Ł Шитье, вышивка, вязание на спицах и крючком, модели и схемы вязания, узоры, тунисский крючок

БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

ДОМАШНЕЕ ПЛАТЬЕ. Обработка и пришив отложного воротника. Двойной карман. Обработка пояса

Соединение лифа с юбкой

Платье шьем из хлопчатобумажной ткани. По линии талии оно отрезное. Рукав короткий втачной. Застежка посредине переда, воротник отложной, втачной, у плеча мягкие складочки. Юбка расширена книзу, с двумя односторонними складками спереди, спинка расширена.

Моделирование

Для оформления полузаноса лифа влево от центра откладываем 2,5 см, проводим вертикаль, на которой откладываем вниз от горловины 1,5 см (рис. 86,а).

Горловину от центра до плеча делим пополам, от точки деления откладываем вверх 0,5-0,7 см, уменьшая, таким образом, выем горловины. Для того чтобы бортик был шире, линию горловины продлеваем влево на 1,5 см от линии полузаноса. Полученную точку соединяем с точкой пересечения линии груди и полузаноса, от нее проводим вверх к высшей точке плеча прямую. Это линия отворота, по ней отгибается борт.

Для удобства моделирования закрываем нагрудную вытачку и переводим ее к верхней трети бока на лифе.

По плечевому срезу откладываем от горловины 5 см. Эту точку соединяем пунктиром с центром груди (рис. 86,б), от пунктира вправо и влево откладываем расстояние до складок (по 2,5 см) и через эти точки проводим прямые по направлению к линии груди, а затем к концу нагрудной вытачки, как показано на чертеже.

Вместо вытачки на талии переда и спинки отмечаем место расположения мягких складочек.

Карман располагаем на расстоянии 6 см от центра по линии груди, вверх и вниз от нее на 6 см. Таким образом, длина кармана - 12 см. Его ширина 11 см. Карман копируем на отдельный лист бумаги.

Закрываем боковую вытачку и разрезаем выкройку по намеченным линиям складок, глубину складок распределяем равномерно.

Размечаем подборт: по плечу от горловины откладываем 2,5 см, по линии талии от края полузаноса - 6 см. Проводим линию отлетного края подборта, как показано на чертеже.

Моделируем юбку: на переднем полотнище (см. рис. 86,а) делим вытачку пополам, от точки деления опускаем перпендикуляр к линии низа. От его основания вправо и влево откладываем по 1,5 см на расширение. Эти точки соединяем с точкой на бедрах и продлеваем до талии. (Если юбка в клетку или в полоску, расширение не делаем).

По линии бедер вправо откладываем расстояние до второй складки (5 см). Через эту точку проводим линию, параллельную линии центра. Внизу делаем расширение, как на первой складке (по 1,5 см).

Расширяем бок внизу на 2 см, точку расширения соединяем прямой с самой выпуклой точкой бедер.

Разрезаем выкройку по намеченным линиям складок до бедер (режем не по прямой, а по трапециям, так как намеченное расширение должно быть на деталях III, IV и V; потом через основание трапеций проведем под линейку прямые линии, по которым и выкроим деталь). Вытачки на выкройке высекаем от бедер до талии. На всех деталях обязательно нужно отметить линию бедер.

Рис. 86. Домашнее платье: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - полочка (2 дет); II подборт (2 дет.); III - средняя часть переднего полотнища юбки (1 дет.); IV - часть переднего полотнища юбки (2 дет.); V - бочок переднего полотнища юбки (2 дет.); VI - спинка лифа (1 дет.); VII - заднее полотнище юбки (1 дет.); VIII - рукав (2 дет.); IX - воротник (1 дет.); X - карман (4 дет.); XI - пояс (1 дет.); в - раскладка выкройки на ткани. Пунктиром показана раскладка воротника на нижнем, невидимом слое ткани (расход ткани при ширине 110 см - 2,5 м)

На заднем полотнище внизу расширяем юбку на 2 см, точку расширения соединяем с самой выпуклой точкой бедер. Талевую вытачку продлеваем до бедер, закрываем и переносим вниз.

