Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana

"ДОМОВОДСТВО", 1959 (Раздел "КРОЙКА И ШИТЬЕ")

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА

Предварительная обработка ткани

До раскроя любую ткань, из которой шьют изделие, декатируют, то есть увлажняют и просушивают утюгом. Делается это в основном для общей усадки тканей, а также для того чтобы не было разницы в цвете при обработке швов деталей влажной утюжкой.

Хлопчатобумажные ткани можно декатировать домашним способом. Достаточно намочить ткань в теплой воде, отжать, не выкручивая, растянуть для просушки не на веревку, а на длинную палку по поперечной нити (вдоль палки), выровнять и слегка влажную, сложив ее вдвое по длине, проутюжить с изнанки вдоль кромки.

Шелк и шерсть во избежание перекосов рекомендуется декатировать в специальных пунктах. В крайнем случае можно декатировать в домашних условиях. Для этого надо намочить простыню, отжать ее, растянуть и ткань разложить на этой простыне ровным слоем. Затем закатать ткань вместе с простыней и на несколько часов положить под груз. Волглую ткань проутюживают с изнанки в долевом направлении через влажную полотняную тряпку. После декатировки ткань должна отлежаться от шести до двенадцати часов, чтобы остыть и просохнуть.

Расчет количества ткани на изделие

При расчете количества ткани на изделие надо учитывать ширину ее, рисунок, а также фасон платья, рост и фигуру.

Для платья любого фасона при узком материале шириной 60-65 см нужно брать одну длину спинки лифа, две длины полочек, две длины рукава и, в зависимости от фасона, три или четыре длины юбки. К этому количеству надо добавить еще 10 процентов ткани на швы и обработку. Всего потребуется ткани при данной ширине материала для платья с коротким рукавом 4-5 метров, а с длинным - 5-6 метров.

Если ширина материала 90 см, то берут одну длину спинки лифа, одну длину полочек, одну длину рукава, две или три длины юбки. Учитывая прибавку на швы и обработку, расход ткани при такой ширине материала для платья с коротким рукавом 3-4 метра, а с длинным - 3,5-4,5 метра.

На тканях с крупным рисунком, а также с рисунком или ворсом, имеющими одно направление, расход ткани увеличивают примерно на 10 процентов.

Для юбок клешевого покроя расход ткани увеличивают на 25-30 процентов.

Для юбок "плиссе" берут три объема бедер по ширине ткани. Например, при ширине ткани 106 см для плиссе на 48 размер нужно взять 2,4 метра, для "гофре" клешевого покроя - две длины юбки плюс 40 процентов, то есть при ширине ткани 106 см надо взять 2,25 метра.

Имея готовую выкройку, легко определить, сколько нужно ткани на данное платье с учетом на швы, усадку и другое.

Усадка получается при увлажнении главным образом по долевой нити и очень незначительная по поперечной, которую при пошиве не принимают во внимание.

Хлопчатобумажные ткани имеют усадку в среднем 3-5 процентов. Ткани этой же группы с редким плетением (плетенка, эпонж и др.) имеют усадку до 10 процентов, а шерстяные и полушерстяные - в среднем до 4 процентов; ткани из натурального шелка имеют усадку до 4 процентов, из искусственного шелка - от 2 до 10 процентов, штапельные - 4-7 процентов.

Раскрой ткани

Остывшую после декатировки ткань нужно тщательно проверить, чтобы выявить возможные ткацкие и отделочные пороки. Затем необходимо проверить направление рисунка и ворса.

На тканях, имеющих ворс или дающих разные оттенки в противоположном направлений, все основные детали изделия кроят в одном направлении, например: у вельвета и бархата ворс должен идти снизу вверх, у панбархата, фланели, байки, замши - сверху вниз. На тканях с рисунком, идущим в одну сторону, все детали изделия раскладывают также в одном направлении.

На тканях с крупным рисунком правая и левая стороны изделия но рисунку должны быть по возможности одинаковыми.

На тканях в полоску детали изделия располагают так, чтобы на середину переда или спины пришлась середина центральной полосы, а в местах соединений полоски совпадали.

