и Т21 и соединяют их плавной линией.
Затем от точки П9 вниз по пройме откладывают раствор вытачки, открытый в пройме, и ставят точку П10. От точки Т21 откладывают раствор вытачки по талии: Т21Т22 = 2,5 см. Соединяют точки П10 и Т22 плавной линией, являющейся линией рельефа боковой части спинки. Уравнивают П9Т21 и П10Т22.
Построение рельефа средней и боковой части спинки от линии талии до низа производят так, как и для предыдущих рельефов (см. описание к рис. 91). Как видно из рисунка, средняя часть спинки является основной, так как ее линия рельефа повторяет линию модели и в лекале, и в готовом изделии.
Рельефы полы
Моделирование рельефов пол возможно в двух вариантах: когда пола без нагрудной вытачки и когда она с нагрудной вытачкой. Варианты рельефов пол показаны на рис. 93. Чаще применяются рельефы на поле от плечевого края, линии проймы и горловины. Разработка рельефов без нагрудной вытачки проста и принцип моделирования их такой же, как и рельефов спинок без плечевой вытачки (см. описание к рис. 91,а).
Рис. 93
Немного сложнее моделирование рельефов пол с нагрудной вытачкой. Главное в моделировании таких рельефов - необходимость переноса нагрудной вытачки в рельеф полностью или частично. На рис. 93,а,б,в,г,е нагрудная вытачка полностью перенесена в рельеф, а на рис. 93,д - частично. Если вытачка переносится полностью, то рельеф должен проходить через центр груди или на расстоянии от него не более 1-1,5 см. Затем, как обычно, определяют основную и второстепенную детали полы. Основная деталь - средняя часть полы, второстепенная - боковая часть полы (см. "Моделирование кокеток" - спинки).
Рельеф от плечевого края.
Для рельефа от плечевого края лучше использовать конструкцию полы с нагрудной вытачкой от плечевого края. Применимы также полы с вытачкой из бокового края и др. Рельеф на поле с нагрудной вытачкой начинают строить по линии груди (рис. 94,а). Определяют расстояние от середины полы (линии полузаноса) до рельефа по модели или эскизу и откладывают его от точки Г3. Например, Г3Г13 = 9,5 см.
Рис. 94
Точки рельефа по плечевому краю и по линии талии определяют по расстоянию Г3Г13 плюс 0,5-0,7 см для точки плечевого края и минус 0,5-0,7 см для точки по талии: ОП11 = Г3Г13 + 0,5 = 10 см. Т3Т71 = Г3Г13 - 0,5 = 9 см. Соединяют точки П11, Г13 и Т71 прямыми линиями.
Наклон рельефа к линии талии может быть увеличен, но обязательно рельеф должен проходить или через центр груди, или на расстоянии 1-1,5 см от него. Рельеф от линии талии до низа строят обычным способом, откладывая по линии бедер Б3Б71 = Т3Т71 + (0,5-0,7 см) или по линии низа Н3Н71 = Т3Т71 + (2-3 см). Сравнивают рельеф средней части полы с моделью.
Далее нагрудную вытачку переносят в рельеф. Если вытачка в конструктивной основе была расположена от плечевого края, то ее раствор откладывают от точки П11 влево и ставят точку П12. Соединяют точку П12 и Г13 плавной линией. Если в конструктивной основе вытачка расположена в боковом крае, ее закрывают, а по линии рельефа П11Г13 лекало разрезают до точки Г13 (рис. 94,б). Вытачка из бокового края переместилась в линию рельефа.
Построение линии рельефа боковой части полы от линии груди и до низа одинаково во всех случаях: Т71Т72 = 2,5 см. Н7Н72 = Н7Н71. Точки Г13 и Т72 соединяют плавной линией, сглаживая угол в точке Г13. Точки Т72 и Н72 соединяют прямой линией. Правую и левую сторону рельефа уравнивают.
Рельеф от проймы и горловины.
