Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
РАСКУТИНА Р.В., МАРКИНА Е.В. "ВЯЗАНИЕ. 100 УРОКОВ", 1976
Качество вязания в значительной степени зависит от правильного подбора спиц. Спицы бывают костяные, пластмассовые, стальные, алюминиевые, деревянные и др. (рис. 1).Костяные и пластмассовые спицы легкие и дают чистое вязание, но они гнутся, что затрудняет работу.
Легки и не гнутся алюминиевые спицы, но они окисляются и пачкают светлые изделия. Поэтому алюминиевыми спицами пользуются преимущественно при вязании темной шерстяной пряжи.
Рис. 1. Спицы
Многие предпочитают стальные никелированные спицы, которые не искривляются и не пачкают изделия. Правда, они несколько тяжеловаты, но в процессе работы к ним быстро привыкают и не замечают этого недостатка.
Толстые костяные, пластмассовые и деревянные спицы удобны для вязания пушистых изделий.
Спицы должны быть гладкими, полированными. Даже незначительные шероховатости на их поверхности препятствуют легкому скольжению нити, и волоски пряжи переламываются. Изделие получается неаккуратным и некрасивым.
При выборе спиц следует обращать внимание на их конец. Он не должен быть слишком острым или слишком тупым. В первом случае он расщепляет нитку, во втором - растягивает петли.
Спицы различают по номерам. Номер спицы соответствует ее диаметру в миллиметрах. Так, например, спица №1 имеет в диаметре 1 мм, №2 - 2 мм и т.д. Спица должна быть в полтора - два раза толще нити, из которой вяжут изделие.
Каждой вязальщице необходим набор спиц от 1 до 5,5 мм. Для вязания шапочек, жакетов, юбок и других изделий применяют две спицы длиной в 35-45 см с шариками на концах. Такие спицы имеют один рабочий край.
Вязание на двух спицах называют плоским, или прямым. Так называемые трубчатые изделия - носки, варежки - вяжут пятью маленькими спицами, которые имеют два рабочих конца.
Для моделей, требующих большого количества петель, применяют спицы с капроновым тросом или полихлорвиниловой трубкой.
Нитки для вязания образцов рекомендуем на первых порах хлопчатобумажные, синтетические, ирис или бумажный гарус. Для вязания изделий наиболее практична шерстяная пряжа.
Прежде чем приступить к вязанию первых изделий, нужно знать способы стирки, отбеливания и окраски пряжи. От того, как приготовлена нить, в значительной мере зависит внешний вид готового изделия.
Изделие можно вязать из новой пряжи, но можно и нужно уметь использовать нитку из старых вязаных вещей. Старую вязаную вещь (если она не свалялась) легко распустить, а затем связать из нее изделие меньшего размера или новую вещь, комбинируя с шерстью других цветов, ирисом, сутажом, тканью. Для этого изделие нужно распороть по швам и найти конец нити. Следует искать его (за редким исключением) вверху каждой детали. Если конец нити трудно найти, нужно аккуратно срезать один - два ряда, отделить часть ниточек и, дойдя до основной, распускать вязание.
Изделия бывают цельные и кроеные. В кроеных с изнаночной стороны шов обметан простой нитью. Это значит, что изделие резаное и будет распускаться отдельными отрезками нити. Связывать такие отрезки рекомендуется "морским узлом"(рис. 2).
Рис. 2. Связывание нити морским узлом
Правый конец нити накладываем поверх левого, конец левой нити завязываем, пропуская ее движением "от себя" под правую. Затем накладываем опять оба конца нити таким образом, чтобы левый лег поверх правого, после этого конец правой нити завязываем "от себя" и затягиваем узел. Концы нити в данном случае можно обрезать. Если узел связывается из толстой нити или из нескольких тонких, сложенных вместе, концы лучше не обрезать. Распущенная нить неровная и, чтобы выровнять ее, надо пряжу обязательно постирать. Поэтому перед роспуском изделие стирать не рекомендуется. Полученную нить наматываем в пасмы до 100 г вокруг ножек стула или табурета. Конец ее следует закрепить. Чтобы его легко было найти, привязываем к нему хлопчатобумажную нить другого цвета или кусочек бинта. Пасмы в нескольких местах нетуго перевязываем простой нитью или бинтом, чтобы после стирки пряжа быстро высыхала и хорошо окрашивалась.
При роспуске изделий нити в изношенных местах рекомендуется удалять.
