Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "КРОЙКА И ШИТЬЕ")
Методы разработки выкроек различных фасонов (моделирование)
Для того чтобы по основному чертежу выкройки пошить любой фасон блузки, юбки или платья, следует усвоить принципы изменения направлений линий деталей выкройки.
Нагрудная вытачка в основном чертеже выкройки необходима для оформления выпуклости груди. Такая вытачка может быть расположена не обязательно по линий плеча. Ее можно переносить на линию талии, в пройму, горловину, середину переда, бок, рельеф, под кокетку и т.д.
Перевод нагрудной вытачки или изменение чертежа выкройки по установленному фасону называется моделированием. Чтобы выполнить перевод нагрудной вытачки по фасону, вытачку, сделанную на выкройке, закалывают булавками и делают разрез к концу нагрудной вытачки в том направлений, куда наметили по фасону перевод вытачки. После этого нагрудная вытачка переносится в направлении разреза (см. схему моделирования). Если необходимо добавить ткань на складки или сборки, то при раскрое по намеченным линиям разреза выкройку раздвигают в зависимости от ткани и фасона.
Для моделирования лифа можно брать основные чертежи блузки, платья или лифа до линии тали, а также основы женского платья. Вытачки по линии талии при моделировании также можно убирать в линии фасона. Моделирование лифа с цельнокроенным рукавом и ластовицей, а также юбки и платья производят по тому же принципу, что и лифа со вшивным рукавом.
При разработке различных фасонов выкроек, помещенных ниже, цифры взяты примерные, и их необходимо уточнять в зависимости от размера изделия и особенности фигуры, а также используемой ткани для данного изделия.
Перевод нагрудной вытачки на линию талии (рис. 132, 133)
Рис. 132. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной на линию талии.
Рис. 133. Перевод нагрудной вытачки на линию талии: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основной выкройке закрывают нагрудную вытачку. По линии талии влево от середины переда откладывают 7 см и соединяют с концом нагрудной вытачки. По намеченной линии делают разрез, и нагрудная вытачка переходит на линию талии.
На ткани вытачку не вырезают, а застрачивают или закладывают мягкие складки или сборки.
Лиф со спущенным плечом и подрезом (рис. 134, 135)
Линии фасона лифа со спущенным плечом и подрезом наносят на основную выкройку спины, переда и рукава.
Спина (рис. 135, а). Линию плеча удлиняют вправо на 5 см.
Рис. 134. Лиф со спущенным плечом и подрезом.
Рис. 135. Перевод нагрудной вытачки в подрез от плеча и спуск плеча: a, б, в - нанесение линий фасона на основную выкройку; г, д, е - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
От точки 5 откладывают вниз 1 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.
Затем от плеча по пройме вниз откладывают 6 см. Линию подреза проводят от точки 1 через точку 6 и далее на 7 см. От точки 7 опускают вниз линию на одинаковом расстоянии от середины спины.
Перед (рис. 135, в). Нагрудную вытачку закрывают. Плечо удлиняют влево на 5 см. От точки 5 откладывают вниз 1 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.
От плеча по пройме вниз откладывают 6 см. Линию подреза проводят от точки 1 через точку 6 и далее до пересечения с нагрудной вытачкой.
Для увеличения сборок намечают линию разреза. Для этого от середины переда влево по линии талии откладывают 7 см. Точку 7 соединяют с концом нагрудной вытачки.
Рукав (рис. 135, б). На основной выкройке одношовного рукава (рис. 54) отрезают длину рукава 20-25 см. От высокой точки рукава вниз откладывают 5 см. Через точку 5 намечают линию среза. Для сборок по средине рукава намечают линию разреза для раздвижки. Низ рукава опускают на 4 см и соединяют с боковыми линиями.
Платье-костюм с рельефом от плеча, вшивным рукавом. Юбка узкая. Платье отрезное по линии талии, лиф обтяжной на кокетке. Юбка расклешенная
Раскладка на ткань
Спина (рис. 135, г). Выкройку прикладывают серединой спины к сгибу ткани по долевой нити. Для образования сборок по линии подреза делают раздвижку на 4 см.
Перед (рис. 135, д). Выкройку прикладывают серединой переда к сгибу ткани по долевой нити. На сборки остаток нагрудной вытачки оставляют открытым. Если сборок недостаточно, дополнительно раздвигают на 5 см.