Вычерчиваем воротник: его длина равна длине выреза горловины от центра до плеча переда плюс длина линии ростка (по вогнутой) на спинке (ВВ1 = 18,5 см). От точки В вверх откладываем ширину воротника (ВВ2 = 7 см). От точек B1 и В2 проводим под прямыми углами прямые, их пересечение обозначаем В3. От точки В3 откладываем вправо 2 см на удлинение конца воротника (B3B4 = 2 см). От В1 вверх откладываем скос воротника (В1В5 = 1,5 см). Вправо от В откладываем величину ростка (ВО = 8 см). Точки О и В5 соединяем слегка выпуклой кривой.

Делаем выкройку рукава: от точки П на основном чертеже рукава откладываем вниз желаемую длину (25 см), проводим горизонталь. Зауживаем рукав по 1,5 см на переднем и заднем срезах. Впереди отрезок до центра делим пополам, от точки деления откладываем вверх 0,5 см. Оформляем линию низа рукава.

Технология пошива

Сметываем и стачиваем плечевые вытачки на спинке, талевые вытачки застрачиваем на 2,5 см выше талии (на ширину пояса) и перестрачиваем в поперечном направлении.

Сметываем и стачиваем на 2/3 длины нагрудные вытачки на полочке, а талевые - так же, как на спинке. Зашитую часть вытачек приутюживаем.

По форме подборта выкраиваем прокладку из флизелина, приметываем ее к изнанке подборта.

Складываем плечевые срезы, совмещая концы у горловины и у проймы; сметываем, слегка припосаживая, по спинке, стачиваем по переду. Швы разутюживаем.

Кладем подборт лицом к лицу на изделие. Сметываем вверх от линии отворота - по подборту с легкой его припосадкой, вниз от линии отворота - по изделию.

Проверяем соответствие длины воротника вырезу горловины. Промеряем горловину от центра переда до середины спинки. Заготавливаем воротник. Выкраиваем прокладку по форме воротника, приметываем к изнанке подворотника. Складываем верхнюю и нижнюю части воротника лицом к лицу, сметываем по верхнему воротнику боковые срезы. Стачиваем, выворачиваем на лицевую сторону, выметываем, приутюживаем. Прокладываем отделочную строчку по лицу воротника на желаемую ширину (0,5-1,2 см). На верхнем воротнике делаем небольшой (0,3-0,5 см) навал, чтобы воротник не выворачивался, приметываем его. (Величину навала можно узнать, перегнув воротник так, как он будет лежать в готовом виде).

Заготовленный воротник прикладываем подворотником к лицу изделия, приметываем но изделию. Подборт накладываем на воротник, лицом к лицу и приметываем до плечевого среза. От плечевого среза по ростку приметываем только подворотник.

На верхней части воротника делаем надсечку до силков.

Пристрачиваем на машине от левого до правого борта. Таким образом, воротник оказался между бортом и подбортом. По ростку стачиваем только изделие с подворотником, а верхний воротник остается непришитым. Высекаем прокладку до машинной строчки, на воротнике и подборте высекаем углы. Делаем надсечку на подворотнике. Отгибаем подборт наизнанку, приметываем, а по ростку швы отгибаем в сторону подворотника, приметываем и подшиваем косыми стежками за машинную строчку или пристрачиваем на машине.

По отлетной части подборта высекаем прокладку на 0,7 см, огибаем прокладку тканью и прострачиваем.

Приутюживаем борта и прокладываем отделочную строчку.

Карман состоит из двух частей: верха и подкладки. Припуск на шов верхней части кармана равен 0,7 см, нижней - 0,5 см. Сметываем карман по верхней части с припосадкой в углах, стачиваем по подкладке, оставляя внизу отверстие в 2 см, чтобы вывернуть карман. Высекаем углы, выворачиваем карман на лицевую сторону, выметываем с перекантовкой верхней части, зашиваем вручную отверстие, приутюживаем. Отстрачиваем карман вверху, приметываем его к намеченной линии пришива, пристрачиваем, начиная с верха, с закрепками.

На правой полочке лифа размечаем и выметываем петли.

Стачиваем и разутюживаем боковые швы.

На передней половинке юбки закладываем и заутюживаем складки. Сметываем и стачиваем боковые срезы юбки. Швы разутюживаем.

Лиф вкладываем в юбку лицом к лицу, совмещая центры переда, спинки, боковые швы. Сметываем и стачиваем.

Уточнив на фигуре линию низа платья, приметываем и подшиваем низ (вручную или на машине).

