Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "КРОЙКА И ШИТЬЕ")
Защипки. Защипками называются мелкие складочки, которые строчат от края на расстоянии 0,1 см. Чем меньше захват ткани для защипки, тем лучше; на изделии защипки располагают по-разному, в зависимости от фасона: группами, в комбинации со складками шириной 0,5 и 1 см. Сначала застрачивают защипки на ткани (для блузы, платья), а затем уже выкраивают детали по намеченному фасону. Защипки идут в долевом, поперечном или косом направлении.
Фестоны. Фестоны служат отделкой женских платьев и блузок. Отделывают ими воротники, манжеты, карманы. Форма фестона сначала делается на выкройке, а затем переносится на ткань.
На детали, предназначенные для отделки фестонами, накладывают подкладку, приметывают, затем приметывают выкройку с намеченными фестонами и все вместе строчат с изнанки по контуру фестонов. После этого по контуру отстроченных фестонов ткань срезают с оставлением на швы 0,5 см. В углах делают надсечки, швы расправляют на две стороны, выворачивают, отметывают, перегоняя шов наизнанку, и аккуратно отглаживают, чтобы сохранить намеченную форму фестонов.
Воланы. Воланы и баски выкраивают в виде полукруга. Верхняя часть волана делается вогнутой, что дает фалды по линии низа, а низ - закругленным.
Края воланов или басок заделывают швом в край, пико или косой полоской.
Бейки. Бейки бывают одинарные и двойные. Дли получения одинарных и двойных беек нарезают по косой ткани полоски, длина и ширина которых определяется но намеченному фасону. Одинарные бейки пришивают следующим образом: одну сторону бейки пристрачивают на машине, а другую сторону пришивают ручным способом потайным швом и приутюживают. Двойные бейки сначала складывают по ширине вдвое, прометывают, затем прострачивают, выворачивают, отглаживают и пришивают вручную потайным швом. Нижний край бейки не прикрепляют. Он остается отлетным.
Оборки. Оборки - это косая или поперечная полоска ткани, Ширина и длина оборки определяется по намеченному фасону. Край оборки заделывают различным способом: в закрутку на руках, пико или на машине прострачивают в край, обрезают лишнюю ткань от строчки, затем подгибают и вторично прострачивают на машине или же край окантовывают. Противоположную сторону оборки собирают на нитку в два ряда для равномерной сборки. К платью оборки пристрачивают на машине с изнанки, а затем отгибают и заглаживают или же встрачивают в складки или рельеф.
Рюш. Рюш - это отделка, изготовленная из полоски ткани, косой или поперечной, подшитой с краев пико, в закрутку или на машине. Рюш посредине собирается в сборку или закладывается в складку. Его приметывают к изделию и пришивают на машине или вручную потайным швом.
Вафли. Для обработки вафель на изделии намечают горизонтальные и вертикальные линии на равном расстоянии одна от другой. Точки пересечения линии скрепляют нитками через одно пересечение.
Канты. Кант рекомендуется выкраивать из полоски с косым направлением ткани. Канты бывают одинарные, двойные и тройные из разных цветов для отделки. В таких случаях один кант выкраивают шире другого в два раза. Заготовленную полоску для канта складывают вдвое на лицевую сторону, заметывают и заутюживают. Край, где будет вставляться кант, также подготавливают: сначала подгибают на 0,5 см, отметывают и заутюживают и только после этого приступают к выпуску канта с лицевой стороны.
Рулик. Рулик, так же как и кант, делается из косой полоски ткани. Ширина 2-2,5 см. Косую полоску прострачивают. Начало рулика строчат шире в виде воронки, чтобы удобнее было вывернуть, и лишний материал воронки вырезают, а на протяжении всей косой полоски материал оставляют для плотности и упругости рулика. Выворачивают рулик с помощью иглы и нитки. Нитку прикрепляют к воронке и ушком внутрь продергивают рулик. Применяют рулик для петель, изготовления пуговиц и отделки изделия: выкладывают узоры на воротниках, карманах, манжетах и по низу юбки.
Буффы. Буффы применяют для отделки женских и детских платьев. Вместо вытачек на плече и талии делают буффы. На выкроенной детали изделия намечают линии в месте расположения буффов и определяют количество их рядов. Затем по намеченным линиям прострачивают на машине ослабленной строчкой, затягивают нитку и после этого собирают ткань в буффы. Можно делать их также и вручную.
