Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
ИВАНОВА Е., ПАПАЗОВА Ц. "РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ", 1966
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЗНАНИЯ
При вязании спицы имеют очень большое значение. От их качества в значительной степени зависит и качество вязания - его гладкость, чистота и равномерность. В зависимости от материала, из которого они сделаны, спицы бывают костяные, металлические (алюминиевые или стальные), деревянные и пр.
Костяные спицы легкие и дают очень чистое вязание; но они гнутся, что затрудняет работу.
Алюминиевые спицы тоже легкие и на них удобно работать, так как они не гнутся, но их достоинства уменьшаются тем, что они окисляются и пачкают светлые изделия. Поэтому алюминиевые спицы применяют преимущественно при вязании темной шерстяной пряжи.
Стальные никелированные спицы самые лучшие, потому что они почти не искривляются и не пачкают изделия. Их единственный недостаток заключается в том, что они сравнительно тяжелые, но в процессе работы к ним быстро привыкают и перестают замечать это неудобство.
В последнее время появился новый вид стальных никелированных спиц с нейлоновым наконечником и с шариком на конце для задержки петель. Они особенно удобные при вязании изделий с большим числом петель.
Толстые костяные и деревянные спицы удобны при вязании пушистых изделий, пеленок и т.п.
Для обеспечения правильного и удобного вязания большое значение имеет конец спицы. Если посмотреть на него со стороны, он должен вырисовываться вполне отчетливо, но не должен быть слишком острым, потому что спица с острым концом расщепляет нитку и затрудняет вязание. Спицы с тупым концом тоже неудобны: при их применении работа идет медленно, а кроме того, они растягивают петли.
Обыкновенно на спицы не обращают должного внимания; это неправильно. Очень часто неравномерное вязание является результатом некачественных спиц.
Поэтому спицы должны быть гладкими и полированными. Самые незначительные шероховатости на поверхности спицы препятствуют легкому скольжению шерстяной нити, и волоски пряжи переламываются, вследствие чего вязаное изделие получается неправильным и некрасивым.
По их толщине спицы подразделяют на номера, соответствующие определенному диаметру спицы. Так, например, спицы №1 имеют в диаметре толщину в 1 мм, №2 - в 2 мм, №3 - в 3 мм и т.д. (рис. 1-1).
Рис. 1-1
Толщина спицы должна соответствовать толщине нити (пряжи). В противном случае получается плохое вязание: очень плотное при вязании тонкими спицами толстой пряжи или, наоборот, неровное и слабое при вязании слишком толстыми спицами тонкой пряжи. В этом отношении следует соблюдать следующее основное правило: толщина спицы должна быть в два раза больше, чем толщина шерстяной нити.
Спицы №1 и 2 применяют при вязании тонкой пряжи. На них вяжут более тонкие изделия - женские блузки, жакеты, белье и пр. Однако чаще всего их употребляют при вязании резинок, что придает им большую стянутость. Спицы №2,5 и 3 применяют обыкновенно при вязании сдвоенной и строенной пряжи. Спицами №3 и 3,5 вяжут предметы из толстой пряжи, преимущественно мужские джемперы, безрукавки и спортивную одежду.
Часто при вязании лицевыми петлями, после нескольких правильных и равномерных рядов, вдруг появляется более слабый ряд. При такой вязке, если посмотреть на нее с изнаночной стороны, легко заметить, что ряды разделены попарно более широким по сравнению с другими рядом. Эту неправильность можно избежать применением двух различных по толщине спиц и вязанием более слабого ряда более тонкой спицей, например, № 5 или 3; в этом случае вязка получается равномерной.
Обыкновенно вяжут на двух спицах. Однако в некоторых случаях во избежание рубцов, например, при вязании джемперов, блузок с круглой кокеткой, детских юбочек и др., вязать следует на одной круглой спице, а при вязании чулок, перчаток, детских штанишек и др. следует употреблять пять спиц.
Мягкая и гладкая средне скрученная шерстяная пряжа самый лучший материал для вязания одежды. В настоящее время пряжа для ручного вязания достигла большого совершенства. Существуют тонкие пряжи, из которых изготовляют прекрасные кружевные блузки; пушистые и более толстые пряжи предназначены для джемперов и спортивной одежды, и, наконец, скрученная пряжа предназначена для купальных костюмов, так как в мокром состоянии она сохраняет свою форму.