Таблица норм расхода ткани (в метрах) на различные изделия в зависимости от ширины ткани, роста и размера фигуры

При крое изделий из клетчатой ткани детали выкройки надо располагать так, чтобы на середину переда и спины пришлась середина клетки или основная полоса клетки. По швам рисунок клетки также должен совпадать (рис. 181 и 182).

Рис. 181. Неправильно скроенная блузка.
Рис. 182. Правильно скроенная блузка.

При раскладке выкроек на материал нужно обращать внимание на то, где проходит долевая нить. Когда спинку делают целой, середину ее кладут на сгиб материала, а при стачной - на срез.

Выкройку переда лифа кладут на сгиб материала по долевой, если он не разрезной, или на срез, если он разрезной. Долевая нить на рукаве должна проходить вдоль него по линии от высокой точки рукава.

При крое одношовной или двухшовной юбки середину передней и задней половинок кладут на сгиб материала по долевой нити; в юбке, состоящей из клиньев одинаковой ширины, долевая нить проходит по середине каждого клина.

Сначала, как правило, выкраивают крупные детали изделия (после предварительной раскладки всех деталей на ткань), а затем мелкие детали (воротник, подворотник, подбортник, манжеты, карманы и т.д.). Эти мелкие детали нужно выкраивать после первой примерки, при которой могут быть изменения намеченной формы или линии их.

При крое воротника долевая нить может проходить по середине воротника, по линии мысика или же по нижней линии воротника.

У манжеты долевая нить должна проходить по середине или вдоль нее. При крое обтачки горловины долевая нить должна проходить так же, как и у лифа; при крое обтачки рукава долевая пить должна проходить так же, как у рукава, или же обтачки выкраивают косыми.

Долевая нить карманов проходит чаще всего вдоль кармана сверху вниз или по рисунку, а у клапанов - вдоль них или поперек, в зависимости от фасона.

Пояса или банты выкраивают по долевой нити.

Прибавки на швы учитывают при раскладке выкройки на ткань: но линии горловины прибавляют (в зависимости от ткани) 0,5-1 см, плеча - 2-3, проймы - 1,5, бока - 2-3, талии - 3-4, низа изделия - 5-6, оката рукава - 1, шва рукава - 2, по обрезу всех мелких деталей - 1 см.

При крое выкройку тщательно прикалывают к ткани булавками. При выходе из кривых линий ножницы нужно повернуть так, чтобы не срезать уголок запаса (рис. 183-184).

Рис. 183-184. Правильный крой (слева) и неправильный (справа) при выходе из кривых линий.

Подготовка к первой примерке

На выкроенных деталях по контуру выкройки нужно проложить швом вперед иголку линии середины переда и спины, груди, бедер, а на рукаве - линию ширины и линию высокой точки рукава.

В местах соединений деталей друг с другом нужно поставить марки, то есть сделать 2-3 стежка друг против друга, чтобы детали при сметывании и стачивании не перемещались.

Наиболее распространенным способом прокладывания ниток являются силки (рис. 185).

Парные детали пришивают вместе швом "за иголку" (два стежка вперед и один обратно), но нитку до конца не протягивают, а оставляют свободную петлю. Затем детали раздвигают и растянутые нитки разрезают.

К первой примерке скалывают и сметывают вытачки от нижнего конца к широкой части, скалывают бок спинки с боком полочки, уравнивая между собой линии талии и груди, и сметывают. Скалывают плечо спинки с плечом полочки сначала у горловины, потом у проймы. Излишек спинки распределяют в середине плеча (припосаживают) или в первой трети плеча застрачивают маленькую вытачку. Плечо сметывают от горловины к пройме по спинке. Скалывание и сметку проводят по силкам или проложенным ниткам с особой тщательностью, чтобы избежать недочетов в последующих процессах. Рукав скалывают по линии силков и сметывают от оката к низу.

Рис. 185. Силки.

