Ł Шитье, вышивка, вязание на спицах и крючком, модели и схемы вязания, узоры, тунисский крючок

БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

БЛУЗА. Обработка воротника-стойки. Присоединение кокетки

Блузу шьем из шелковой или хлопчатобумажной ткани. Из-под отрезной кокетки выступает волан, кружево или оборка. Низ собран. Воротник - втачная стойка, посередине переда - втачная планка. Рукав длинный, на манжете. Отделочная строчка - обычная или фигурная. Край кокетки может быть вышит.

Моделирование

Увеличиваем добавку на свободное облегание, расширяя перед и спинку по пройме и бедрам на 0,5 см. Проводим новые линии бока (рис. 82,а).

Для удобства моделирования нагрудную вытачку закрываем и временно переносим на линию бока.

Перед удлиняем на 1,5-2 см, линию низа плавно сводим к линии бока. Отмечаем ширину планки: от центра в обе стороны по 1,5 см.

Увеличиваем горловину, снимая у плеча переда и спинки но 0,5 см, впереди - 1 см, росток оставляем неизмененным.

Рис. 82. Блуза с отрезной кокеткой: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования; в - раскладка выкройки на ткани: I - планка (2 дет.); II - кокетка (2 дет.); III - перед (2 дет.); IV - спинка (1 дет.); V - стойка (2 дет.); VI - рукав (2 дет.); VII - манжета (2 дет.); VIII - оборка (расход ткани при ширине 100 см - 2 м)

Для более точного оформления выреза горловины прикладываем плечевые срезы переда и спинки и уточняем линию горловины, следя за тем, чтобы на стыке переда и спинки была овальная линия, а не угол.

Но плечевому срезу переда откладываем от проймы ширину оборки (2,5 см), соединяем эту точку с центром изделия и продолжаем до конца планки (рис. 82,б). От центра горловины проводим вспомогательную линию (пунктир по кокетке) до упора вытачки. Закрываем вытачку, отрезаем планку и кокетку и разрезаем выкройку по вновь намеченной линии.

Отметим, что если ткань очень тонкая или фигура требует больше сборок, выкройку можно дополнительно разрезать и раздвинуть на 2-3 см (см. пунктир на детали III, рис. 82,б).

Вычерчиваем стойку (рис. 82,а): измеряем новую линию выреза горловины, обязательно учитывая планку; ВВ1 = 21,5 см. От точки В1 влево откладываем половину ширины планки (В1В2 = 1,5 см). Из точек В, В1, В2 восставляем перпендикуляры. От точки В вверх откладываем ширину стойки на спинке (В1В3 = 3 см), вправо по горизонтали - величину ростка, измеренную по новой вогнутой линии, от точки В2 вверх - 2 см (В2В4 = 2 см). Точки В4 и О соединяем плавной линией и продолжаем ее до пересечения с перпендикуляром, восставленным из точки В1, на пересечении ставим точку В5. От точек О, В4, В5 откладываем вверх ширину стойки (по 3 см), проводим плавную кривую. От B6 влево откладываем 1 см (В6В7 = 1 см). От В7 по стойке откладываем половину ширины планки (В7В8 = 1,5 см). Отрезок В8В4 совпадает с серединой планки, а кривая, проходящая через точки В, О, В4, В5, является линией пришива к горловине.

Моделируем рукав: от точки П делаем разрез по середине рукава до линии низа; обо половины раздвинем на ткани на 6 см, то есть по 3 см в обе стороны от точки П (рис. 82,б). Величина раздвижки зависит от плотности ткани: чем ткань тоньше, тем больше ее можно дать на сборки. Вверху раздвинутые детали выкройки соединяем прямой, делим ее пополам, откладываем вверх 1,5 см и оформляем линию оката.

Длина манжеты равна мерке запястья плюс 1 см на свободное облегание, плюс по 1,5 см с каждой стороны на заход. Ширина манжеты - 2-3 см.

Технология пошива

Нижнюю деталь переда блузы собираем на две нитки.