Для разработки рельефа от проймы берут конструктивную основу полы с нагрудной вытачкой от бокового края (рис. 94,в), а для рельефа от горловины используют полу с нагрудной вытачкой от плечевого или бокового краев. В обоих случаях нагрудная вытачка должна быть расположена вне предполагаемой средней части полы (рис. 94,в,г). Сначала намечают точку рельефа по линии груди Г3Г13, а затем линию рельефа оформляют по модели в пройму или горловину. Нагрудную вытачку закрывают, а по линии рельефа до центра груди лекало разрезают. Концы вытачек, которые закрывают и открывают, должны быть сведены в одну точку Г13.
Дальнейшая разработка выполняется одинаково во всех рельефах. Линия рельефа боковой части полы должна быть сглажена на уровне точки Г13.
Для детской одежды характерны рукава свободные, простые по форме. Наиболее распространенные - длинные и короткие. Короткие рукава чаще всего имеют свободную форму и в верхней, и в нижней части. Это "фонарик", "крылышко", рукав с завышенным окатом и мягкими складками. Длинные рукава в большинстве случаев заканчиваются по низу манжетой. Они выполняются с напуском не только для декоративного оформления, но и для возможного удлинения, когда ребенок подрастет.
Узкие рукава в детской одежде не применяются. Длинные рукава с вытачкой по линии низа или локтя выполняются по низу не узкими. Их ширина внизу должна позволять свободно снимать рукав с руки. Для детей ясельного и дошкольного возрастов длинные рукава выполняются по низу на манжете с застежкой.
Ниже приведены разработки форм рукавов, наиболее часто применяемых в детской одежде.
Рукав "фонарик" (рис. 95)
Рис. 95
Форма рукава "фонарик" - самая распространенная в детской одежде. Она бывает двух видов: со сборкой по окату и низу рукава и со сборкой по низу рукава.
Рукав "фонарик" со сборкой по окату и низу.
На лекале короткого рукава намечают 4-5 вертикальных линий (рис. 96) и по ним разрезают лекало на части. Затем на отдельном листе бумаги проводят горизонтальную линию и к ней прикладывают части лекала (рукава) одну за другой, параллельно друг другу, с расстоянием между ними 2-3 см (рис. 97). Расстояние между частями зависит от количества необходимых сбор по рукаву.
Рис. 96
Рис. 97
Окат рукава оформляют, плавно замыкая линии частей лекала.
Рис. 98
Рукав "фонарик" со сборкой по низу (рис. 98) моделируют немного иначе. По намеченным на лекале 4-5 линиям (рис. 99) разрезают лекало снизу вверх, не дорезая доверху на 0,2-0,3 см. На отдельном листе бумаги намечают вертикальную линию и прикладывают к ней разрезанные части лекала с расстояниями между ними по низу 1,5-2,5 см (рис. 100). Расстояние средних частей от вертикали должно быть одинаковым. Линию низа оформляют плавной. Если необходимо увеличить по низу количество сбор, то части лекала раздвигают на большую величину. Низ такого рукава оформляют сборкой или мягкими мелкими складками и манжетой или полоской для окантовки (руликом).
Рис. 99
Рис. 100
Рукав "крылышко" (рис. 101)
Рис. 101
Рукав "крылышко" разрабатывается так же, как и "фонарик" со сборкой по низу, за исключением того, что лекало рукава разрезают на 6-7 частей, которые раздвигают на 3-4 см (рис. 102). Рукав желательно раскраивать в косом направлении к нити основы.
Рис. 102
Рукав с завышенным окатом и мягкими складками (рис. 103)
Рис. 103
Этот рукав строят к изделию с укороченной длиной плеча (рис. 104). Такая форма рукава позволяет компенсировать недостающую длину плеча. При обычной длине плеча рукав с завышенным окатом внешне расширяет фигуру в плечевой части. Низ рукава часто оформляется зауженным.