На юбке, так же как и на лифе, нужно проложить силки по контуру выкройки, по линиям фасона, а также по середине переднего и заднего полотнища и по линии бедер. Вначале нужно заметать линии фасона. Например, отрезанный край кокетки нужно подогнуть и заметать, заметать складки, собрать сборки. Затем нужно сметать бока от талии книзу. Если юбка состоит из клиньев, то нужно все клинья между собой сколоть и сметать от талии книзу. Если юбка клеш (солнце, полу солнце) и имеет надтачки, то эти надтачки нужно к первой примерке пристрочить на машине.

К первой примерке необходимо приметать лиф к юбке. Во время примерки фигура должна держаться в естественном положении.

Примерку делают на правой стороне фигуры и при выявлении недочетов исправляют их.

Изделие одевается на фигуру. Середину переда скалывают у горловины, против выпуклости груди и в талии. Для того чтобы во время примерки изделие не перемещалось, его прикалывают к белью по линиям середины переда и спины на груди и талии.

Примерку начинают делать сверху вниз. Вначале уточняют глубину и направление вытачек, затем выравнивают линию плечевого шва, уточняя правильность распределения припосадки в плече спинки. Проверяют линию выреза горловины, боковые швы лифа, пройму, линию талии, боковые швы юбки. Устанавливают линию пришива воротника, прикалывают рукав, устанавливают его длину и ширину, а также длину изделия.

Если при примерке спинка изделия перетягивает полочку назад или на спине образуются косые заломы в нижней части лифа, то боковой шов следует распороть и спишу поднять на 1-2 см. Линия талии спинки в этом случае переместится вниз. Излишек в пройме со стороны спинки забирают в плечевой шов.

Если на спинке изделия образуются поперечные складки и заломы у горловины, то нужно выпустить плечо спинки (ближе к пройме) и углубить вырез горловины сзади.

При образовании заломов у полочки и спинки около проймы надо или углубить вытачку, или забрать плечевой шов и переместить спинку или полочку по плечевому шву к горловине.

Если горловина переда затянута, то нужно ее углубить или выпустить плечевой шов полочки у вершины горловины.

Если пришитый воротник морщит, то его следует отпороть и укоротить, а вырез горловины на косых срезах слегка припосадить.

Если полы изделия расходятся, то нужно забрать полочку в плечевом срезе у горловины и выпустить у проймы или же сутюжить борт на кромку, а если они заходят друг на друга больше, чем следует, то отпустить полочку в плечевом срезе у горловины и забрать у проймы или же оттянуть утюгом.

Если юбка сзади или спереди висит и образует косые заломы, то нужно поднять ее по линии талии, а если вздернута, то отпустить.

При расхождении складки внизу увеличивают выпуск из нее, или поднимают талию юбки у складки, или поднимают на 0,5 см только верхнюю половину складки у наружного ребра, или, наконец, поднимают нижнюю половину складки у внутреннего ребра.

При образовании косых заломов у рукава выпускают окат рукава в верхней части или увеличивают глубину оката в нижней его части. Если нижняя половина короткого рукава спортивной формы висит, то нужно углубить нижнюю линию оката рукава.

Обработка после первой примерки

После первой примерки прокладывают нитки по булавкам в тех местах, где были произведены какие-либо изменения. Старую наметку удаляют, отмечают марками места вколки рукава - против плечевого шва, две марки в местах конца посадки рукава, а также в плечевых швах.

Затем откалывают рукав, распарывают изделие, детали складывают попарно и все исправления, сделанные во время примерки, переносят на другую сторону.

Исправленные детали заново скалывают и сметывают с большой тщательностью. После сметки начинают пошив. В первую очередь обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают стачным швом боковые и плечевые швы. Отдельно обрабатывают рукав, стачивают боковой шов рукава, заделывают низ рукава.

После обработки всех деталей лифа приступают к обработке юбки. Сначала обрабатывают линии фасона и стачивают вытачки, затем стачивают продольные швы юбки, подметывают подол. Ко второй примерке приметывают воротник, вметывают рукава и соединяют лиф с юбкой. Ко второй примерке должны быть готовы все детали изделия.

Вторая примерка

На второй примерке проверяют правильность вметки рукава, воротника, линию соединения юбки с лифом, уточняют места расположения отделки, проверяют длину изделия, исправления недочетов, обнаруженных в первой примерке. Намечается верхняя петля. Для проверки линий талии надевают пояс или шнурок.