Рельефные швы. Рельефные швы применяют на жакетах, платьях-пальто, платьях из плотной ткани, чаще не отрезных по линии талии.
Обычно в такие рельефы убирают вытачки по плечу, а также по линии талии. Строчат рельеф от линии плеча до низа изделия с изнанки или с лицевой стороны. Отстрочку с лицевой стороны делают шелком в тон основной ткани.
Летнее женское пальто (размер 48, рис. 123)
Рис. 123. Летнее женское пальто.
Для построения чертежа выкройки летнего женского пальто (рис. 124) необходимо снять следующие мерки.
1. Длина пальто - 100 см
2. Длина спины до талии - 38 см
3. Длина плеча - 13-14 см
4. Полуокружность шеи - 18 см
5. Полуокружность над грудью - 44 см
6. Полуокружность груди - 48 см
7. Полуокружность талии - 38 см
8. Полуокружность бедер - 50 см
9. Длина рукава - 58 см
10. Полуокружность запястья - 9 см
Построение чертежа выкройки
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина пальто. Линии прямоугольника АВ и DC равны 55 см (полуокружность груди по мерке плюс 7 см для всех размеров):
48 + 7 = 55.
Длина пальто. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 см (длина пальто по мерке).
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 см и ставят точку Г (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4 = 20.
Из точки Г проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС; точку пересечения обозначают буквой Г1.
Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 см (длина спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Т1.
Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 см и ставят точку Л, от точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 19,5 см и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3,5 см для всех размеров):
48 : 3 + 3,5 = 19,5.
Рис. 124. Чертеж выкройки летнего женского пальто.
Из точки Г2 вверх проводят линию до пересечения ее с линией АВ и обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 13 см и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех размеров):
48 : 4 + 1 = 13.
Ширина проймы для размеров 54 и последующих равна 1/4 полуокружности груди.
Подъем полочки. Из точки Г1 вверх проводят линию длиной 24,5 см и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48 : 2 + 0,5 = 24,5.
Из точки Г3 вверх проводят линию длиной 24,5 см и ставят точку П1. Точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2. Точки П1 и Ш соединяют.
Спуск проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 2 см и соединяют их.
Линия бока. От точки 2 вправо откладывают 4 см и ставят точку Г4, из которой проводят вниз линию до пересечения с линией DC и точку пересечения ее обозначают буквой Н, а пересечения с линией ТТ1 - буквой Т2.
Вспомогательные линии плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г2 делят на четыре равные части.
Построение спины
Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 6,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 + 0,5 = 6,5.
От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 см. От точки 1,5 вверх откладывают 1 см.
Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 см.
Линия плеча. Линию плеча проводят от точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) длиной 15 см (длина плеча по мерке плюс 1 см для всех размеров):
14 + 1 = 15.
Точку 1 соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 3 см, а от точки Г4 вверх откладывают 1 см. Линию проймы проводят через точку 15, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и 1.
Середина спины. От точки Т вправо откладывают 1,5 см. Линию середины спины проводят через точки А и 1,5 до пересечения с линией DC.
Боковой шов. От точки T2 вправо откладывают 1 см. Боковой шов проводят через точки 1, Г4, 1 до пересечения с линией DC.
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 + 0,5 = 6,5.
От точки Ш вниз откладывают 7,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 для всех размеров):
18 : 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через середину пунктирной линии откладывают 6,5 см. Точки 6,5 и 7,5 соединяют вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 влево откладывают 4 см и затем вниз 1 см. Точки 1 и 6,5 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 см (вырез горловины переда плюс 4 см - длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки минус 1 см для всех размеров):
6,5 + 4 - 1 = 9,5.
Точки 9,5 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 0,5 см. Правую линию вытачки проводят через точки 1, 0,5, 9,5.
Нагрудная вытачка. От середины правой линии вытачки влево откладывают 4 см (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):
48 - 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят через точки 9,5 и 4 длиной, равной правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 и верхнюю точку деления линии ПГ2 (спина) соединяют пунктирной линией. Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 10 см (длина плеча по мерке минус 4 см длины плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):
14 - 4 = 10.
Точку 10 соединяют пунктирной линией с нижним делением линии П2Г3. От точки 10 вниз по пунктирной линии откладывают 1,5 см и соединяют с точкой П3.
Линия проймы. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 см. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 см. Линию пройм проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке 1.