Рукав (рис. 135, е). При раскрое рукава долевая нить ткани проходит посредине рукава. Для образования сборок делают раздвижку на 10 см.
При крое на швы прибавляют по вырезу горловины 0,5-1 см, плечу 2, линии соединения подреза 1 см, пройме 1,5 см, боку 3 и низу 4-5 см.
Перевод нагрудной вытачки под пластрон (рис. 136, 137)
На основной выкройке переда нагрудную вытачку закрывают. От плеча по линии проймы вниз откладывают 7 см, а от горловины по линий середины переда вниз - 8 см. Точки 7 и 8 соединяют. Затем от точки 8 влево откладывают 6 см, а по линии талии от середины переда влево - 5 см. Точки 6 и 5 соединяют.
Рис. 136. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной под пластрон.
Для увеличения сборок по линии соединения лифа с пластроном делают дополнительно раздвижку. Для этого по линии талии от точки 5 влево откладывают 2 см, точку 2 соединяют с концом нагрудной вытачки.
Рис. 137. Перевод нагрудной вытачки под пластрон: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б, в - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
При раскладке на ткань пластрон раскраивают с закрытой нагрудной вытачкой, а низ лифа с открытой. Если сборок недостаточно, делают разрез от конца нагрудной вытачки до точки 2 и раздвигают поверху дополнительно на 5-10 см. По линии талии раздвижку можно не делать.
Платье цельнокроенное с подрезом на груди и бедрах (слева). Платье отрезное по талии. Лиф отрезной, юбка в сборку (справа).
Платье-костюм с рельефом от плеча, вшивным рукавом. Юбка узкая (слева). Платье отрезное по линии талии, лиф обтяжной на кокетке. Юбка расклешенная (справа).
Перевод нагрудной вытачки под кокетку в сборки (рис. 138, 139)
Рис. 138. Лиф с нагрудной вытачкой переведенной под кокетку в сборки.
Рис. 139. Перевод нагрудной вытачки под кокетку в сборки: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б, в - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основной выкройке переда нагрудную вытачку закрывают. Затем от линии плеча у горловины и проймы откладывают вниз по 4 см. Кокетку отрезают по линии, проведенной через точки 4. Кокетку раскраивают с закрытой вытачкой, а основную блузку - с открытой вытачкой, распределяя ее в сборки под кокетку. Если сборок получается недостаточно, вытачку разрезают до линии талии и раздвигают дополнительно.
Перевод нагрудной вытачки на линию бока (рис. 140, 141).
Рис. 140. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной на линию бока.
Рис. 141. Перевод нагрудной вытачки на лилию бока: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основной выкройке переда закрывают нагрудную вытачку. Затем линию бока делят на четыре равные части. Нижнюю точку деления соединяют с концом нагрудной вытачки и делают разрез от бока до конца нагрудной вытачки. Вытачку по линии бока можно не вырезать.
Перевод нагрудной вытачки под вставку (рис. 142, 143).
Рис. 143. Перевод нагрудной вытачки под вставку: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б - раскладка выкройки на ткань о прибавкой на швы (в см).
Рис. 142. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной под вставку.
На основной выкройке переда нагрудную вытачку вырезают. Затем середину переда делят на три равные части и нижнюю точку деления соединяют с концом нагрудной вытачки по форме вставки. По намеченной линии вставку вырезают.
Перевод нагрудной вытачки в две вытачки по линии горловины (рис. 144, 145).
Рис. 144. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной в две вытачки на линию горловины.
Рис. 145. Перевод нагрудной вытачки в две вытачки на линию горловины: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основной выкройке закрывают нагрудную вытачку. Линию выреза горловины делят на три равные части. От конца нагрудной вытачки вправо откладывают 2 см. Точки деления горловины соединяют с концом нагрудной вытачки и точкой 2. Затем делают разрез от выреза горловины до конца нагрудной вытачки и точки 2. У выреза горловины застрачивают или закладывают две мягкие вытачки.
Припуск. При крое на швы прибавляют по вырезу горловины 0,5 см, плечу 2, пройме 1,5, боку 3, низу 4-5 см.