Заготавливаем рукав. Стачиваем шов рукава, разутюживаем. Внизу отгибаем припуск на шов наизнанку, приутюживаем. Отгибаем по силкам подгиб рукава, пристрачиваем на машине. Вметываем и вшиваем рукав по контрольным точкам.

Для пояса выкраиваем полоску ткани длиной, равной обхвату талии плюс 20-25 см, шириной в раскрое 7 см; ширина пояса в готовом виде 2,5 см. Прокладку приметываем к середине пояса и пристрачиваем. Срезы пояса стачиваем, оставляя посредине отверстие в 2-3 см, через которое вывернем пояс. Высекаем углы и прокладку до шва. Выворачиваем пояс, выметываем, приутюживаем. Зашиваем отверстие, через которое он выворачивался. По краю пояс отстрачиваем. Выметываем петлю, пришиваем пуговицу.

ПЛАТЬЕ С ВТАЧНОЙ ПЛАНКОЙ. Технология пришива втачной планки. Обработка воротника в чистый край с подбортом и горловиной. Обработка шлицы

Платье неотрезное по линии талии, из шелковой, хлопчатобумажной или тонкой шерстяной ткани. Воротник втачной отложной с втачной планкой. Короткий цельнокроеный рукав с плечом, переходящим со спинки на перед. Внизу по бокам юбки шлицы.

Моделирование

Начинаем с построения короткого цельнокроеного рукава по основе платья.

Укорачиваем плечо спинки на величину вытачки и припосадки (рис. 87,а). (В случае, если плечевая вытачка остается на своем месте или переносится в горловину, эту величину не вычитаем).

На спинке у ростка повышаем плечевой шов на 1 см, в конце плеча - на 2 см. Проводим новую линию плеча и продолжаем ее на длину рукава (6-8 см).

Расширяем пройму на 1/4 ширины проймы платья, то есть на 3 см.

Углубляем пройму на 2-5 см, в зависимости от полноты руки (в нашем случае - на 3 см). Проводим горизонтальную линию проймы до пересечения с боком, по биссектрисе образовавшегося угла откладываем 1,5-2 см.

Рис. 87. Платье с втачной планкой: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вил деталей после моделирования: I - перед (1 дет.); II - кокетка; III - спинка (1 дет.); IV, V - планка с подбортом (2 дет.); VI - воротник (2 дет.); VII - обтачка ростка (1 дет.); VIII - обтачка низа рукава по переду (2 дет.); IX - обтачка низа рукава по спинке (2 дет.); X - пояс (1 дет.); в - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 150 см - 1,5 м)

Длину бока до талии делим на три части и плавной вогнутой линией оформляем новую линию бока.

Конец плеча и крайнюю точку глубины проймы соединяем прямой, делим ее пополам, от точки деления откладываем вправо 2-3 см. Оформляем рукав плавной линией. Снимаем у горловины 1 см, конец плеча повышаем на половину повышения, сделанного в этом место на спинке (2 : 2 = 1 см). Соединив эти точки, удлиняем плечо на ту же величину, что и на спинке (6-8 см).

Расширяем и углубляем пройму так же, как на спинке.

Оформляем низ рукава: соединяем крайнюю точку глубины проймы с концом плеча прямой линией, делим ее на три части. В точках деления откладываем по перпендикуляру влево вверху 1,5 и внизу 2 см, проводим плавную кривую.

Теперь строим планку. Длина ее по модели, в нашем примере расстояние от линии груди до талии делим на две части. Общая ширина планки 2,5 см; откладываем от середины переда в обе стороны по 1,25 см. От этих точек проводим вверх до горловины прямые параллельно линии середины. Вниз от горловины делаем скос 1,5 см.

Измеряем длину горловины от плеча до центра переда по вогнутой, делим линию горловины пополам. От точки деления влево откладываем 0,7 см. Оформляем новую линию горловины.

При закрытой вытачке откладываем параллельно линии плеча кокетку шириной 3-5 см, обязательно отметив горловину и плечо.

Отрезаем кокетку и прикладываем ее к плечевому срезу спинки, как показано на рис. 87,б.

Раскрываем нагрудную вытачку.

Оформляем подборт: откладываем от горловины по лифу 2,5 см, вниз от конца планки 1,5 см и вправо от конца планки 1,5 см. Планку выкроим вместе с подбортом.