Окончательная отделка изделия

После второй примерки окончательно исправляют все линии изделия. Прежде всего делают вытачные петли, если лиф с застежкой. Выметные петли делают после отделки изделия. Если изделие с поясом, то нижнюю пуговицу пришивают от талии вверх на расстоянии 7 см. Затем расстояние от верхней петли (которую намечают при примерке) до последней измеряют и делят на количество пуговиц без одной.

При расположении застежки по середине изделия петлю режут на расстоянии 3-5 миллиметров от центра в сторону края борта, остальную часть петли разрезают в сторону основного изделия. При застегнутой пуговице от нее до края борта должно оставаться расстояние, равное половине диаметра пуговицы.

Если изделие делают с различными бантовками и планками, то петли прорезают в долевом направлении.

Затем окончательно отделывают и пришивают воротник, втачивают рукава, сострачивают лиф с юбкой, пришивают отделку и удаляют всю наметку .

Утюжка

При шитье большое значение имеет утюжка.

К первой примерке производится утюжка мест стачки, которые часто получаются при недостаточной ширине ткани (надтачка рукавов, клиньев юбки и пр.).

При обработке деталей изделия рекомендуется утюжить все состроченные швы; перед сметыванием ко второй примерке заготовленные детали тщательно отутюживают.

Разутюживание и заутюживание швов (разутюжка - разглаживание разложенного на две стороны состроченного шва, а заутюживание - на одну сторону), вытачек, складок надо проводить после предварительного увлажнения до полного удаления влаги и плотного прилегания ткани, не допуская искажения линий швов и заутюживания заминов на ткани.

Утюжка производится в основном по изнаночной стороне ткани. Перед утюжкой детали изделия увлажняют. Шерстяные изделия увлажняют сильнее, так как при увлажнении и нагревании шерстяные волокна размягчаются и им можно сравнительно легко придать нужную форму и размер. При утюжке ткань надо увлажнять равномерно, чтобы не остались следы. Лучше всего гладить через мокрую хлопчатобумажную или полотняную тряпку.

Существует целый ряд тканей (сатин, саржа, многие щелка, некоторые сорта штапельного полотна), которые от утюжки меняют цвет и даже при равномерном увлажнении оставляют следы, морщины, теряют свой блеск. Чтобы избавиться от этого, рекомендуется смачивать тряпку водой с уксусом из расчета одна столовая ложка уксуса (столового) на стакан воды. При утюжке подола, низа рукавов и пр. их рекомендуется увлажнять также водой с уксусом, так как некоторые ткани неплотно прилегают, например крепдешин, шифон и др. При утюжке складок на шерстяных юбках используют воду с уксусом, с солью или с мылом для того, чтобы складка дольше держалась. Соль нужно разводить из расчета половина чайной ложки на стакан воды. При утюжке изделий, у которых складки идут одна за другой, надо под каждую складку подкладывать лист бумаги, чтобы они не смогли отпечататься на лицевой стороне, и держать утюг до получения острого ребра складки.

Отутюженные детали нужно развесить в свободном состоянии и дать им полностью остыть. Остывание может продолжаться до нескольких часов.

После второй примерки втачивают рукав, шов заутюживают на ребро и отворачивают в сторону рукава. Шов притачки лифа к юбке заутюживают на ребро и отворачивают вниз или сначала отгибают на юбку и приутюживают. Нижний край изделия нужно утюжить на чем-нибудь мягком, чтобы шов не отпечатался на лицевой стороне. Чтобы не было перекосов, неравномерного растяжения, утюжить надо всегда по прямой нити изделия. Готовое изделие слегка отглаживают, начиная с мелких деталей, сначала гладят манжеты, рукава, лиф, юбку и воротники. Для удобства разутюживания вытачек, плечевых швов и рукавов пользуются специальной подушечкой, которую делают из плотной хлопчатобумажной ткани. Длина подушечки 20 см, ширина 10-12 см.