Рис. 104
Если плечо в изделии укорачивается на 1-1,5 см, то окат рукава завышается на 2-2,5 см. Лекало рукава зарисовывают на отдельном листе бумаги, завышая окат от точки О2 на 2-2,5 см: О2О21 = 2 см. Соединяя точки Р6, О21 и Р5 плавной линией, проводят новую линию оката. По окату намечают три мягкие складки: одна встречная по середине рукава, две других - односторонние по обе стороны от первой на расстоянии от нее 3-4 см.
Оформление мягких склад выполняют по модели (эскизу). Раствор склад равен разнице между длиной завышенного и обычного оката рукава. Эту разницу распределяют между тремя мягкими складками. Раствор встречной складки 3-4 см, односторонней - 1,5-2 см. Намечают складки перпендикулярно линии оката рукава. Если завышенного оката недостаточно для раствора склад, то окат рукава разрезают, а затем раздвигают на недостающую величину по направлению, указанному на рисунке стрелками. После этого закладывают мягкие складки и уточняют окат по форме и длине.
Рукав с завышенным окатом в верхней части не должен быть уже рукава первоначального. Его можно оформить в изделии и сборкой. Такой окат завышается на 1,5-2 см, то есть на 0,5 см больше величины укорочения плечевого шва изделия.
Рукав с вытачкой по линии локтя
Рукав с вытачкой по линии локтя можно разработать не только путем построения чертежа, но и с помощью моделирования (рис. 105). На лекале рукава с вытачкой от линии низа намечают линию локтя и на пересечении ее с задним краем рукава ставят точку Л3. Вытачку от линии низа продлевают до линии локтя. На линии локтя ставят точку Л1. Закрывают вытачку от линии низа и разрезают лекало по линии Л1Л3. Вытачку по линии локтя укорачивают на 1-1,5 см от точки Л1 (на рис. 105 не показано).
Рис. 105
Таким же способом можно получить вытачку от линии низа, если имеется рукав с вытачкой по линии локтя.
Рукав-кокетка
Покрой рукава-кокетки имеет два варианта: реглан-кокетка, цельнокроеный рукав-кокетка. Название рукава определяется положением кокетки. Если она расположена высоко и линия проймы реглана видна в изделии, то такой рукав называется реглан-кокетка (рис. 106). Когда кокетка расположена низко и линия проймы в изделии не видна, рукав называют цельнокроеным рукавом-кокеткой (рис. 107).
Рис. 106
Рис. 107
Эти рукава строят на конструктивной основе рукава покроя реглан. Принцип построения обоих вариантов рукава одинаков. На листе бумаги обводят лекало полы и спинки (рис. 108). Затем намечают положение кокеток по модели или эскизу. Лекало передней и задней половинок рукава реглан прикладывают к спинке и поле, совмещая точки по ростку и горловине в точках А21 и А51 и на уровне кокеток. Обводят контуры передней и задней половинок рукавов. Кокетки спинки и полы выкраивают цельнокроеными с рукавами. Контуры нового рукава показаны на рисунке жирной линией.
Рис. 108
При наличии нагрудной вытачки ее располагают или из бокового края или переносят в линию кокетки полы.
Юбка может быть как самостоятельным изделием, так и частью изделия. Как самостоятельное изделие юбки моделируют реже. Наиболее часто они применяются как составная часть платья, халата, сарафана.
Юбки в платьях для девочек всех возрастных групп оформляются расширенными книзу с различным расположением встречных, односторонних склад и различным количеством клиньев (4, 6, 8). В качестве основы для разработки используют конструкцию двухшовной юбки, расширенной книзу (см. описание к рис. 71). На юбку следует изготовить лекала переднего и заднего полотнищ.
Юбка со встречной складкой (рис. 109)
Рис. 109
На листе бумаги проводят вертикальную линию, от которой вправо и влево намечают по 1/2 ширины встречной склады - 8 см (рис. 110). Ширина встречных склад может быть 12, 16, 18, 20 и 24 см. Минимальная ширина встречной склады юбки для девочек ясельной и дошкольной возрастных групп - 12 см, для девочек остальных возрастных групп - 16 см.