В зависимости от ее толщины различают в основном два вида пряжи: сдвоенную, состоящую из двух нитей, и строенную, состоящую из трех нитей. Как сдвоенная, так и строенная пряжа настолько хорошо скручены, что имеют вид одной гладкой нити. Для изготовления более тонкой одежды, как, например, женских блузок, жакетов, детских вещей и пр., предпочитают более тонкую (сдвоенную ) пряжу. Для более толстой одежды, в частности для мужских джемперов, комплектов для лыж и пр., употребляют более толстую пряжу (строенную).
Существует и очень толстая пряжа в шесть нитей и больше, которую употребляют преимущественно для детских верхних пеленок, покрывал и пр.
Когда вяжут изделия из машинной пряжи, которая обыкновенно бывает тонкой, ее соединяют в 2-4 нитки.
По своему составу шерстяная пряжа бывает чистая или с примесью.
Различают два вида чистой пряжи - из обыкновенной местной шерсти и из мериносовой шерсти.
Обыкновенная местная пряжа. Ее получают в HP Болгарии из шерсти овец обыкновенной местной породы. Она отличается очень крепкой, упругой и прочной нитью. Связанная из этой шерсти одежда очень теплая. Недостаток обыкновенной местной пряжи состоит в том, что она жесткая и колючая.
Мериносовая пряжа. Этот вид пряжи получают из шерсти мериносовых овец; ее волос очень тонкий и мягкий, благодаря чему вязка идет легко и гладко.
Другой вид пряжи - это пряжа с примесью целлюлозы (искусственная пряжа), которую прибавляют для смягчения жесткости естественной пряжи. Это тонкая машинная пряжа, по прочности и качеству не особенно хорошая, но приятная в носке благодаря своей мягкости. Эта пряжа делится на пряжу №18/2 - тонкую, с очень небольшим количеством целлюлозы. Ее употребляют, соединив в три нитки, чтобы получить толщину сдвоенной пряжи. Второй вид - это тоже машинная пряжа №24/2; ее соединяют в четыре нитки, чтобы получить толщину сдвоенной пряжи. Этот вид пряжи находит самое широкое применение. При вязке пряжу №32/2 соединяют в пять ниток.
В последнее время появилась нейлоновая пряжа, которая имеет качества шерстяной пряжи, но в отличие от нее не сбивается и имеет высокую прочность.
Если посмотреть на шерстяную нитку через увеличительное стекло, на ее поверхности можно без труда различить множество маленьких волосков. При плотном или стянутом сматывании эти волоски ломаются и падают, в результате чего нитка делается более тонкой и теряет свою упругость и прочность.
Ручное сматывание шерстяной пряжи в клубок должно быть подобно фабричному - пряжу наматывают на выпуклый железный скелет сферической формы, который, после того как на него намотано определенное количество пряжи, сжимается и клубок снимают с него пушистым и равномерно намотанным. Таким образом сохраняется упругость шерстяной нитки.
Таким же образом следует перематывать в клубки новую пряжу с мотка или старую, распущенную. Пальцы руки, на которые наматывают начало клубка, должны быть хорошо раздвинуты, пока нитка наматывается на них. После того как намотано достаточное количество пряжи, пальцы вынимают из клубка, чтобы переменить направление наматывания. После этого пряжу снова наматывают на пальцы, которые теперь соединены. Таким образом клубок сматывается не слишком стянуто - шерстяная нитка не делается более тонкой и сохраняет свою упругость.
Самый удачный способ ручного сматывания клубка сводится к следующему. Берут конец нитки и обматывают десять раз вокруг первых трех пальцев правой руки. Полученный таким образом кружок снимают, берут двумя пальцами - большим и указательным, причем конец нитки остается свободным снаружи клубка до конца наматывания; при этом нужно следить, чтобы сохранилось отверстие в середине. До конца сматывания большой палец следует держать в этом отверстии, вокруг него наматывают нить, которая все время обходит кругом, и клубок постоянно вращается вокруг пальца. Сматывание не должно быть стянутым. Сматывание продолжают таким образом до получения необходимой величины клубка. При таком сматывании клубка (рис. 1-2) нить разматывается совершенно равномерно из середины клубка.