Боковой шов. От точки Т2 влево откладывают 2 см. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4, 2 пересечения с линией DC и ставят точку Н1, а пересечение с линией бедер ЛЛ1 обозначают буквой Л2.
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 см и соединяют с точкой 2 (линия бока), а вправо проводят линию произвольной длины.
Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 см и соединяют с точкой Л2.
Оформление линии низа. Из точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 см. Точки 2 и Н1 соединяют. От точки 2 вправо проводят линию произвольной длины.
Перенос середины переда. Для того чтобы полы пальто не расходились, середину переда переносят вправо. От точки 2 (линия бедер) вправо откладывают 2 см. Линию середины переда проводят через точки 7,5 и 2 до пересечения с линией низа. Точку пересечения обозначают буквой Н2.
Боковой карман. От точки Г3 проводят вниз линию произвольной длины. От точки пересечения линии талии вниз откладывают 9 см. От точки 9 на одинаковом расстоянии от линии талии вправо проводят линию длиной 10 см, влево 6 см.
Прибавка на застежку (борт). От точек 7,5, 2. Н2 и линии талии вправо откладывают по 7 см. Точки 7 и Н2 соединяют. От точки 7 (на линии талии) вверх и вниз откладывают по 10 см. Расстояние от точки 10 (верхней) до точки 7 (верхней) делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 см.
От точки 6,5 по вырезу горловины вниз откладывают 2 см. От точки 7,5 вправо откладывают 2 см, а затем вниз тоже 2 см.
Линию борта проводят через точки 6,5, 2, 2, 7, 1, 10. Петли для пуговиц намечают от точек 10, 7 и 10 влево на 2 см.
Воротник. От точки 6,5 вверх откладывают 9 см. От точки 9 влево откладывают 4 см, затем вниз 3 см. Точки 3 и 2 соединяют. Затем от точки 3 черев точку 9 проводят линию длиной 8 см. От точки 7 вверх откладывают 1 см. Точки 8 и 1 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части, от нижней точки деления влево откладывают 1 см. Линию проводят через точки 8, 1, 1. Точки 1 и 2 соединяют.
Линия сгиба (борта). От точки 6,5 вправо откладывают 3 см. Точки 3 и 10 (верхнюю) соединяют.
Построение чертежа выкройки двухшовного рукава к летнему пальто (рис. 125)
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина рукава. Линии прямоугольника АВ и DC равны 20 см (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4 см для всех размеров):
48 : 3 + 4 = 20.
Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 58 см (длина рукава по мерке).
Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 17 см и ставят точку П (3/4 глубины проймы пальто плюс 2 см для всех размеров):
(20 : 4 х 3) + 2 = 17.
Из точки П вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой П1.
Линия локтя. Расстояние ПD делят пополам и от точки деления вверх откладывают 2 см и ставят точку Л, из которой вправо проводят линию произвольной длины. Точку пересечения с линией ВС обозначают буквой Л1.
Построение верхней половинки рукава
Передний шов рукава. От точек П и D влево откладывают по 4 см, а от точки Л влево откладывают 2 см. Точки 4, 2 и 4 соединяют.
Линия оката рукава. Линию АВ делят пополам и точку деления обозначают буквой О. От точки П вверх откладывают 5 см. Точки О и 5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, точку деления соединяют пунктирной линией с точкой А.
Затем пунктирную линию делят на три равные части и нижнюю точку деления обозначают буквой О1. От точки П1 вверх откладывают 5 см. Через точку 5 вправо и влево проводят пунктирную линию произвольной длины. От точки 5 вправо откладывают 4 см. Расстояние В5 делят пополам и ставят точку О2. Точку О2 соединяют пунктирной линией с точкой О, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 1,5 см. От точки П, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 см. Линию оката рукава проводят через точки 4, 2,5, 5, О1, О, 1,5. О2, 4. О - высокая точка рукава.
Линия локтевого шва. От точки Л1 вправо откладывают 4 см. Точки 4 соединяют пунктирной линией. От точки 4 (нижней) вверх откладывают 9 см. Затем от точки D вправо откладывают 16 см (полуокружность запястья по мерке плюс 7 см для всех размеров): 9 + 7 = 16.
Рис. 125. Чертеж выкройки двухшовного рукава к летнему женскому пальто.