Рис. 110
На вертикальной линии ставят точку О и через нее проводят горизонтальную линию, пересечение которой с линиями склад обозначают О1 и О2. К линиям склад с вершиной в точках О1 и О2 справа и слева прикладывают лекало полотнища юбки. Если чертеж полотнища юбки предварительно не построен, то его строят здесь же, принимая одну из линий склад за линию середины юбки. После того как полотнище юбки зарисовано, лист бумаги перегибают по линиям склады и совмещают точки О1, О2 с точкой О и Н1, Н2 с точкой Н. По контурным линиям полотнище вырезают. Низ полотнища сглаживают плавной линией.
Юбка с двумя встречными складами (рис. 111)
Рис. 111
Построение юбки начинают от вертикали, на которой ставят точку О (рис. 112). Строят половину полотнища юбки. От точки О вниз откладывают длину юбки и ставят точку Н. От точек О и Н влево проводят горизонтальные линии, на которых откладывают расстояние от середины полотнища юбки до склады в соответствии с моделью (эскизом).
Рис. 112
Если на лифе изделия имеются рельефы или вытачки по талии, то величину расстояния их от середины лифа откладывают от точки О. Например: ОО2 = 9 см. НН2 = 11,5 см. Соединяют точки О2 и Н2 прямой. От точки Н2 влево откладывают 1/2 ширины встречной склады по низу: H2Н1 = 8 см. Из точки Н1 восставляют перпендикуляр до пересечения с верхней горизонталью - точка O1. От точек О1 и Н1 влево откладывают вторую половину встречной склады: О1О3 = О1О2 = 10,5 см. Н1Н3 = Н1Н2 = 8 см. Точки О3 и Н3 соединяют прямой.
По линиям О2Н2 и О3Н3 лист бумаги сгибают, совмещая точки О2 и О3 с точкой О1 а точки Н2 и Н3 - с точкой H1. Бумагу по складе скалывают булавками. Затем к линии ОН, как к середине, прикладывают лекало полотнища юбки и обрисовывают его на бумаге. После этого по контурам вырезают полотнище при закрытой встречной складе. Булавки удаляют, линию низа сглаживают.
Юбка с тремя встречными складами (рис. 113)
Рис. 113
Строят половину полотнища юбки (рис. 114). Проводят вертикаль, на которой откладывают длину юбки - отрезок ОН. От точек О и Н влево проводят горизонтали. Затем влево откладывают 1/2 ширины встречной склады: О1О = НН1 = 8 см. Соединяют точки О1 и H1 прямой линией.
Рис. 114
Дальнейшую разработку выполняют по принципу построения юбки с двумя встречными складами, считая, что вертикаль О1Н1 является серединой полотнища юбки. Расстояние от середины юбки до склады вверху и внизу и ширина встречной склады могут быть другими: О1О3 = 10 см. Н1Н3 = 12 см.
Н2Н3 = Н2Н4 = 8 см. О2О3 = О2О4 = 10 см. По линиям О1Н1, О3Н3 и О4Н4 бумагу перегибают и закалывают склады булавками. Прикладывают лекало полотнища юбки к линии О1Н1, как к середине, и обрисовывают его контуры. По полученному контуру полотнище вырезают при закрытых складах, удаляют булавки и сглаживают низ юбки.
Юбка с двумя односторонними складами (рис. 115)
Рис. 115
Построение начинают с нанесения вертикальной, а затем горизонтальных линий (рис. 116). ОН - длина юбки. От точек О и Н откладывают расстояние от середины юбки до склады в соответствии с моделью или эскизом модели. ОО1 = 8 см. НН1 = 11 см. Точки О1 и Н1 соединяют прямой, отмечая от нее ширину односторонней склады: О1О2 = Н1Н2 = 8 см.
Рис. 116
Соединяют точки О2 и Н2 прямой линией. По линии О1Н1 бумагу перегибают и закрывают складу, закалывая ее булавками. Накладывают, как обычно, лекало полотнища юбки на бумагу и обрисовывают его. По полученным контурным линиям вырезают полотнище юбки со складой, удаляют булавки и сглаживают линию низа.