Рис. 1-2
Моток пряжи, который будут сматывать, надевают на карусель (рис. 1-3), которая состоит из двух отдельных частей. Она является удобным прибором для сматывания пряжи.
Рис. 1-3
Для обеспечения гладкости вязки большое значение имеет регулирование натяжения нити.
Это достигают следующим образом: клубок, смотанный вышеуказанным способом, помещают в закрытую коробку, в крышке которой делают отверстие и пропускают через него нитку.
Если клубок смотан обыкновенным способом, нитку лучше не натягивать, а отделять витки один за другим.
Положение нити и рук при вязании
Положение рук и нити имеет большое значение при вязании. Руки должны быть согнуты в локтях и прижаты к телу; от способа держания нити зависит быстрота вязания и его равномерность.
Есть несколько способов держания нити: на пальце, на шее и др.
Ниже описывается способ, который имеет самое большое распространение в нашей стране и в странах Центральной и Восточной Европы.
I движение. Клубок находится слева, рабочую нить кладут на мизинец левой руки и пропускают между ним и безымянным пальцем. После этого нить наматывают один или несколько раз на указательный палец левой руки, откуда ее снимают спицей.
Это первое положение служит для урегулирования равномерного движения нити.
На рис. 1-4 показано, как нить проходит с мизинца под безымянным и средним пальцами и наматывается один или несколько раз на указательный палец.
Рис. 1-4
II движение. На рис. 1-4 показано положение обеих рук при вязании. Правая рука находится в горизонтальном положении над спицей, которую придерживают большим пальцем. Левую руку надо держать по возможности совсем неподвижно.
На том же рисунке показано, как последние три пальца и большой палец левой руки держат спицу. В сущности средний и безымянный пальцы служат опорными точками, а мизинец образует отверстие для более легкого скольжения нити.
При таком положении рабочей нити достигают необходимую скорость вязания и избегают лишних движений. Поднятие нити и вытягивание ее из колечка петли осуществляют правой рукой тем же способом, как при работе на одном крючке. Левая рука помогает вязанию только легкими движениями.
Начало вязки (образование начального ряда)
Любую вязку начинают с набора петель на спицу; этот набор называется началом вязки (образованием начального ряда) и служит основой вязаного полотна. Существует несколько способов образования начального ряда петель; самые распространенные из них - одной нитью и двумя нитями.
Образование начального ряда петель одной нитью
Спицу берут правой рукой и образуют одну петлю, как при начале цепочки. Клубок кладут с левой стороны, а рабочая нить, идущая от клубка, проходит между мизинцем и безымянным пальцем левой руки и помещается между большим и указательным пальцами той же руки. Большим или указательным пальцем левой руки переводят нить с наружной стороны во внутреннюю (рис. 1-5); конец спицы вводят в образованную таким образом петлю около большого пальца, после чего петлю снимают с пальца, нанизывают на спицу и затягивают.
Рис. 1-5
После этого спицу отводят, а нить прижимают к ладони последними тремя пальцами левой руки. Таким образом последовательно набирают петли одну за другой до получения необходимого числа петель.
Образование начального ряда петель двумя нитями
Этот способ образования начального ряда петель более сложный, но при нем получается более красивая и более прочная кромка полотна. При этом способе петли не набирают, а вывязывают. Это делают следующим образом. От клубка отмеряют нить в три-четыре раза более длинную чем ширина вязаного полотна; нить эту не отрывают. Идущую к клубку нить наматывают на указательный палец левой руки, как для вязания (рис. 1-6 и 1-7), а отмеренную нить пропускают от указательного пальца вниз между средним и безымянным пальцами той же руки и прижимают к ладони тремя последними пальцами. Правой рукой держат спицу. Из спущенной вниз нити образуют одну петлю таким же способом, как когда начинают вязать цепочку. Так получаются две нити: верхняя - от указательного пальца до спицы, и нижняя - от спицы до безымянного пальца. От этого положения начинают вывязывание петель. Большим пальцем левой руки берут нижнюю нить и переводят ее сначала с наружной стороны во внутреннюю и конец спицы вводят с внутренней стороны в образованную около большого пальца петлю; затем берут верхнюю нить и вывязывают лицевую петлю, которую затягивают выдергиванием нижней нити (рис. 1-6). При образовании следующей петли все движения повторяют. Таким образом вывязывают лицевые петли кромки полотна. Для того, чтобы получить изнаночные петли кромки, большой палец берет нижнюю нить, переводит ее с внутренней стороны на наружную, а конец спицы вводят с внешней стороны петли, образованной около большого пальца (рис. 1-7). Эти движения повторяют до получения необходимого числа петель.