Внешний край оборки (длина ее в полтора раза больше длины края кокетки) обрабатываем пико или иным швом, пришивной край собираем на две нитки или закладываем в складочки на равном расстоянии одна от другой. Подготовленную оборку накладываем изнанкой к лицу блузы, приметываем по силкам.

Сметываем и сострачиваем кокетку с блузой лицом к лицу. Швы отгибаем кверху, уравниваем, обметываем и приутюживаем. По лицевой стороне кокетки даем отделочную строчку.

Приметываем к изнанке верхней части планки прокладку. Планку кладем лицом к лицу на блузу, приметываем, пристрачиваем. Прокладку высекаем до машинной строчки. Уравниваем срезы, ширина швов должна быть равна 0,7 см. Швы отгибаем к планке. Приметываем планку по шву и заметываем по сгибу, приутюживаем. Нижнюю часть планки отгибаем по силкам наизнанку, приметываем, приутюживаем и наметываем на шов планки. Прострачиваем планку вкруговую по лицу.

На спинке стачиваем и обрабатываем утюгом плечевые вытачки.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы. Срезы разутюживаем или (в блузе из тонкой ткани) заутюживаем.

Проверяем соответствие воротника горловине. Заготавливаем воротник: к изнанке верхней стойки прикрепляем вкруговую прокладку. Приметываем верхний воротник к нижнему лицом к лицу, предварительно подогнув срезы нижнего воротника. Метаем по воротнику, строчим по подворотнику, закрепляя на концах. Высекаем прокладку по отлетной части до машинной строчки и углы. Выворачиваем стойку на лицевую сторону, приметываем, приутюживаем, Вметываем воротник, совмещая контрольные точки. Метаем по изделию, строчим по воротнику. Прокладку у горловины высекаем до машинной строчки. С лицевой стороны воротник приметываем и приутюживаем, а с изнанки приметываем подворотник к горловине и прикрепляем его косыми стежками за машинную строчку. По лицу прокладываем отделочную строчку.

Сметываем и стачиваем боковые швы, подшиваем низ блузы.

Обработанный рукав вшиваем в пройму, совмещая контрольные точки. Обрабатываем срезы рукава и проймы. Изделие отглаживаем.

БЛУЗА С АСИММЕТРИЧНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ. Обработка обтачкой горловины с оборкой и краев блузы. Обработка мягкой складки

Изделие шьем из шелковой непрозрачной ткани. В рельеф вшита оборка, с правой стороны блузы - мягко заложенные нагрудная и талевая вытачки. Низ втачного рукава и горловина заканчиваются оборкой.

Моделирование

Асимметричный фасон моделируем на выкройке вразворот.

Переносим нагрудную вытачку в бок (рис. 83,а).

Рис. 83. Блуза с асимметричной застежкой: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б, в, г - общий вид деталей после моделирования: I - правая часть переда; II - левая часть переда; Ш - подкройная для обработки детали I (1 дет.); IV - подкройная для обработки детали II (1 дет.); V - оборка (1 дет.); VI - обтачка горловины (1 дет.); VII - спинка (1 дет.); VIII - рукав (2 дет.); IX - обтачка ростка (1 дет.); X - оборка для горловины; XI - подкройные для низа рукава (2 дет); д - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 115 см - 2,25 м)

Намечаем рельефные линии переда: по линии плеча отступаем на 1 см в сторону горловины (у этой точки должна заканчиваться оборка). Оставшуюся длину плеча делим пополам (12 : 2 = 6 см). Точку деления соединяем прямой с талевой вытачкой переда и продолжаем рельефную линию по вытачке вниз.

Закрываем вытачки по боку и переводим их в рельеф. По левому рельефу разрезаем выкройку до конца, высекая вытачку на талии, а но правому - только до конца нагрудной вытачки. Таким образом, получилось две детали.

По краю детали I отмечаем расстояние до петель (1,5 см). От высшей точки горловины по плечу также откладываем по 1,5 см для петель. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 0,2-0,3 мм.