Перевод нагрудной вытачки в боковой подрез со сборками (рис. 146, 147)
На основной выкройке закрывают нагрудную вытачку. Линию бока делят на три равные части. Затем по вытачке (первая вытачка от Середины переда) от линии талии откладывают вверх 12 см. Намеченную точку соединяют с нижней точкой деления по линии бока и разрезают по намеченной линии от нижнего деления бока до точки 12. Затем разрезают от точки 12 до конца нагрудной вытачки.
Рис. 146. Лиф с нагрудной вытачкой, переведенной в боковой подрез со сборками.
Рис. 147. Перевод нагрудной вытачки в боковой подрез со сборками: а - нанесение линий фасона на основную выкройку; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
При крое по линии талии вытачки закрывают, так как по фасону эта часть лифа обтяжная.
Цельнокроенное платье с рельефами от проймы (рис. 148, 149)
Линии фасона платья с рельефами от проймы наносят на основную выкройку спины и переда основы женского платья (рис. 71).
Рис. 148. Цельнокроенное платье с рельефом от проймы.
Рис. 149. Выкройка цельнокроенного платья с рельефами от проймы: а, б - нанесение линий фасона на основную выкройку; в, г, д, е - раскладка на ткань выкройки с прибавкой на швы (в см).
Спина. Линию середины спины от выреза горловины удлиняют вверх на 2 см. От плеча на пересечении с вырезом горловины вверх откладывают 2 см и затем влево 1 см. Точки 2 и 1 соединяют вогнутой линией. От плеча по линии проймы вниз откладывают 8 см. Точку 8 соединяют с вытачкой на линии талии. От конца вытачки проводят вниз линию разреза до низа платья на одинаковом расстоянии от середины спины.
Перед. Нагрудную вытачку закрывают. От выреза горловины на пересечении с линией плеча откладывают вверх 2 см и затем вправо 1 см. Точку 1 соединяют с линией плеча.
От выреза горловины вниз по линии середины переда откладывают 8 см и затем вправо - 2 см. Точки 1 и 2 соединяют. Линию бедер удлиняют за линию переда вправо на 2 см. Точки 2 соединяют. От плеча по линии проймы вниз откладывают 10 см. Точку 10 соединяют с нижним концом нагрудной и верхним концом передней вытачки на линии талии. От нижнего конца вытачки на линии талии проводят вниз линию разреза на одинаковом расстоянии от середины переда.
Раскладка выкройки на ткань
Спина. Выкройку прикладывают серединой спины к сгибу ткани по долевой нити. Для увеличения расклеша по низу платья делают раскос по вытачке, расположенной на линии талии.
Перед. Выкройку прикладывают серединой переда по долевой нити ткани. Нагрудная вытачка по плечу при крое закрывается.
Для увеличения расклеша по низу платья делают раскос по вытачке, расположенной на линии талии.
При крое прибавляют на швы по вырезу горловины 0,5 см, плечу 2, пройме 1,5, линии рельефа 1-2, боку 3, низу на подгиб 5-6 см.
Разработка фасона сарафана и фигаро (размер 48, рис. 150)
На основную выкройку основы женского платья (рис. 71) наносят линии фасона сарафана, как показано на рисунке 151.
Спина. По линии талии спины отрезают лиф от юбки. Для нанесения верхней линии лифа сарафана откладывают вниз от проймы по линии бока 3 см и затем влево проводят горизонтальную линию до пересечения с линией середины спины. Далее от верхней линии лифа откладывают вниз 4-5 см и проводят линию параллельно верху лифа. На юбке от конца вытачки вниз проводят линию разреза. Вытачки по линии талии переносят вниз для расклешивания низа юбки.
Рис. 150. Сарафан и фигаро.
Рис. 151. Разработка выкройки сарафана: а, б - нанесение линий фасона сарафана на основную выкройку и чертеж кармана; в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о - раскладка на ткань деталей сарафана с прибавкой на швы (в см).
Бретели. От горловины по плечу вправо откладывают 3 см, затем по верхней линии лифа от середины спины вправо - 5-6 см и соединяют с точкой 3. Ширину бретели 4-5 см откладывают по плечу от точки 3 и по верху лифа от точки 5-6. Намеченные точки соединяют.