Точки 9 и 16 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо откладывают 1 см. Линию локтевого шва проводят через точки 4, 9, 1, 16 и за линию DC вниз удлиняют ее на 3 см.
Линия низа. Точки 4, D, 3 и 3 соединяют.
Линия сгиба передней части рукава. От точки Л вправо откладывают 2 см. Линию сгиба проводят через точки D, 2. П и далее до линии оката рукава. Передний шов при утюжке оттягивают, а локтевой припосаживают.
Построение нижней половинки рукава
Передний шов рукава. От точек П, 2 и D вправо откладывают по 3 см, которые затем соединяют.
Ширина нижней половинки рукава по линии низа. От точки 3 влево откладывают 2 см. Линия низа проходит через точки 3 и 2.
Ширина верхней линии. От точки 3 вправо откладывают 13 см (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех размеров):
48 : 4 + 1 = 13.
Ширина по линии локтя. От точки 3 (локтевая линия) вправо откладывают 12,5 см (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48 : 4 + 0,5 = 12,5.
Локтевой шов. Локтевой шов проводят через точки 2, 12,5, 13 до пересечения с пунктирной линией. Точку пересечении обозначают буквой О3.
Выемка рукава. Расстояние от точки 3 до точки 13 делит на три равные части и точку деления слева обозначают О4. Линию выемки рукава проводят через точки 3, О4, O3.
От точки О3 влево откладывают 2 см. Точку 2 соединяют вогнутой линией с линией выемки (на случай сужения рукава).
Построение чертежа выкройки воротника к летнему пальто (рис. 126)
Рис. 126. Чертеж выкройки воротника к летнему пальто.
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина воротника. Линии прямоугольника АВ и DC равны 25 см (полуокружность шеи по мерке плюс 7 см для всех размеров):
18 +7 = 25.
Ширина воротника. Линии прямоугольника АВ и ВС равны 13 см.
Линия пришива. От точки С влево откладывают 5 см, затем от точки D вверх 3 см. Точки 5 и 3 соединяют пунктирной линией, делят ее на три равные части и от точки деления слева вверх откладывают 1 см. Линию пришива проводят через точки 3, 1, 5.
Нижняя линия воротника. Из точки 5 вверх откладывают 10 см. Нижнюю линию воротника проводят через точки 10 до пересечения с линией ВС.
Линия мысика. Точку 5 соединяют с точкой пересечения линии ВС.
Для построения чертежа выкройки капюшона (рис. 127) необходимо снять следующие мерки.
Рис. 127. Чертеж выкройки капюшона к летнему пальто.
1. Длина от лба до шейного позвонка - 40 см
2. Окружность головы - 56 см
Построение чертежа выкройки
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина капюшона. Линии АВ и DC равны 28 см (1/3 окружности головы по мерке):
56 : 2 = 28.
Длина капюшона. Линии АВ и ВС равны 40 см (длина по мерке).
Вспомогательные точки. Линию AD делят на четыре равные части.
Вытачка капюшона. От точки А вправо откладывают 10 см (1/4 длины капюшона). Точку 10 и верхнюю точку деления линии AD соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и точку деления обозначают буквой К. От точки А через точку К проводят линию длиной 17 см. От точки А вниз откладывают 2 см и соединяют с точками К и 17. От точки А вправо откладывают 7 см. От точки 17 через точку 7 проводят линию длиной 17 см. От точки В вниз откладывают 6 см. Точки 6 и 17 (верхнюю) соединяют пунктирной линией. От точки 17 вправо по пунктирной линии откладывают 2 см и соединяют с точкой 7 и 17.
Верхняя линия капюшона. Пунктирную линию от точки 2 до точки 6 делят пополам и от точки деления вверх откладывают 1 см. Верхнюю линию проводят через точки 2, 1, 6.
Линия пришива капюшона. Линию DC делят пополам и от точки деления вправо откладывают 2 см. Точки 2 и нижнюю точку деления линии АD соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вверх под прямым углом к пунктирной линии откладывают 2 см. Линию пришива проводят через нижнюю точку деления линии AD, точки 2 и 2.
Отворот капюшона. Точки 2 (нижняя) и 6 соединяют. От точки 2 вверх откладывают 5 см. Затем от точки 6 вправо откладывают 6,5 см. Точки 5 и 6,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления вправо под прямым углом к пунктирной линии откладывают 2 см. Линию отворота проводят через точки 6,5, 2, 5.