Размечаем петли. От намеченной первой петли у плеча измеряем расстояние до талии (там обязательно должна быть пуговица) и делим его на равные части (в нашем случае - на 7 частей). Ниже талии откладываем еще одну равную часть для 9-й петли. По плечу две петли располагаем вертикально, а по рельефу восемь петель горизонтально.

Ширина подборта вверху 6 см, по талии и по низу - 5 см. Деталь II расширяем на величину подборта детали I. Размечаем подкройные обтачки горловины и ростка шириной в готовом виде 3 см.

Размечаем оборку - вверху ширина ее 6 см, по талии - 3 см. Соединяем эти две точки прямой, от талии сводим ее к рельефной линии. Копируем выкройку оборки на отдельный лист бумаги, делим ее на равные части, разрезаем и раздвигаем их (в нашем примере - восемь разрезов, на 2 см).

Широкий одношовный рукав удлиняем по низу на величину, равную ширине оборки по горловине плюс припуск на его обработку.

Технология пошива

Стачиваем плечевые вытачки на спинке и талевые на спинке и полочке - от низа блузы до талии. На линии талии перестрачиваем их в поперечном направлении, вверх от талии идет мягкая вытачка.

Правую нагрудную вытачку сметываем до конца, приутюживаем, две трети или половину длины вытачки настрачиваем по лицу отделочной строчкой у края. Остаток вытачки мягко заложен.

Соединяем плечевые срезы на правой половинке полностью, а на левой стороне - спинку с деталью III. Сметываем, стачиваем и разутюживаем плечевые срезы.

Обрабатываем отлетные края оборок.

Заготовленные оборки приметываем к горловине, к заходу детали I, лицом к лицу.

Подготавливаем подкройные: стачиваем их по плечевым срезам и притачиваем к подбортам. Обрабатываем отлетные части.

Накладываем лицом к лицу подкройные на оборки и на изделие, совмещая контрольные точки на серединах деталей, плечевые срезы, в углах горловины передней половинки и по заходу, по талии и по низу. Приметываем подкройные по изделию, стачиваем по подкройным, начиная от низа правой передней половинки вкруговую, заканчивая низом левой половинки. Внизу перестрачиваем на ширину подборта в поперечном направлении, не доходя до низа блузы на 2 см.

Высекаем углы на левой стороне детали I, выворачиваем, выметываем, приутюживаем. По краю застежки даем отделочную строчку.

Подкройные обтачки приметываем к изделию, прикрепляем вручную к плечевым срезам и к плечевым вытачкам на спинке.

Выметываем петли. Стачиваем и обрабатываем утюгом боковые швы. Подшиваем низ изделия, отутюживаем.

Сметываем и стачиваем шов рукава. Обрабатываем низ рукава пико (или иным швом). По намеченной линии будет пришита поперечная полоска для резинки. Длина полоски равна ширине рукава по намеченной линии плюс по 0,7 с каждой стороны, ширина в раскрое равна ширине резинки плюс 0,3 см, плюс на швы по 0,7 см с каждой стороны. Припуски на подгиб отворачиваем по длине и ширине и приутюживаем. Приметываем полоску к рукаву, изнанкой к изнанке, и пристрачиваем.

Подготовленный рукав вметываем и втачиваем в пройму. Обметываем срезы рукава и проймы. Изделие отутюживаем и пришиваем пуговицы.

БЛУЗА СО ВСТАВКОЙ. Обработка закругленного воротника и втачивание его в горловину при помощи косой полоски. Обработка вставки со складками

Блузу шьем из светлой непрозрачной шелковой или тонкой шерстяной ткани. На вставке заложены складочки. Застежка - на планке с оборочкой, кружевом или воланчиком. Воротник втачной. Бант, пуговицы и окантовка оборочки - в тон юбки. Рукав длинный, втачной, на манжете.

Моделирование

Увеличиваем добавку на свободное облегание, расширяя пройму и бедра по 0,5 см на полочке и на спинке (рис. 84,а).

Длина блузы - до линии бедер, середину переда удлиняем на 1,5 см, линию низа оформляем параллельно линии талии.