При построении полотнища юбки необходимо учитывать, что минимальная ширина односторонней склады в юбках ясельного и дошкольного возрастов равна 6 см, в остальных возрастных группах - 8 см.
Юбка с четырьмя односторонними складами (рис. 117)
Рис. 117
На листе бумаги проводят вертикальную линию, на которой откладывают длину юбки - ОН (рис. 118). От точек О и Н влево проводят горизонтальные линии талии и низа, на которых отмечают расстояние от середины юбки до первой склады по модели. Возьмем OO1 = 9 см. HН1 = 11 см.
Рис. 118
Точки О1 и Н1 соединяют прямой линией. От точек O1 и Н1 откладывают ширину односторонней склады, равную 8 см, и ставят соответственно точки О2 и Н2. Точки О2 и Н2 соединяют прямой линией, откладывая от нее расстояние между складами: О2О3 = 5 см. Н2Н3 = 6 см.
От точек О3 и Н3 откладывают ширину второй склады: О3О4 = Н3Н4 = 8 см. Соединяют точки О3, Н3 и О4, Н4 прямыми линиями. По линиям О1Н1 и О3Н3 сгибают лист бумаги и закалывают склады булавками. К линии ОН прикладывают лекало полотнища юбки и обрисовывают его. По нанесенным контурным линиям юбку вырезают, удаляют со склад булавки и сглаживают низ юбки.
Юбка со встречной и двумя односторонними складами (рис. 119)
Рис. 119
На листе бумаги проводят вертикальную линию и откладывают на ней длину юбки - ОН (рис. 120). ОО1 = НН1 = 8 см - 1/2 ширины встречной склады. Точки О1 и Н1 соединяют прямой.
Рис. 120
Расстояние между складами: О1О2 = 9,5 см. Н1Н2 = 11,5 см. Ширина односторонней склады: О2О3 = Н2Н3 = 8 см. Соединяют прямыми линиями точки О2, Н2 и О3, Н3. Перегибают лист по линиям О1Н1 и О2Н2, закалывают склады булавками. Затем накладывают лекало полотнища юбки, обводят его и вырезают новое полотнище юбки. Удаляют булавки, линию низа выравнивают.
Юбка с четырьмя односторонними складами, заутюженными в одну сторону (рис. 121)
Рис. 121
Как в предыдущих случаях, длину юбки ОН откладывают на вертикали (рис. 122). От точек О и Н влево по горизонтали откладывают 1/2 расстояния между складами: ОО1 = 3 см; НН1 = 4 см (берут по модели). Точки О1 и Н1 соединяют прямой линией. Затем последовательно откладывают ширину одной склады, расстояние между складами (в данном случае оно одинаковое) и вторую ширину склады: О1О2 = Н1Н2 = 8 см. О2О3 = 6 см. Н2Н3 = 8 см.
Рис. 122
О3О4 = Н3Н4 = 8 см - ширина односторонней склады. Оформление склад и вырезка полотнища юбки производится так же, как описано выше.
Юбка с односторонними складами (рис. 123)
Рис. 123
Построение юбки начинают с предварительного расчета ширины юбки по линиям талии и бедер. Ширина всей юбки по линии бедер равна 2 (Сб + Пб). Для примера возьмем измерения девочек 34 размера, рост 134 см: Сб = 38,4 см. Пб = 6,6 см. 2(Сб + Пб) = 2(38,4 + 6,6) = 90 см.
Ширина всей юбки по линии талии равна: 2(Ст + Пт). Ст = 29,6 см. Пт - 7,9 см. 2(Ст + Пт) = 2(29,6 + 7,9) = 75 см. По модели или эскизу модели определяют расстояние между складами по линии бедер. Возьмем расстояние между складами 6 см. Количество склад в юбке равно ширине юбки, деленной на расстояние между складами по линии бедер: 90 : 6 = 15 склад.
Расстояние между складами по линии талии равно ширине юбки по линии талии, деленной на количество склад: 75 : 15 = 5 см. Ширину склады по линии низа берем равной 8 см.