Расширяем перед и спинку платья по боковым "срезам: внизу - на 2,5 см, по бедрам - на 1,5 см. Соединяем эти точки с низом рукава.

Строим чертеж воротника. Его длина равна длине выреза горловины платья (ВВ1 = 20 см). От точки В1 откладываем вправо половину ширины планки (В1В2 = 1,25 см). Ширина воротника ВВ3 равна 4,5-5 см. Из точек и В3 и В1 под прямым углом проводим прямые, на их пересечении ставим точку В4, соединяем ее с точкой В2. От точки В вправо откладываем величину ростка, измеренную по вогнутой (ВО = 8 см). От точки О восставляем перпендикуляр, пересечение с отрезком В3В4 обозначаем О1. Отрезок ОВ1 делим на три равные части, от первой к точке В1 трети откладываем вниз 0,5 см (О2). Оформляем линию пришива к горловине через точки В, О, О2, В1, В2.

Отрезок О1В4 также делим на три равные части. От первой трети (от В4) откладываем вниз 0,5 см, оформляем отлетную часть воротника.

Размечаем подкройные полоски для низа рукава и для ростка.

Технология пошива

Начинаем с обработки планки (рис. 88), прикрепив к ней прокладку из флизелина или тонкой хлопчатобумажной ткани, выкроенную по форме подборта.

Рис. 88. Обработка втачной планки

Правую и левую планки прикладываем к переду по силкам, лицом к лицу лифа; каждую пристрачиваем от горловины до намеченной точки конца планки (рис. 88,а), закрепляем шов обратной строчкой. (Для этого надо повернуть ткань на игле и точно попасть в первую строчку).

Лиф разрезаем по центру от линии горловины, не доходя до конца планки на 1,5 см; в углах делаем надсечки, сыпучую ткань обметываем топкой ниткой. Разутюживаем швы.

Поперечный припуск на шов (это горизонтальная сторона прямоугольника, в которую будут втачаны нижние концы планки) отгибаем на изнанку лифа и приутюживаем.

По переду собираем на две нитки верхний срез, не доходя до рукава и до горловины 2-2,5 см.

Сметываем и стачиваем перед и спинку, швы заутюживаем в сторону спинки.

Верхний и нижний воротник складываем лицом к лицу, совмещая центры, углы и срезы. Сметываем по верхнему воротнику, припосаживая в углах; приметываем к нему прокладку. Стачиваем по нижнему воротнику. Срезы отгибаем на прокладку, углы высекаем. Выворачиваем воротник, выметываем с перекантовкой верха, приутюживаем.

Стачиваем подкройную ростка и подборт, швы разутюживаем. Отлетные срезы обметываем.

Совмещаем точку на линии сгиба планки и перекант верхнего воротника, центр нижнего воротника с центром спинки, центр верхнего воротника с центром обтачки ростка. Таким образом, верхний воротник сметывается и стачивается с подбортом и обтачкой ростка, а нижний - с горловиной переда и спинкой. Стачиваем одной строчкой, начиная от середины спинки, вкруговую.

Разутюживаем швы, выворачиваем воротник и подворотник на лицо. С изнанки (внутри) скрепляем их вручную за одну сторону припусков на шов.

Планку приметываем по сгибу и у швов притачки, приутюживаем. Накладываем правую планку на левую, совмещая центры. Внизу сметываем обе планки в поперечном направлении но намеченным силкам.

Отгибаем платье так, как показано на рис. 88,б. Сметываем и стачиваем лиф с планкой по намеченной ширине разреза, точно ведя иглу но сгибу от угла к углу (метаем и строчим по лифу).

Платье отгибаем, приутюживаем конец планки, а затем пристрачиваем боковые стороны планки с изнанки к подборту до начала линии отворота.

Стачиваем подкройные обтачки низа рукава, приметываем их к рукавам, не доходя до боковых срезов 2 см.

Сметываем и стачиваем нижние срезы рукавов и боковые срезы платья (одной строчкой с каждой стороны), не доходя 15-20 см до низа. Обтачки рукавов отгибаем наизнанку и прикрепляем.

Обрабатываем шлицу. Перестрачиваем припуск на шов в поперечном направлении, предварительно подложив на заднем полотнище долевик шириной 1-1,5 см, длина его равна ширине припуска. Швы отгибаем к переду и приутюживаем.

Подшиваем низ, делаем пояс.