Спинку посередине вычерчиваем по вертикали, без скоса.

Нагрудную вытачку переносим на 1-1,5 см к пройме.

Рис. 84. Блуза со вставкой: а - нанесение фасонных линий на основной чертеж платья; б - общий вид деталей после моделирования: I - планка (2 дет.); II, III, IV, V - части вставки на блузе (по 2 дет.); VI - перед (1 дет.); VII - спинка (1 дет.); VIII - воротник (2 дет.); IX - рукав (2 дет.); X - манжета (2 дет.); XI - оборка; в - раскладка выкройки на ткани (расход ткани при ширине 90 см - 2,15 м)

Оформляем линию вставки: расстояние между линией груди и линией талии делим на три равные части; первую треть от линии груди соединяем плавной кривой с концом вытачки.

Откладываем 2,5 см для ширины планки (от середины переда - по 1,25 см вправо и влево); по длине планка доходит до второй трети расстояния между линиями груди и талии. Закругляем конец планки, откладывая по центру снизу вверх 1,25 см, то есть половину ее ширины.

От планки размечаем на равном расстоянии четыре складочки, шириной по 2,5 см каждая. Нумеруем эти детали. Копируем планку на отдельный лист бумаги.

Готовим выкройку воротника. Чертим прямой угол с вершиной в точке В. Вправо от нее откладываем длину воротника, которая равна мерке ПОШ минус 1 см, или величине, измеренной по вырезу горловины от середины переда до середины спинки (BB1 = 36 : 2 - 1 = 17 см).

По вертикали откладываем 4 см (ВВ2 = 4 см), а затем желаемую ширину воротника по спинке (В2В3 = 6 см). Через точку В3 вправо проводим горизонталь параллельно отрезку ВВ1, из точки В1 восставляем перпендикуляр, точку пересечения обозначаем В4. Отрезок ВВ1 делим пополам, из точки деления О восставляем перпендикуляр (пунктир на чертеже), на пересечении с отрезком В3В4, ставим точку О1. От точки В2 вправо проводим прямую, параллельную ВВ1 на пересечении с пунктиром ставим точку О2. Прямую О2В1 делим пополам, от точки деления по перпендикуляру откладываем 0,75 см (О3О4 = 0,75 см). Точки О2, О4, В1 соединяем плавной вогнутой линией. Через точки В2, О2, О4, В1 проходит линия пришива воротника к горловине.

От точки В4 по биссектрисе прямого угла откладываем 3 см (В4О5 = 3 см). Через точки В3, О1, О5, В1 оформляем наружный край воротника.

Манжета: рукав в предлагаемой модели имеет небольшой напуск, поэтому его длина остается без изменения, а длина манжеты рассчитывается не по кисти, а по запястью плюс 1 см на свободное облегание, плюс по 2 см с каждой стороны на заход (ММ1 = 17 + 1 + 2 + 2 = 22 см). Ширина манжеты равна 4 см.

Технология пошива

На детали VI отмечаем контрольную точку в конце нагрудной вытачки, делаем надсечку и обметываем ее.

Складываем планку лицом к лицу и прострачиваем ее отлетную часть внизу до намеченной точки, делаем надсечку (шов не более 0,5 см), а вверху перестрачиваем ее в поперечном направлении от отлетного края до середины, делаем надсечку, выворачиваем на лицо, выметываем, приутюживаем.

К центральному срезу правой вставки приметываем оборку, кружево или волан, изнанкой к лицу вставки.

Планку накладываем лицом к лицу вставки. Сметываем по вставке, строчим по планке. Срезы отгибаем в сторону планки, приутюживаем.

Второй срез отгибаем наизнанку, приутюживаем; наметываем на вставку и прострачиваем по лицу швом 0,2 см вкруговую по планке, начиная от горловины. Выметываем петли.