Перед. По линии талии переда отрезают лиф от юбки. Нагрудную вытачку закрывают, а от линии талии вверх разрезают до конца нагрудной вытачки. Верхнюю линию лифа сарафана намечают следующим образом: от горловины вниз по линии середины переда откладывают 9 см, а от горловины по плечу влево - 3 см и от намеченной точки вниз - 16 см. Затем от проймы по линии бока откладывают 3 см. Верхнюю линию лифа проводят от точки 9 через точку 16 к точке 3.
Линию отворота проводят ниже верхней линии лифа на расстоянии 4-5 см.
Бретели. От точки 3 по плечу влево откладывают ширину бретели 4-5 см. Затем от точки 16 влево по линии верха лифа откладывают также 4-5 см и намеченные точки соединяют прямой линией. Затем намечают мысик на отвороте. Для этого от точки 4-5 вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией отворота, делят ее пополам и от середины откладывают влево 2,5 см. Затем эту точку соединяют с концами пунктирной линии. На юбке от конца вытачек опускают вниз линии разреза (для переноса вытачек с талии вниз в расклеш юбки).
Карман. Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина кармана. Линии прямоугольника АВ и DC равны 18 см.
Длина кармана. Линии AD и ВС равны 20 см. От точек D и С, разделяя угол пополам, откладывают по 2 см и углы закругляют.
Отворот кармана. От точек А и В откладывают вниз по 4-5 см. От этих точек проводят линию отворота. Патом верхнюю и нижнюю линию отворота делят пополам и точки деления соединяют пунктирной линией, которую также делят пополам и от точки деления влево откладывают 2,5 см. Намеченную точку соединяют с концами пунктирной линии.
Раскладка выкройки на ткань
Спина. Выкройку лифа спины сарафана прикладывают (с закрытой вытачкой) серединой к сгибу ткани. На швы прибавляют по верхней линии 0,5 см, по боку 3, по низу 4-5 см. Юбку прикладывают серединой спины к сгибу ткани по долевой нити. Вытачка на выкройке по линии талии закрыта и перенесена вниз. На швы прибавляют по линии талии 1 см, по боку 3 и по низу 5-6 см на подгиб. Если по линии талии нужны сборки, вытачку не закрывают, а раздвигают по талии на 10 см, а по низу на 20. Отворот спины прикладывают серединой к сгибу ткани по долевой нити.
На швы отворота прибавляют по верху и низу по 0,5 см и 2-3 см по боковому шву.
Перед. Нагрудную вытачку закрывают и переносят в линию талии. Середину переда прикладывают к сгибу ткани. На швы прибавляют по верху лифа 0,5 см, по боку 3 см, по низу 4-5 см.
Вытачку по линии талии не вырезают, а прокладывают силки.
Выкройку юбки прикладывают серединой переда к сгибу ткани по долевой нити. На швы прибавляют по линии талии см, по боку 3, по низу 5-6 см. Вытачки по линии талии закрывают и переносят вниз в расклеш.
Если по фасону намечают сборки по талии, то по линии талии выточки не закрывают, а по линиям разреза раздвигают по линии талии на 5-10 см, а внизу на 15-20 см.
Отворот кроят подкройным, соблюдая одинаковое направление ниток как на лифе, так и на отвороте. На швы прибавляют по верху и низу по 0,5 см, а под мысик и в боковой шов - по 2-3 см.
Карман кроят с прибавкой на швы вокруг него на 1 см. Направление долевой нити устанавливают в зависимости от фасона. Отворот кроят с прибавкой вокруг (на швы) 0,5 см, а под мысик на отвороте 2 см.
Бретели переда и спины соединяют по линии плеча и кроят без шва по долевой нити, прибавка на швы по бокам 0,5 см, а по низу 2 см.
Для нанесения фасона фигаро можно брать за основу выкройку блузы с цельнокроенным рукавом или основы женского платья до линии талии и другие основные чертежи выкроек.
Спина. Наносят линию фасона спины. От линии талии вверх откладывают 2 см и по намеченной линии срезают. Затем от точки 2 вверх откладывают ширину отворотика 4-5 см и проводят линию от середины спины до бока.
От горловины по плечу откладывают 4-5 см и от горловины вниз по линии середины спины - 4-5 см. Намеченные точки соединяют.