САРАФАН. Обработка кармана с листочкой. Настрочная планка

Сарафан из шерстяной ткани, неотрезной по линии талии, впереди и на спинке кокетка, из-под которой выходит рельефная линия, переходящая в карман с листочкой. Бочок отрезной. По середине спинки и переда шов. Горловина овальной формы, обработана накладной планкой, заканчивающейся на уровне карманов.

Моделирование

На свободное облегание к сарафану даем больше, чем к обычному платью.

Перед и спинку расширяем по 0,5 см, а внизу еще на 1,5 см (рис. 89,а).

Рис. 89. Сарафан: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - перед (2 дет.); II - бочок переда (2 дет); III - кокетка переда (2 дет.); IV - планка (2 дет.); V - листочка (2 дет.); VI - мешковина (2 дет.); VII - спинка (2 дет.); VIII - кокетка спинки (1 дет.); IX - обтачка ростка (1 дет.); X - обтачка проймы по переду (2 дет.); XI - обтачка проймы по спинке (2 дет.); в - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 70 см - 1,5 м)

Углубляем пройму на 2-6 см (в нашем случае - на 3 см). Точку углубления соединяем со вспомогательными точками проймы переда и спинки.

Для удобства моделирования закрываем нагрудную вытачку и временно переносим ее в пройму.

Расширяем горловину и росток на 1 см.

Откладываем глубину горловины от яремной впадины вниз (15-16 см).

Ширина планки - от 3 до 5 см, в нашем примере - 4,5 см. От линии середины переда вправо и влево по линии груди и по линии талии откладываем по 2,25 см, через эти точки проводим прямые. Определяем длину планки, разделив расстояние от талии до бедер на три равные части. Планка доходит до последней трети. Длина мысика планки равна половине ее ширины (2,25 см). Оформляем планку, как показано на чертеже.

Далее оформляем вырез горловины. Высшую точку плеча соединяем прямой с точкой углубления горловины, делим отрезок пополам, от точки деления откладываем вправо 0,7 см. Соединяем плавной линией полученные точки, продолжая ее до пересечения с краем планки.

Моделируем кокетку. От высшей точки плеча откладываем 8-10 см, от конца плеча по пройме - 9-10 см. Соединяем эти точки вогнутой линией.

Параллельно горловине откладываем ширину планки; вверху она на 0,5 см уже, чем на вертикальной части (то есть 4 см). Оформляем линию внешнего края планки вдоль горловины.

Кокетку от внешнего края планки до проймы делим пополам, точку деления соединяем с концом нагрудной вытачки - это линия рельефа.

Глубину талевой вытачки делим пополам, от точки деления проводим пунктирную линию до бедер, делим ее на три равные части.

Через первую от бедер треть проводим горизонтальную линию, на которой откладываем вход в карман - 15 см (величину входа в прорезной карман обычно вычисляют по такому расчету: 1/4 ПОГ плюс 3 см).

Если карман наклонный, откладываем от его конца, расположенного ближе к боку, 1,5 см вниз. Эту точку соединяем с серединой вытачки, линию продлеваем до бока.

Талевую вытачку укорачиваем до кармана. Оформляем новую вытачку и рельеф до конца нагрудной вытачки.

От конца вытачки под прямым углом к линии кармана откладываем ширину листочки (4-4,5 см), как показано на чертеже.

Намечаем мешковину кармана. От боковой рельефной линии кармана откладываем вниз и влево по 2 см. Глубина мешковины составляет 8-10 см, от этой точки проводим горизонталь. От конца талевой вытачки проводим вниз прямую, которая является как бы продолжением одной из сторон вытачки. На пересечении ее с горизонталью образуется угол; закругляем линию мешковины, откладывая по биссектрисе угла 2 см.

Закрываем вытачку по пройме и вырезаем бочок.

По центру спинки откладываем сверху длину кокетки 9-10 см.

Углубляем выемку по талии спинки на 1 см, проводим новую линию середины.

По боку снимаем 1,5 см, оформляем линию бока.

По пройме откладываем расстояние до нижнего края кокетки - 10-11 см.

Плечевую вытачку продлеваем до кокетки и закрываем. Оформляем овал.

Технология пошива

При подготовке к первой примерке обязательно прокладываем силки по изделию в том месте, где кончается планка (на деталях I, III, VIII).

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