Для построения чертежа выкройки женских брюк (рис. 128 и 129) необходимо снять следующие мерки.
1. Длина брюк - 104 см
2. Полуокружность талии - 38 см
3. Полуокружность бедер - 50 см
Построение чертежа выкройки передней половинки брюк (рис. 128)
Вычерчивают прямой угол с вершиной в точке А.
Длина брюк. От точки А вниз откладывают 104 см и обозначают буквой D (длина брюк по мерке). От точки D проводят вправо прямую линию произвольной длины.
Ширина передней половинки брюк (по верхней линии). От точки А вправо откладывают 25 см и обозначают буквой В (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 6 см для всех размеров):
38 : 2 + 6 = 25.
Рис. 128. Чертеж выкройки передней половинки брюк.
Рис. 129. Чертеж выкройки задней половинки брюк.
От точки В вниз проводят линию произвольной длины.
Длина шага. От точки А вниз откладывают 27 см и обозначают буквой Ш (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 2 см для всех размеров):
50 : 2 + 2 = 27.
Ширина шага. От точки Ш вправо проводят прямую линию, равную 30 см, и обозначают буквой Ш1 (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 5 см для всех размеров):
50 : 2 + 5 = 30.
Точку пересечения линии ШШ1 с линией от точки В обозначают буквой Ш2.
От точки Ш1 опускают вниз линию до пересечения с линией от точки D. Точку пересечения обозначают буквой С.
Линия колена. Линию Ш1С делят пополам и от точки деления вверх откладывают 6 см. Затем от точки 6 влево проводят прямую линию до пересечения с линией AD.
Линия талии. От точки В вниз откладывают 1 см, затем от точки А вправо - 2 см. Точку 2 соединяют с точкой 1.
Вытачки или складки на линии талии. От точки 2 по линии талии вправо откладывают 6 см. Затем от точки 6 вправо откладывают 2 см. От точки 2 вправо откладывают 4 см и затем снова вправо 2 см. От намеченных точек линии складок проводят вниз произвольно.
Линия шагового шва. От точки Ш2 вверх откладывают 6 см. Затем от точки Ш2, разделяя правый угол пополам, откладывают 3 см. От точки С влево откладывают 1,5 см. Линию шагового шва проводят от точки 1 (линия талии) вниз через точки 6 и 3 к точке Ш1 и от точки Ш1 до точки 1,5 (низ брюк).
Линия бокового шва. От точки D вправо откладывают 1,5 см. Затем от точки А вниз - 17 см (длина кармана) и обозначают буквой К. Точку К соединяют с точкой 2 (по линии талии). Затем от точки 2 вниз откладывают см. Это расстояние застрачивают до начала кармана. Затем от точки К продолжают линию бокового шва через точку Ш к точке 1,5 (низ брюк).
Построение чертежа выкройки задней половники брюк (рис. 129)
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Длина брюк. Линии прямоугольника AD и ВС равны 104 см (длина брюк по мерке).
Ширина брюк. Линии прямоугольника АВ и DC равны 30 см (1/2 полуокружности бедер по мерке плюс 5 см для всех размеров):
50 : 2 + 5 = 30.
Длина шага. От точки В откладывают вниз 27 см и обозначают буквой Ш (1/2 полуокружности бедер плюс 2 см для всех размеров):
50 : 2 + 2 = 27.
Ширина шага. От точки Ш проводят влево прямую пунктирную линию до пересечения с линией AD. Пересечение обозначают буквой Ш1 и продолжают линию далее за точку Ш1 на расстояние 7,5 см (1/4 ширины шага):
30 : 4 = 7,5.
Линия колена. Линию ШС делят пополам и от точки деления откладывают вверх 6 см. Линию колена проводят от точки 6 влево до пересечения с линией AD и продолжают ее далее за точку пересечения на 4 см.
Ширина задней половинки брюк по линии талии. Верхнюю линию АВ делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию до пересечения с линией DC. От точки деления линии АВ вверх откладывают 4 см, затем от точки В вправо линию удлиняют произвольно. Линию талии проводят следующим образом: линейку прикладывают на точку 4 (верхнюю) и проводят линию (до пересечения с произвольной линией от точки В), равную 21 см (1/2 полуокружности талии по мерке плюс 2 см для всех размеров):
38 : 2 + 2 = 21.