Шерсть в пасмах стирают при температуре воды до 50° С. Для этого можно использовать любой синтетический порошок, рекомендуемый для стирки шерсти. Очень хорошо стирать шерсть и шерстяные изделия детским мылом, которое следует накрошить и, залив водой, полностью разварить. Один большой кусок детского мыла развариваем в 2-3 л воды. Полученный мыльный состав разбавляем чистой горячей водой и после этого приступаем к стирке. Можно использовать также хозяйственное 72%-ное мыло. Другие сорта мыла не рекомендуются, так как содержат много соды, под воздействием которой шерстяные волокна становятся жесткими.
Шерсть и вязаные изделия при стирке не следует тереть и выкручивать, их слегка отжимаем, а пасмы по кругу пропускаем через ладони. Нужно следить за тем, чтобы шерсть не свалялась. Для этого, постирав ее в мыле, прополаскиваем, а затем опять стираем в мыле. Стирать и полоскать шерсть можно и в горячей, и в теплой воде. Но при каждом из этих процессов температура воды должна быть одинаковой. Изделия, связанные из нитей разных цветов, долго в воде держать не следует. При полоскании их для закрепления цвета в воду добавляется полстакана уксуса. Стирая изделия из одноцветной пряжи темных тонов, в последнюю воду (при полоскании) нужно добавлять 1 столовую ложку уксуса на 1 л воды. При полоскании изделий, выполненных из светлых нитей, уксус добавлять не рекомендуется, так как от него появляется желтизна.
Необходимо соблюдать некоторые правила и при сушке. Шерстяные изделия заворачиваем в сухую ткань и отжимаем, а затем аккуратно раскладываем на столе, придав им первоначальную форму. На стол подстилаем сухую простыню.
Запомните: сушка проходит при нормальной температуре. Нельзя сушить шерсть на батарее и над газом.
К мотку из распущенных нитей следует привесить грузик, чтобы выровнять их. Сухую шерсть сматываем в клубки. Клубок должен быть мягким, так как при натяжении нить вытягивается и теряет свою пушистость.
Часто после стирки белая шерсть имеет желтоватый оттенок. Его можно удалить, если готовую, выстиранную шерсть отбелить. Для этого предлагаем несколько способов.
1. Отбеливание гидросульфитом натрия техническим. Чтобы отбелить 400-500 г шерсти, берем 3-4 столовые ложки гидросульфита и растворяем в тазу с горячей водой. Раствор должен полностью покрывать шерсть. Доводим его до кипения, кипятим минуты 2-3, затем снимаем с огня и даем 5 минут отстояться. Не вынимая пряжу или изделие из раствора, вливаем полстакана уксуса и затем тщательно прополаскиваем. В последнюю воду также добавляем уксус.
Заметим: при работе с гидросульфитом рекомендуется нижнюю часть липа закрыть марлевой повязкой, так как, соединяясь с водой, гидросульфит раздражает слизистую оболочку носа и рта.
2. Отбеливание гидроперитом. Чтобы отбелить 100 г шерсти, 5 таблеток гидропирита растворяем в горячей воде и добавляем немного нашатырного спирта (на 1 л воды 1 чайная ложка нашатырного спирта). Вода должна полностью покрывать шерсть. В этом растворе шерсть находится 10-12 ч, причем время от времени раствор нужно подогревать. Затем шерсть хорошо прополаскиваем.
3. Отбеливание 30%-ным водным раствором перекиси водорода.
На 100 г шерсти берем 20 г перекиси водорода, которую разводим в таком количестве воды, чтобы она полностью покрыла пряжу. Держим в растворе шерсть от 4 до 6 ч, время от времени подогревая и поворачивая. После этого шерсть следует просушить (для лучшего отбеливания) на солнце, затем прополоскать.
Для окрашивания шерсти применяем анилиновые краски. Способ употребления указан на пакете. При этом необходимо соблюдать некоторые условия, а именно: окрашивать шерсть следует в свободной посуде, желательно в эмалированной; вода должна полностью покрывать окрашиваемую пряжу; шерсть нужно хорошо постирать и прополоскать; перед окрашиванием шерсть следует хорошо намочить.
Перед тем, как приступить к окрашиванию, порошок разводим в небольшой стеклянной посуде (1 порошок растворяем в 0,5 л кипятка). Затем раствор хорошо размешиваем и даем ему 15-20 мин отстояться. После этого процеживаем его через марлю, сложенную в 2-3 слоя, и выливаем в посуду для окрашивания. Температура воды должна быть комнатной. Шерсть погружаем в раствор, который доводим до кипения. С момента кипения и до конца окрашивания должно пройти 25-40 мин. При окрашивании шерсть всплывает наверх, поэтому ее следует все время помешивать деревянной палочкой, погружая в раствор. Если окрашивание проходит нормально, шерсть впитывает в себя краску и раствор начинает светлеть. Для ускорения этого процесса нужно добавить в раствор немного уксуса. При окрашивании 500 г шерсти в сочные тона на полтора ведра раствора добавляем полстакана уксуса. Уксус вливаем в два приема: половину порции в начале окрашивания, половину - в конце. При окрашивании в светлые тона уксус добавляем в раствор только через 20-25 мин после закипания. Окрашенную шерсть вынимаем из раствора, даем ей стечь и остыть, а за тем прополаскиваем в теплой воде. В последнюю воду добавляем уксус.