Если требуется сократить (сутюжить) вытянувшийся шов (особенно при обработке шерстяных тканей), нужно на него положить мокрую тряпку и очень горячим утюгом, слегка сокращая шов, прижимать к мокрой тряпке, пока она не станет сухой. Рукав "фонарик" рекомендуется гладить с изнанки нагретой столовой ложкой с гладкой поверхностью. Отглаженное изделие надо повесить на вешалку, чтобы оно остыло и высохло.

Методы шитья

Обработка застежки

У изделий с застежкой от горловины до талии планку для застежки заготавливают до кроя. Для этого отмеряют длину полочки с прибавкой на швы и делают надсечку от кромки внутрь ткани на 9-10 см. От этого надреза отмеряют еще одну такую же длину. На правой стороне (правая полочка) закладывают байтовую складочку, для чего срезают кромку и при двухстороннем материале отгибают налицо 1,5 см, а затем еще 3,5-4 см и прострачивают с двух сторон на расстоянии 1 см от сгиба. На левой стороне (левая полочка) делают подгиб под пуговицы, для чего подгибают ткань наизнанку, выравнивая сгиб по правой стороне. От сгиба отмеряют 3,5-4 см и остаток срезают. Левую сторону подгибают на 0,5 см и пристрачивают в край. При одностороннем материале правую сторону отгибают наизнанку на 3,5-4 см и прострачивают от сгиба на 1 см. Затем еще раз перегибают наизнанку, от нового сгиба прострачивают на 1 см и развертывают бантовку. Левую сторону обрабатывают так же, как и при двухстороннем материале.

На изделиях из тонких тканей бантовку можно сделать мягкой. Для этого край правой полочки надо отвернуть наизнанку на 0,5 см, а затем еще на 3,5-4 см и прострочить в край. Затем бантовку расправляют на две стороны так, чтобы шов не приходился посредине. Застежку можно сделать без строчки; Для этого край скромной отгибают наизнанку шириной 4-6 см и заутюживают. Левую полочку будут держать пуговицы, а правую - петли. У изделий с отворотами при достаточной ширине материала подбортник можно выкроить вместе с полочкой. Ширина его должна быть 10-12 см.

Соединение ткани по срезам и обработка швов

При сметывании деталей по различным срезам наверху располагают ту деталь, которая должна иметь посадку, так как при шитье на руках припомаживается верхний слой ткани. При стачивании на машине внизу должен быть тот слой, который нужно припосадить.

Рис. 186. Заделка швов косым стежком и в петлю.

Стачанные швы заделывают следующими способами: заделка швов "через край" (рис. 186) косым стежком или в петлю; заделка краев шва на машине с загибом один раз (рис. 187); окантовка швов косой бейкой на толстых и сыпучих тканях (рис. 188).

Рис. 187. Заделка швов на машине.

Рис. 188. Окантовка швов косой бейкой.

Обработка вытачек

Сметывают вытачку от конца к широкой части, а стачивают от широкой части к кончику. При стачивании строчка должна хорошо сойти на нет к концу вытачки.

При утюжке раскладывают вытачки на две или на одну сторону. При заутюжке вытачек в одну сторону сгиб, ткани с изнанки должен быть всегда направлен к середине переда или спинки. Если изделия из толстой ткани, то вытачки разрезают и разутюживают на две стороны.

Обработка подрезов

Подрезы, как простые, так и фигурные, обрабатывают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона.

При обработке подрезов стачным швом или настрочкой в край по лицу подрезы делают на 1 см короче, чем нужно, а строчку продолжают дальше подреза на 1 см.

При обработке подреза настрочкой любой ширины верхнюю линию подреза вытачивают той же тканью, а к нижней линии подреза пристрачивают полоску ткани, на которую затем настрачивают верхнюю линию подреза.

Обработка кокеток

Кокетки пришивают стачным швом, настрочкой в край и настрочкой любой ширины, в зависимости от фасона. У кокеток с фигурной линией среза и широкой отстрочкой нужно нижний край предварительно обработать выкройной бейкой или вытачать внутренние углы кусочком этой же ткани, имеющей одинаковое с кокеткой направление нити. Наружные углы стачивают с изнанки, срезают и выворачивают налицо.