От точки 4 линию талии удлиняют влево на 5 см. Линия слонки (сидения). Точку 5 (по линии талии) соединяют пунктирной линией с точкой Ш1, пунктирную линию делят на 3 равные части. От нижней точки деления вправо откладывают 1,5 см, пунктирную линию от точки Ш1 до точки 7,5 делят пополам и от точки деления вниз откладывают 1 см. Линию слонки (сидения) проводят от точки 5 через точки 1,5, Ш1, 1 к точке 7,5.
Линия шагового шва. От точки D влево линию DC удлиняют на 2 см. Затем точку 4 (линия колена) и точку 7,5 соединяют пунктирной линией и делят ее пополам. От точки деления вправо откладывают 0,5 см. Линию шагового шва проводят от точки 7,5 через точки 0,5, 4 до точки 2 (линия низа).
Линия бокового шва. От точки С влево откладывают 3 см. Линию бокового шва проводят от точки 21 (линия талии) через точку 6 к точке 3 понизу.
Вытачка на линии талии. Линию от точки 4 до точки 21 делят пополам и от точки деления вниз проводят пунктирную линию длиной 12 см. Затем от точки деления по линии талии вправо и влево откладывают по 1,5 см и соединяют с точкой 12.
Женский халат для работы (размер 48, рис. 130)
Рис. 130. Женский халат для работы.
Для построения чертежа выкройки женского халата для работы (рис. 131) необходимо снять следующие мерки.
1. Длина халата - 100 см
2. Длина спины до талии - 38 см
3. Длина плеча - 13-14 см
4. Полуокружность шеи - 18 см
5. Полуокружность над грудью - 44 см
6. Полуокружность груди - 48 см
7. Полуокружность бедер - 50 см
8. Длина рукава - 58 см
9. Полуокружность запястья - 9 см
Построение чертежа выкройки
Вычерчивают прямоугольник ABCD.
Ширина халата. Линии прямоугольника АВ и DC равны 54 см (полуокружности груди по мерке плюс 6 см для всех размеров):
48 + 6 = 54.
Длина халата. Линии AD и ВС равны 100 см (длине халата по мерке).
Глубина проймы. От точки А вниз откладывают 20 см и ставят точку Г (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 4, см для всех размеров):
48 : 3 + 4 = 20.
От точки Г проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают буквой 1.
Линия талии. От точки А вниз откладывают 38 см (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т, от которой проводят вправо прямую линию до пересечения ее с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Т1.
Линия бедер. От точки Т вниз откладывают 18 см (для всех размеров) и ставят точку Л, от которой вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
Ширина спины. От точки Г вправо откладывают 19 см и ставят точку Г2 (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3 см для всех размеров):
48 : 3 + 3 = 19.
От точки Г2 вверх проводят прямую линию до пересечения с линией АВ. Точку пересечения обозначают буквой П.
Ширина проймы. От точки Г2 вправо откладывают 13 см и ставят точку Г3 (1/4 полуокружности груди по мерке плюс 1 см для всех размеров):
48 : 4 + 1 = 13.
Рис. 131. Чертеж выкройки халата для работы.
Ширина проймы для размера 52 и последующих должна равняться 1/4 полуокружности груди.
Подъем полочки. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 см и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
48 : 2 + 0,5 = 24,5.
От точки Г2 вверх откладывают также 24,5 см и ставят точку П1, а пересечение с линией АВ обозначают буквой П2. Точки Ш и П1 соединяют.
Линия спуска проймы. Линии ПГ2 и П2Г3, удлиняют вниз на 2 см и соединяют их.
Линия бока. От точки 2 вправо откладывают 3 см и ставят точку Г4, от которой опускают вниз прямую линию до пересечения с линией DC, и обозначают его буквой Н.
Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
Построение спины
Вырез горловины. От точки А вправо откладывают 0,5 см (полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 + 0,5 = 6,5.
От точки 6,5 вверх откладывают 1,5 см, от точки 1,5 вверх откладывают 1 см. Точки А и 1 соединяют вогнутой линией.
Наклон плеча. От точки П вниз откладывают 1,5 см.
Линия плеча. От точки 1,5 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 15 см (длину плеча по мерке плюс 1 см для всех размеров):
14 + 1 = 15.
Точку 1 (горловины) соединяют с линией плеча.
Линия проймы. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 3 см. Затем от точки Г4 боковую линию удлиняют вверх на 1 см. Линию проймы проводят через точки 15, среднюю точку деления линии ПГ2, точки 3 и 1.