Проводят на отдельном листе бумаги вертикаль и откладывают на ней длину юбки ОН и расстояние до линии бедер (рис. 124). ОН = 35 см (по модели). ОБ = 1/2Дтс = 31,5 : 2 = 15,7 см, где Дтс - длина спины до талии.
Рис. 124
От точек О, Б и Н влево проводят горизонтальные линии. От точек О и Б откладывают по 1/2 расстояния между складами по линии талии и бедер: ОО1 = 2,5 см. ББ1 - 3 см. Точки О1 и Б1 соединяют прямой и продолжают ее до линии низа - точка Н1. От точки Н1 откладывают ширину склады по линии низа и ставят точку Н3. Н1Н3 = 8 см.
Делят отрезок Н1Н3 пополам и ставят точку Н2, от которой вверх проводят вертикаль Н2О2. Измеряют отрезок О2О1 и откладывают его величину от точки О2 влево: О2О3 = О2О1. Соединяют точки О3 и Н3 прямой линией.
Н1Н3 - ширина склады по низу; О1О3 - ширина склады по линии талии. От точек О3, Б3 и Н3 откладывают расстояние между складами - по линии талии - 5 см, по линии бедер - 6 см, по линии низа 2НН1 и ставят точки О4, Б4 и Н4. От намеченных точек откладывают ширину склады соответственно по линиям талии и низа: О4О5 = О1О3, Б4Б5 = Б1Б3, Н4Н5 = Н1Н3.
Затем снова откладывают поочередно расстояние между складами и ширину склады по линиям талии, бедер и низа: О5О6 = О3О4; Б5Б6 = Б3Б4; Н5Н6 = Н3Н4; О6О7 = О1О3, Б6Б7 = Б1Б3, Н6Н7 = Н1Н3 и т.д.
Юбка разработана к платью, отрезному по линии талии. Если необходимо разработать юбку как самостоятельное изделие, то прибавку на свободное облегание по линии талии Пт надо взять равной 2 см. Принцип расчета и построения не изменяется.
Юбка из 4, 6, 8 клиньев (рис. 125)
Рис. 125
Для построения юбки производят предварительный расчет.
Ширина юбки по линии талии: Ст + Пт.
Ширина юбки по линии бедер: Сб + Пб.
Ширина клина по линии талии: (Ст + Пт) : к, где к - количество клиньев половины юбки.
Ширина клина по линии бедер: (Сб + Пб) : к.
Если юбка строится как составная часть к платью, то за основу ширины юбки по линии талии берут ширину лифа по талии без вытачек.
Для построения клина проводят вертикальную и горизонтальную линии, пересечение обозначают буквой О. От точки О вниз по вертикали откладывают прогиб клина: ОТ = 0,5-1,5 см. Рекомендуемый прогиб для клиньев в юбке из четырех клиньев 1-1,5 см; из шести - 0,7-1 см; из восьми - 0,5-0,7 см.
От точки Т вниз откладывают отрезки ТБ и ТН. ТБ - положение линии бедер: ТБ = 1/2Дтс, где Дтс - длина спины до талии. ТН = длина юбки: ТН = Ди.
На горизонтали О вправо и влево от точки Т делают засечки радиусом: ТТ1 = ТТ2 = 1/2 ширины клина по линии талии = 1/2[(Ст + Пт) : к], где к - число клиньев половины юбки. Точки Т1, Т и Т2 соединяют плавной - линией талии. Через точки Б и Н проводят линии бедер и низа параллельно линии талии. Вправо и влево от точки Б по линии бедер откладывают отрезки ББ1 и ББ2 : ББ1 = ББ2 = 1/2 ширины клина по линии бедер = 1/2[(Сб + Пб) : к]. Точки Т1, Б1 и Т5, Б2 соединяют прямыми, продлевая их до линии низа, на которой ставят точки Н1 и Н2.
Расширение клина от линии бедер до низа может выполняться по модели. На рисунке штриховыми линиями показано различное расширение клина по низу.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