Рис. 152. Разработка выкройки фигаро к сарафану: а, б - нанесение линий фасона фигаро на основную выкройку; в, г, д, е, з - раскладка на ткань деталей фигаро с прибавкой на швы (в см).
Перед. Наносят линию фасона переда. Расстояние по линии середины переда от горловины до линии талии делят пополам. Затем из нижнего правого угла, разделив его пополам, откладывают 9-10 см.
После этого от линии талии по линии бока вверх откладывают 2 см и проводят линию от горловины (по плечу) через точку деления середины переда и точку 9-10 к точке 2 (по боку).
Нанесение верхней линии отворота намечают так: от горловины по плечу от точки 9-10 и от точки 2 откладывают по 4-5 см и затем проводят линию отворота.
Расстояние от точки 9-10 до точки 4-5 делят пополам и от середины влево откладывают 2,5 см, намеченную точку соединяют с точкой 4-5 и точкой 9-10.
Раскладка на ткань
Спину прикладывают к линии сгиба ткани. На швы прибавляют по горловине 0,5 см, по плечу 2, по пройме 0,5, по боку 3 и по низу 0,5 см.
Перед прикладывают так, чтобы долевая нить проходила по правой линии нагрудной вытачки. На швы прибавляют по плечу 2 см, по пройме 0,5, по боку 3, по низу и переду по 0,5 см. Отворотики кроят подкройными.
Отворот спины кроят так, чтобы середина проходила по долевой нити. На швы прибавляют по верху и низу 0,5 см, а по боку 2 см.
Отвороты переда кроят подкройными. На швы прибавляют по верху и низу 0,5 см, по боку 2 и под мысик 2 см.
Выкройку женского халата делают по чертежу выкройки основы женского платья (рис. 71).
На рисунке 153 показан халат неотрезной по линии талии, рукав вшивной, воротник цельнокроенный шалевый, нагрудную вытачку застрачивают по плечу, карман накладной.
Рис. 153. Женский халат.
Рис.154. Разработка выкройки женского халата с цельнокроенным шалевым воротником.
При крое халата неотрезного по линии талии середину переда переносят вправо, для того чтобы не расходились полы. Для этого линию бедер удлиняют вправо на 2 см. Затем от нижней точки горловины через точку 2 (линия бедер) проводят линию до низа халата. На застежку халата (на борт) к середине переда прибавляют 7 см.
Цельнокроенный шалевый воротник халата. От точки плеча (у выреза горловины) вверх откладывают 10 см и затем влево 4 см, от точки 4 вниз откладывают 3 см и соединяют с точкой плеча. Затем от точки 3 через точку 10 проводят линию длиной 9 см. От нижней точки горловины вправо откладывают 8 см, от линии талии вверх 5 см и затем вправо 7 см. Расстояние от нижней точки выреза горловины до линии талии делят пополам и от точки деления вправо откладывают 11 см. Затем от нижней линии халата вправо откладывают 7 см. Линию шалевого воротника и борта проводят через точки 9, 8, 11, 7, 7. Спину кроят по чертежу выкройки женского платья-основы (рис. 71), а рукав по чертежу одношовного рукава к женской блузке (рис. 54).
Подборт вместе с воротником делают подкройным.
При крое отрезного халата юбку можно делать расклешенной. Для этого вытачки по линии талии закрывают и переносят их вниз юбки, в расклеш.
Женский фартук (размер 48, рис. 155, 156)
Рис. 155. Женский фартук.
Фартук разрабатывают по основе женского платья (рис. 71).
Нанесение линий фасона фартука
Спина. По линии талии отрезают лиф от юбки. Для увеличения расклеша низа фартука вытачку на линии талии юбки переносят вниз. Для этого вытачку на линии талии закрывают и от конца ее вниз намечают линию разреза.
Бретель. От выреза горловины спины по плечу вправо откладывают 4 см, от середины спины по линии талии вправо 3 см. Точки 3 и 4 соединяют. Затем от точек 3 и 4 вправо откладывают по 5 см и соединяют их.
Перед. По линии талии отрезают лиф от юбки. Нагрудную вытачку закрывают. Затем от выреза горловины по линии середины переда вниз откладывают 12 см и от этой точки проводят влево прямую линию произвольной длины. От точки пересечения ее с линией нагрудной вытачки влево откладывают 5 см и затем вниз проводят прямую линию до пересечения с линией талии. По плечу от нагрудной вытачки влево откладывают 5 см. Точки 5 соединяют.