Закладываем и заутюживаем складочки. По изнанке прострачиваем глубину складочки вверху на 8-10 см, а внизу - от намеченной линии груди до конца вставки. Середины складочек не застрочены. Глубину последней складочки сначала прострачиваем по всей длине, соединяя, таким образом, вставку с основой блузы, а затем перестрачиваем ее, как предыдущие. (При желании складочки можно застрочить полностью, но тогда надо строчить по лицу).

Обрабатываем левую часть вставки. Если ткань двусторонняя, припуск на обработку планки выкраиваем вместе со вставкой. В этом случае припуск отгибаем на лицо, приутюживаем. К намеченной линии приметываем оборку, изнанкой к лицу вставки; настрачиваем планку. Складки обрабатываем, как на правой стороне. Если ткань односторонняя, планка будет отрезной; обрабатываем ее так же, как планку правой стороны.

Накладываем правую половину вставки на левую, совмещая центры. Отлетную часть правой планки временно отгибаем вверх на планку и прикалываем булавкой.

Складываем вставку лицом к лицу с изделием, совмещаем центры. Сметываем и прострачиваем по блузе, швы отгибаем книзу.

Застрачиваем и отутюживаем плечевые вытачки на спинке. Стачиваем плечевые срезы.

Заготавливаем воротник. По форме подворотника выкраиваем прокладку. Складываем обе части воротника лицом к лицу, совмещая центры. Сметываем по верхней части с легкой припосадкой в закруглениях. На верхнюю часть приметываем прокладку. Строчим по подворотнику. Прокладку высекаем до машинной строчки. В закруглениях высекаем припуски на швы (рис. 85). Выворачиваем, выметываем с перекантовкой верхней части (0,1-0,2 см). По краю воротника прокладываем отделочную строчку в 0,2 см от края. Делаем небольшой напуск на верхней части, чтобы воротник хорошо лежал, приметываем его. Выкраиваем косую полоску из основной ткани шириной 3 см, оттягиваем одну ее сторону утюгом. Прикладываем воротник к горловине, лицом подворотника к лицу блузы, совмещая центры. Приметываем по горловине. У плечевого среза воротник слегка припосаживаем (на 0,3 см) и на эту же величину припосаживаем горловину переда. Край косой полоски, который будет прикреплен к центру переда, подгибаем и приутюживаем. Полоску кладем на верхний воротник, лицом к лицу, неоттянутой стороной и приметываем. Излишек длины срезаем. Подгибаем, приутюживаем. Прострачиваем по полоске все срезы вместе (полоску, верхний воротник, прокладку, подворотник и блузу). Прокладку высекаем до машинной строчки. Полоску отгибаем до машинной строчки, приметываем, приутюживаем. Отлетную часть полоски подгибаем на 0,5 см, приметываем к горловине. Ширина полоски в готовом виде 1,25 см. Прикрепляем ее вручную или на машине.

Рис. 85. Высекание припусков в круглом воротнике

Стачиваем боковые срезы, подшиваем низ подрубочным швом.

Разрез на рукаве обрабатываем долевиком, как в женской блузе типа мужской сорочки. Выкраиваем прокладку по форме манжеты и прикрепляем ее к изнанке подманжеты, отступя от сгиба и от линии пришива на 0,1 см, пристрачиваем. Сгибаем манжету лицом вовнутрь. Перестрачиваем в поперечном направлении заходы. Высекаем углы. Делаем надсечки на припуске на шов. Выворачиваем на лицо, выметываем, приутюживаем.

Стачиваем шов рукава, разутюживаем. Низ рукава собираем на две нитки до размера длины манжеты. Сборки распределяем так, чтобы самая большая сосборенность была на верхней части рукава ближе к разрезу, меньшая - на нижней части у разреза, и совсем немного собираем по всему рукаву.

Готовую манжету приметываем и пристрачиваем к лицу рукава по рукаву. Срезы уравниваем, обметываем и отгибаем в сторону рукава. Выметываем петли.

Собираем окат рукава на нитки, распределяем посадку, приметываем рукав к пройме по контрольным точкам. Вметываем и втачиваем по рукаву. Срезы рукава и проймы выравниваем и обметываем.

Блузу отутюживаем и пришиваем пуговицы.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