Рис. 1-6
Рис. 1-7
Существует и третий способ образования начального ряда двумя нитями, при котором первую петлю провязывают налицо, а вторую наизнанку и т.д. Так начинают вязать резинку.
Чтобы получить более прочную и рельефную кромку полотна, надо взять отмеренную (нижнюю) нить сдвоенной или строенной и вязать таким же образом.
Как мы видели, первый шаг при начале любого вязания это набор колечек на одну из спиц. Набранные таким образом колечки называются петлями. Каждая петля имеет форму буквы V и состоит из верхней части, называемой головкой петли, и из двух боковых столбиков, которые называются правым и левым столбиками или передней и задней нитью петли (рис. 1-8).
Рис. 1-8
Лицевые петли
Различают два вида основных петель: 1) лицевые петли и 2) изнаночные петли.
Лицевая петля - это самая обыкновенная петля. Она служит основой при любом виде вязки. Ее образуют в основном по одному из следующих двух способов.
I способ. На левой спице образован начальный ряд петель, т.е. петли набраны на нее, и нить находится за спицей. Конец правой спицы вводят в середину первой петли, захватывают лежащую за спицей рабочую нить, накидывают на правую спицу и получают новую петлю (рис. 1-9а). С левой спицы сбрасывают петлю, а новообразованная петля остается на правой спице.
Рис. 1-9а
Таким образом получают первую лицевую петлю. Для каждой последующей петли повторяют те же движения. Так вяжут до тех пор, пока все петли с левой спицы не окажутся снятыми на правую. Полученные таким образом петли образуют лицевой ряд.
Этот способ вязания лицевой петли соответствует первому способу вязания изнаночной петли, который описан ниже.
II способ. При этом способе вязания лицевой петли нить, идущая от указательного пальца, находится также сзади, но с той разницей, что в этом случае конец правой спицы вводят спереди в переднюю нить петли левой спицы, а нить, идущую от указательного пальца, берут правой спицей, проводят под ней и снимают петлю (рис. 1-9б).
Рис. 1-9б
Этот способ вязания лицевой петли соответствует второму способу вязания изнаночной петли.
Изнаночные петли
I способ. Чтобы получить изнаночную петлю, поступают следующим образом. На левую спицу набирают необходимое число петель. Рабочая нить находится перед спицей. Конец правой спицы вводят в первую петлю с задней стороны; находящуюся перед спицей нить захватывают, проводят под правой спицей и вытягивают петлю (рис. 1-10а). С левой спицы петлю сбрасывают и новообразованная петля остается на правой спице. Таким способом получают первую изнаночную петлю. Для каждой последующей петли повторяют те же движения. Так вяжут до тех пор, пока все петли, набранные на левой спице, не окажутся снятыми на правую. Полученные таким образом петли образуют изнаночный ряд.
Рис. 1-10a
II способ. При этом способе вязания изнаночной петли нить также находится перед спицей, но с той разницей, что в этом случае конец правой спицы вводят в переднюю нить петли снизу, а нить, идущую от указательного пальца, захватывают ею, проводят над спицей и вытягивают петлю (рис. 1-10б). Этот способ вязания изнаночной петли соответствует второму способу вязания лицевой петли, описанному выше.
Рис. 1-10б
Очень часто смешивают описанные выше способы образования лицевой и изнаночной петли, вследствие чего получают неравномерное вязаное полотно. Поэтому вязание лицевой петли по первому способу должно чередоваться с вязанием изнаночной петли также по первому способу, а вязание лицевой петли по второму способу - с вязанием изнаночной петли по второму способу.
Другие виды петель
Снятые петли
Чтобы получить снятую петлю (рис. 1-11), надо сделать дополнительную петлю, которая образуется из нити между двумя петлями в том месте, где должна начинаться снятая петля. Связав несколько рядов, накинутую петлю снимают с левой спицы и не берут правой. Снятая таким образом петля расплетается до того места, где она была получена, и образует ажур, который придает декоративный эффект.