На нижней части фартука переднюю вытачку на линии талии переносят вниз для увеличения расклеша низа фартука. Для этого переднюю вытачку на линии талии закрывают и от конца ее вниз намечают линию разреза.
Карман. От талии по передней линии вытачки вниз откладывают 6 см. Затем от точки 6 влево проводят линию кармана на одинаковом расстоянии от линии талии длиной 16 см.
От точек 6 и 16 проводят вниз линии на одинаковом расстоянии от середины переда длиной по см, которые и соединяют.
Клапан. От точек 6 и 16 вниз откладывают по 5 см. Точки 5 соединяют.
Пояс. Длина пояса равна 41 см (полуокружности талии по мерке плюс 3 см):
38 + 3 = 41.
Ширина пояса равна 4 см.
Раскладка на ткань деталей фартука (рис. 156)
Основной чертеж выкройки после нанесения линии фасона фартука разрезают по отрисованным линиям и приступают к раскладке на ткань.
Рис. 156. Разработка выкройки фартука: а, б - нанесение линий фасона фартука на основную выкройку; в, г, д, е, ж - раскладка на ткань деталей выкройки с прибавкой на швы (в см).
Спина. Выкройку серединой юбки фартука прикладывают к ткани по долевой нити с прибавкой к середине на застежку и подгиб 6 см.
При раскрое прибавка на швы в см следующая: по линии талии 1, боку 3, низу 4.
Перед. Серединой переда верхнюю часть фартука прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. При раскрое прибавка на швы в см следующая: по верхней, боковой и нижней линии 1. Выкройку юбки фартука серединой переда прикладывают к сгибу ткани по долевой нити. При раскрое прибавка на швы в см следующая: по линии талии 1, боку 3, низу 4.
Бретели. При раскладке на ткань бретели спины и переда соединяют по линии плеча и кроят без шва. Бретели по длине раскладывают по долевой нити ткани. Прибавка на швы 1 см.
Карман. При раскрое кармана долевая нить ткани проходит по длине его. Прибавка на швы 1 см. Если ткань двусторонняя, клапан раскраивают вместе с карманом.
Пояс. Долевая нить ткани проходит по длине пояса. При раскрое прибавка на швы 1 см.
Рукав фонарик (рис. 157, 158)
Рис. 157. Лиф с рукавом фонарик.
На основной выкройке одношовного рукава (рис. 54) отрезают длину рукава фонарик 20 см. Посредине рукава делают разрез и при раскладке на ткань раздвигают на сборки на 10-15 см. Высокую точку рукава повышают на 2 см и соединяют с окатом рукава, а низ рукава опускают на 4 см и соединяют с боковыми линиями.
Рис. 158. Рукав фонарик: а - нанесение линий фасона рукава на основную выкройку; б - раскладка выкройки рукава на ткань с прибавкой на швы (в см).
При раскладке на ткань долевая нить ткани проходит посредине рукава.
Рукав, расширенный книзу и присобранный на манжете (рис. 159, 160)
Рис. 159. Блузка с рукавом, расширенным книзу.
Рис. 160. Рукав, расширенный книзу: а - нанесение линий фасона рукава на основную выкройку; б - раскладка выкройки рукава на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основную выкройку одношовного рукава (рис. 54) наносят линии разреза для раздвижки на сборки. Для этого окат и низ рукава делят на четыре равные части и точки деления верха и низа рукава соединяют.
Затем при раскладке на ткань каждый разрез по низу рукава раздвигают на увеличение сборок: средний на 7 см, а боковые на 5.
Раздвинутую выкройку полевому разрезу соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 5 см. От боковых линий вправо и влево откладывают по 2,5 см и затем (слева) вниз 1 см. Точки 2,5 соединяют с линией спуска оката рукава. Линию низа рукава проводят от точки 1 через точку 5, далее к точке 2,5.
Цельнокроенный шалевый воротник (рис. 161, 162)
На основную выкройку переда наносят линии фасона шалевого воротника.
Рис. 161. Лиф с цельнокроенным шалевым воротником.