Боковой шов. От точки Н вправо откладывают 3 см. Линию бокового шва проводят через точки 1, Г4 и далее до точки 3 (линия низа).
Построение переда
Вырез горловины. От точки Ш влево откладывают 6,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см для всех размеров):
18 : 3 + 0,5 = 6,5.
От точки Ш вниз откладывают также 7,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров):
18 : 3 + 1,5 = 7,5.
Точки 6,5 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам, затем от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 см. Точки 6,5 и 7,5 соединяют вогнутой линией.
Длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки. От точки 6,5 влево откладывают 4 см. От точки 4 вниз откладывают 1 см. Точки 6,5 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 см (вырез горловины переда плюс 4 см длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки - минус 1 см для всех размеров):
6,5 + 4 - 1 = 9,5.
Точки 1 и 9,5 соединяют.
Нагрудная вытачка. Правую линию вытачки (от точки 1 до точки 9,5) делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке):
48 - 44 = 4.
Через точки 9,5 и 4 проводят левую линию вытачки, равную длине правой линии вытачки, и ставят точку П3.
Длина плеча от нагрудной вытачки до проймы. Точку П3 соединяют пунктирной линией с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 10 см (длина плеча по мерке минус 4 см длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки):
14 - 4 = 10.
Точку 10 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. Затем от точки 10 вниз по пунктирной линии откладывают 1,5 см. Точки 1,5 и П3 соединяют.
Линия проймы. Расстояние от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 см. От точки 2, разделяя угол пополам, откладывают 2,5 см. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2,5 и, касаясь линии спуска проймы, к точке 1.
Боковой шов. От точки Н влево откладывают 4 см. Линию бокового шва проводят через точки 1, и 4. Точку пересечения с линией ТТ1 обозначают буквой T2, а пересечения с линией ЛЛ1 - буквой Л2.
Оформление линии талии. От точки Т1 вниз откладывают 2 см и соединяют с точкой Т2.
Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 см и соединяют с точкой Л2.
Оформление линии низа. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 см и соединяют с точкой 4, а вправо проводят линию произвольной длины.
Перенос середины переда. Для того чтобы полы халата но расходились, середину переда от точки 2 (линия бедер) переносят вправо на 2 см. Линию середины переда проводят от точки 7,5 (горловины) через точку 2 и далее до пересечения с нижней линией. Точку пересечения обозначают буквой Н1.
Прибавка на застежку (борт). От середины переда по линии талии, а также от точек 7,5 и Н1 вправо откладывают по 8 см. Затем от точки 8 (верхняя) откладывают вверх 2 см. Точки 7,5, 2, 8, 8, 8 и Н1 соединяют. Петли для пуговиц намечают от точки 8 (линия талии) вверх и вниз на 12 см, а от края борта на 2 см.
Накладной нагрудный карман (верхний). От точки Г3 вправо откладывают 2 см, а вверх 3 см. От точки 2 вправо откладывают 12 см, а вверх - 2,5. Точки 3 и 2,5 соединяют. От этих точек вниз (на одинаковом расстоянии от середины переда) откладывают по 12 см и соединяют их. Углы кармана закругляют.
Клапан кармана. Верхнюю линию кармана делят пополам и от точки деления вниз откладывают 4 см, а от точек 3 и 2,5 - по 3 см.
Точки 3 соединяют с точкой 4.
Накладной боковой карман (нижний). От точки Г3 опускают вниз прямую линию произвольной длины. От точки пересечения с линией талии вниз откладывают 8 см. От точки 8 на одинаковом расстоянии от линии талии вправо откладывают 11 см, а влево - 7 см. От точек 7 и 11 проводят вниз линии (на одинаковом расстоянии от середины переда) длиной 18-20 см и соединяют их. Нижние углы кармана закругляют.
Клапан кармана. Верхнюю линию кармана делят пополам и от точки деления вниз откладывают 5 см, а от точек 7 и 11 - до 4 см. Точки 4 соединяют с точкой 5.
Построение чертежа выкройки рукава к женскому халату для работы делают по рис. 54, а воротник - по рис. 57.
На рисунке 130 показан халат с круглым вырезом горловины, который наносится на основной чертеж выкройки халата. На застежку (борт) в этом случае прибавляют не 8, а 2-3 см.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