Рис. 1-11
Скрещенные петли
Скрещенные петли слева направо на лицевой стороне вязаного полотна (рис. 1-12). Конец правой спицы вводят с задней стороны во вторую петлю левой спицы, причем спицу проводят за первой петлей, а вторую петлю вяжут налицо. Вывязывают и первую петлю налицо, после чего обе петли распускают и снимают с левой спицы на правую.
Рис. 1-12
Скрещенные петли слева направо на изнаночной стороне вязаного полотна (рис. 1-13). Первые две петли переводят, не провязывая, с левой спицы на правую, скрещивают их, причем вторая проходит перед первой; затем их снова берут левой спицей и вывязывают на изнаночную сторону. Таким образом получают скрещивание этих двух петель.
Рис. 1-13
Скрещенные петли справа налево на лицевой стороне вязаного полотна (рис. 1-14). Конец правой спицы вводят с передней стороны во вторую петлю из набранных на левой спице петель, проводят перед первой петлей, вывязывают вторую петлю налицо, после чего вывязывают и первую петлю, также налицо; обе петли распускают и снимают с левой спицы на правую.
Рис. 1-14
Скрещенные петли справа налево на изнаночной стороне вязаного полотна (рис. 1-15). Конец правой спицы вводят во вторую петлю из набранных на левой спице петель, проводят перед первой петлей, вывязывают вторую петлю наизнанку, после чего вывязывают и первую петлю, также наизнанку, затем обе петли снимают с левой спицы на правую.
Рис. 1-15
Удлиненные петли
И эти петли вяжут с декоративной целью (рис. 1-16). Их получают следующим образом: каждую петлю вывязывают налицо, накидывая нить два или несколько раз на спицу. Следующий ряд вяжут также наизнанку и с изнанки берут только один из накидов; таким образом получают удлиненную петлю.
Рис. 1-16
Двойная петля
Чтобы получить двойную петлю (рис. 1-17), кончик правой спицы вводят в середину петли, расположенной под петлей, которую следует вязать, и вывязывают лицевую петлю. Верхняя петля имеет вид накида и придает вязаному изделию декоративный эффект. Эту петлю не следует смешивать с "двумя петлями, провязанными вместе", или с "одной петлей, вывязанной два раза".
Рис. 1-17
Когда надо увеличить число петель в данном вязаном полотне, применяют прибавку петель. Прибавки делают обыкновенно через ряд. Они бывают единичными и двойными.
Единичные прибавки петель
К единичным прибавкам относятся: обыкновенная единичная прибавка, прибавка посредством поднятой петли, вставная прибавка и прибавка посредством накида.
Обыкновенная единичная прибавка. Показанная на рис. 1-18 обыкновенная единичная прибавка дана в чулочной вязке; ее делают следующим образом. Вывязывают одну лицевую петлю, не снимая ее с левой спицы. Нить помещают с передней стороны и спицу вводят еще раз в эту же петлю, однако на этот раз петлю вывязывают наизнанку, после чего нить опять переводят назад, чтобы продолжить вязание.
Рис. 1-18
Когда надо делать эти прибавки с обеих сторон, вязаного полотна (рис. 1-19), пропускают по две петли с каждой. стороны и прибавку делают в третьей петле от начала и в третьей петле перед концом ряда. Таким образом получают симметрическое прибавление петель.
Рис. 1-19
Другой способ обыкновенной единичной прибавки показан в рис. 1-20. Вывязывают лицевую петлю, после чего, не снимая со спицы, ее вывязывают еще раз на лицевую сторону, но на этот раз с задней стороны. Скрещенные нити образуют одну линию, декоративный эффект которой может быть использован при вязке.
Рис. 1-20
Прибавка посредством поднятой петли. Эту прибавку получают следующим образом. Вяжут с лицевой стороны. Конец правой спицы вводят в головку петли нижнего ряда, над которой (рис. 1-21) находится петля верхнего ряда (т.е. ряда, который вяжут). Вяжут как при обыкновенной петле, после чего вывязывают следующую по порядку петлю на лицевую сторону. Таким образом прибавка образуется с правой стороны петли. Чтобы сделать прибавку с левой стороны петли, поступают таким же образом, но с той разницей, что сперва вывязывают петлю того ряда, который вяжут, а затем продевают конец спицы в головку петли, которая находится в нижнем ряду, точно под верхней петлей. Таким образом прибавка образуется с левой стороны петли.