Рис. 162. Цельнокроенный шалевый воротник: а - нанесение линий фасона воротника на основную выкройку переда; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
Для этого от выреза горловины на пересечении с линией плеча вверх откладывают 10 см и затем влево - 4 см.
Схема моделирования. В разделе "Кройка и шитье" использованы чертежи и моделировки Государственных курсов №1 при Мосгорисполкоме, а также чертежи и моделировки из книги "Кройка и шитье" Государственного издательства технической литературы УССР (Киев, 1956 г.)
От точки 4 вниз откладывают 3 см. Точку 3 соединяют с точкой 10 и с концом плеча у горловины. Затем от выреза горловины вправо откладывают 3 см, а вниз - 12 см. От точки 12 и линии талии вправо откладывают по 2 см. Точки 10 и 3 соединяют пунктирной, линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 см. Линию шалевого воротника проводят через точки 10, 1, 3, 2 и 2.
Цельнокроенный отложной воротник (рис. 163, 164)
Рис. 163. Лиф с цельнокроенным отложным воротником.
Рис. 164. Цельнокроенный отложной воротник: а - нанесение линий фасона отложного воротника на основную выкройку переда; б - раскладка выкройки на ткань с прибавкой на швы (в см).
На основную выкройку переда наносят линии фасона цельнокроенного отложного воротника. Для этого от плеча (у выреза горловины) вверх откладывают 10 см и затем влево - 4 см. От точки 4 вниз откладывают 3 см и соединяют с точкой 10 и с точкой плеча, а от нее вправо откладывают 15 см. Точки 15 и 10 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вниз откладывают 1 см. Затем от нижней точки выреза горловины и от линии талии вправо откладывают по 4 см.
Линию цельнокроенного отложного воротника проводят через точки 10, 1, 15, 4 и 4.
Построение чертежей выкроек мужской одежды
Для построения чертежа выкройки мужских трусов (рис. 165) необходимо снять следующие мерки.
1. Длина трусов - 45 см
2. Длина от талии до колена - 60 см
3. Полуокружность бедер - 50 см
Построение чертежа выкройки
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина прямоугольника. Линии АВ и DC равны 28 см (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 3 см для всех размеров):
50 : 2 + 3 = 28.
Рис. 165. Чертеж выкройки мужских трусов.
Длина прямоугольника. Линии прямоугольника AD и ВС равны 45 см (длине трусов по мерке).
Длина шага. От точки А вниз откладывают 32 см и ставят точку Ш (1/2 длины до колена по мерке плюс 2 см для всех размеров):
60 : 2 + 2 = 32.
Ширина шага. От точки Ш вправо проводят прямую линию за пересечение линии ВС на 7 см (1/4 ширины прямоугольника) :
28 : 4 = 7.
Точку пересечениям линией ВС обозначают буквой Ш1.
Построение передней половинки трусов
Линия талии. От точки В влево откладывают 2 см и ставят точку Т.
От точки Ш1 вверх откладывают 6 см. Линию банта проводят через точки Т, 6 и 7.
Линия низа трусов. От точки С линию DC удлиняют вправо на 2 см и затем вниз откладывают 1 см. Точки D и 1 соединяют.
Шаговый шов Точки 7 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 0,5 см. Линию шагового шва проводят через точки 7, 0,5, 1.
Построение задней половинки трусов
Линия талии. От точки В вправо откладывают 2 см и затем вверх 4 см. Точки 4 и 4 соединяют.
Ширина шага. От точки 7 линию Ш, 7 удлиняют вправо на 7 см и ставят точку Ш2 (1/4 ширины прямоугольника):
28 : 4 = 7.
Линия слонки (сидения). Точки 4 и Ш2 соединяют пунктирной линией и удлиняют ее вниз за точку Ш2 на 1,5 см. Пунктирную линию делят на четыре равные части. От верхней точки деления влево откладывают 0,5 см, от средней - 1 см и от нижней - 1,5 см. Линию слонки (сидения) проводят через точки 4, 0,5, 1, 1,5, Ш2 и 1,5.
Ширина низа. От точки 1 (линия низа) линию D 1 удлиняют вправо на 4 см.
Шаговый шов. Точки 1,5 и 4 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 0,5 см. Линию проводят через точки 1,5, 0,5 и 4.
Линия низа. Точки D и 4 соединяют.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