Обработка плечевых и боковых швов

Плечевые швы сметывают от горловины к пройме и так же стачивают стачным швом. Плечо спинки должно лежать при сметывании сверху, а при стачивании снизу. После стачки плечевой шов разутюживают на две стороны, когда плечо без вытачек и складок, и заутюживают в сторону спины, если есть вытачки или складочки.

Чтобы не допустить излишнего растяжения при шитье изделий из легко растягивающихся тканей, рекомендуется при стачивании плечевого шва подкладывать под строчку к спинке долевую полоску.

Боковые швы стачивают стачным швом и разутюживают на две стороны. Левый бок при пошиве платья облегающей формы не дострачивают до талии (для вставки молнии).

Обработка выреза горловины

Вырез горловины можно заделать косой или подкройной бейкой и руликом. Подкройную бейку выкраивают по нитке основной детали шириной 5 см. Шов обтачки горловины после пристрочки на машине надсекают в нескольких местах, затем разутюживают, отгибая одну сторону шва на обтачку. После этого подшивку отгибают с небольшим перекатом в сторону изнанки и край заметывают. Неподшитый край обтачки или пришивают незаметными стежками, или подворачивают один раз, прострачивают на машине и прикрепляют к основной детали в нескольких местах.

Для обработки выреза горловины руликом выкраивают косую бейку шириной 3-3,5 см, складывают пополам и заглаживают. Бейку притачивают с лицевой стороны, огибают шов притачки и пришивают незаметными стежками с изнанки за строчку или прострачивают с лицевой стороны в предыдущую строчку.

Обработка воротников

Способ обработки воротника зависит от его формы и фасона. Обычно воротники делают двойными - воротник и подворотник. Подворотник выкраивают по той же нити, что и воротник, но на 2-3 миллиметра меньше по низу и линии мысика, чтобы углы готового воротника не загибались кверху. При сметывании на мысике воротника (в уголках) делают припосадку. Если воротник не круглый, его стачивают в три приема.

Каждую сторону строчат, отрывая нитку, чтобы форма углов правой и левой стороны была одинаковая. Состроченный воротник разутюживают, отгибая одну сторону шва на нижний воротник, срезают углы надсекают внизу мысика и выворачивают с перекатом в сторону подворотника (рис. 189). Затем воротник прометывают на 0,5 см от края и прокладывают середину его. Так как от наметки хлопчатобумажными нитками остаются следы, то рекомендуется производить эту работу шелковыми нитками.

Рис. 189. Обработка воротника.

При обработке круглых воротников посадку делают на закруглениях. Если воротник делают с прокладкой, то углы прокладки заранее срезают.

Способы пришива воротников

Рис. 190. Пришив воротника.

Прилегающие к шее воротники пришивают к вырезу горловины следующим способом. Верхний воротник прикладывают к изнанке горловины, пристрачивают, надсекают и заутюживают в сторону воротника. Нижний воротник заделывают незаметными стежками за машинную строчку. Если лиф с застежкой посредине переда, делают надсечки, которые заправляют внутрь и заделывают незаметными стежками (рис. 190). Отложные воротники, кроме того, пришивают вместе с подбортником, вставив его между горловиной и подбортником (рис. 191).

Рис. 191. Пришив воротника (второй способ).

Выкройные воротники пришивают к горловине косой бейкой. Свободный срез косой бейки пришивают к лифу незаметными стежками (рис. 192).

Воротники типа апаш или шальки с отворотами обрабатывают следующим способом. Нижнюю часть воротника выкраивают отдельно и пристрачивают к вырезу горловины. Шов раскладывают на две стороны и разутюживают. Верхний воротник, выкроенный вместе с подбортником, складывают с нижним воротником лицевой стороной внутрь и сострачивают их на расстоянии 0,5 см от края. Шов разутюживают на две стороны и воротник выворачивают налицо. Подкроенный верхний воротник с подбортником должен точно совпадать по форме с нижним воротником и отворотом, а по размеру должен быть шире нижней части на 3-5 миллиметров.

Рис. 192. Пришив воротника косой бейкой.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