Рис. 1-21
И в этом случае симметричность прибавок получается (рис. 1-22) благодаря тому, что увеличение осуществляется одновременно после третьей петли - в начале ряда и в его конце.
Рис. 1-22
Другой способ прибавки посредством поднятой петли показан на рис. 1-23. В этом случае при вязании с лицевой стороны сперва вывязывают одну лицевую петлю нижнего ряда, после чего вывязывают также на лицевую сторону петлю, которая находится над этой петлей в верхнем ряду (т.е. в ряду, который вяжут). Вывязанные таким образом две петли снимают с левой спицы на правую.
Рис. 1-23
Вставная прибавка. Эту прибавку получают следующим образом (рис. 1-24). Левой спицей поднимают продольную нить, которая соединяет обе петли, затем вывязывают правой спицей одну лицевую петлю, продевая нить сзади. Таким образом петля скрещивается и не получается дырочки. И при этой прибавке, как и при всех других, симметрия получается благодаря тому, что прибавление начинают после третьей петли в начале ряда с левой стороны и перед третьей петлей в его конце.
Рис. 1-24
Прибавка посредством накида. Такую прибавку (рис. 1-25) употребляют чаще всего при кружевном вязании, при детских платьицах в форме реглана и др. Она состоит из накида, образующего дополнительную петлю, которую при вязании следующего ряда вяжут как обыкновенную петлю.
Рис. 1-25
На рис. 1-26 показан эффект, который получают при симметрично осуществленных прибавках.
Рис. 1-26
Двойные прибавки
Двойные прибавки основываются на том же принципе, как и единичные. Обыкновенно их разделяют одной лицевой петлей, которая образует ось двойной прибавки. Есть несколько способов двойного прибавления.
Двойная прибавка на трех петлях. В том месте, где хотят сделать такую прибавку (рис. 1-27), оставляют три петли. Из первой петли вывязывают две петли - одну лицевую и одну изнаночную. Вторую, или среднюю петлю, вывязывают лицевой и образуют ось прибавки. Третью петлю вывязывают как первую - раз лицевой и раз изнаночной. В следующем ряду все петли вяжут изнаночными. Прибавки делают всегда при петле, которая предшествует средней (основной), и при той, которая следует за ней.
Рис. 1-27
Другой способ образования двойной прибавки на трех петлях показан на рис. 1-28. Ее получают следующим образом: первую петлю вяжут второй раз, беря сзади. Среднюю петлю вывязывают лицевой. Третью петлю вяжут, как первую. В следующем ряду все петли вяжут изнаночными. Прибавки всегда делают при петле, которая предшествует средней, и при той, которая находится после нее.
Рис. 1-28
Прибавка посредством петли, поднятой с нижнего ряда. Вяжут сперва одну лицевую петлю, причем правую спицу вводят в головку петли нижнего ряда (рис. 1-29), которая находится под средней петлей. Среднюю петлю вяжут лицевой, беря сзади, чтобы избежать образование дырочки. После этого вяжут снова одну лицевую петлю, продевая спицу в головку той же петли нижнего ряда.
Рис. 1-29
Другой способ образования двойной прибавки посредством петли, поднятой с нижнего ряда, показан на рис. 1-30. Прибавку также делают на трех петлях; средняя из них образует ось прибавки. Саму прибавку делают таким образом, что петлю, которая находится перед средней (основной) петлей, вывязывают налицо, не снимая ее с левой спицы. После этого вывязывают петлю нижнего ряда и затем снимают обе петли вместе с левой спицы и переводят на правую. Среднюю петлю вяжут лицевой, а следующую петлю - третью - вяжут таким же образом, как и первую, но с той разницей, что сперва вяжут петлю нижнего ряда, а затем верхнего.
Рис. 1-30
Вставная двойная прибавка. И эту прибавку образуют на основе одной центральной петли. Под поперечную нить, которая соединяет две петли, подводят правую спицу и вытягивают петли слева и справа от центральной (рис. 1-31). Все три петли вяжут лицевыми.
Рис. 1-31
Двойная прибавка посредством ажура. Эту прибавку получают следующим образом: около центральной петли, определенной в качестве оси прибавки, делают по одному накиду перед центральной петлей и после нее (рис. 1-32). Все петли следующего ряда, включая и накиды, вывязывают изнаночными.
Рис. 1-32
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