Для того, чтобы получить насыщенные тона, берем такое соотношение красок:
цвет бордо - 3 пакета бордо соединяем с 1 пакетом пунцовой краски. Каждую краску разводим отдельно, а затем сливаем вместе. Раствор кипятим 20-25 мин;
вишневый - 3 пакета бордо соединяем с 1/5 частью пакета фиолетовой краски (можно синей);
цвет молодой зелени - на 4 пакета зеленой краски берем половину пакета желтой;
темно-зеленый - 4 пакета зеленой соединяем с 1/5 частью пакета синей краски;
цвет морской волны - 1 пакет "электрик" соединяем с половиной пакета васильковой или зеленой (по желанию);
терракот - темный цвет получаем, соединяя 1/3 часть пакета коричневой краски с 2/3 оранжевой. Светлый цвет получаем, соединяя 1/4 часть пакета коричневой краски с 3/4 оранжевой;
серый цвет получаем, разведя чайную ложку краски для кожи "Нигрозин" в 0,5 л кипятка. Чтобы окрасить 600 г шерсти, следует взять 5 столовых ложек полученного раствора и развести их в приготовленной воде. В раствор нужно добавить 2-3 столовые ложки уксуса. Серый цвет можно также получить, разведя порошок черной краски для хлопчатобумажной ткани в 0,5 л кипятка. Чтобы окрасить 400 г шерсти, следует взять 1,5 столовые ложки полученного раствора. Эти дна способа пригодны для окрашивании шерсти белого цвета. При окрашивании в серый цвет раствор не следует кипятить. Его доводят до кипении и снимают.
Чтобы получить хороший цвет беж, следует взять 50 г индийского чаю второго сорта. Всю пачку заварить в 0,5 л кипятка, дать ему настояться. После этого слить раствор и опять залить чай новой водой. Так делать два-три раза. Последний раствор используют для окрашивания 250-300 г шерсти. В этом случае уксус не добавляем.
Розоватый беж получаем из слабого раствора коричневой краски.
Розовый цвет дает слабый раствор пунцовой краски.
Салатный цвет получаем из смеси слабого раствора зеленой и желтой красок или лимонной и "электрик".
При окрашивании в черный цвет следует на 500 г шерсти добавить 20 г уксусной эссенции, причем первые 20 г эссенции влить в начале крашения и 10 г - в конце. Можно в краску черного цвета добавить третью часть пакета зеленой краски.
Для окрашивания синтетической нити применяются красители "Веселка" и "Фантазия".
Различные оттенки одного и того же цвета можно получить, опуская моток за мотком в один и тот же краситель с промежутками в 5-7 мин.
НАБОР ПЕТЕЛЬ ПЕРВОГО РЯДА, ВЯЗАНИЕ ЛИЦЕВОЙ И ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЕЛЬ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕГО РЯДА. УРОКИ 1-3
Набор петель первого ряда
Начинается вязание с набора петель. Для того чтобы петли первого ряда были свободными, их набирают двумя сложенными вместе спицами.
Отмотайте от клубка нить длиной 30-40 см, положите ее на большой и указательный пальцы левой руки так, чтобы свободный конец лежал по направлению к вам на большом пальце, а нить клубка - на указательном.
Обе эти нити зажмите остальными пальцами, как показано на рис. 3.
Рис. 3. Положение нити при наборе петель и оттягивание ее сверху вниз
Двумя сложенными спицами оттягиваем сверху вниз горизонтально натянутую нить до тех пор, пока под большим пальцем не образуется петля. Вводим спицы снизу вверх в петлю под большим пальцем, сверху захватываем ими нить, лежащую на указательном пальце, и вытягиваем ее вниз через ту же петлю (рис. 4).
Рис. 4. Ввод спицы в петлю и захват рабочей нити
Большой палец вынимаем из петли, а лежащую по направлению к нам нить подтягиваем вниз, закрепляя полученные две петли на спицах (рис. 5).
Рис. 5. Закрепление петель при наборе
Дальше повторяем эти движения, набирая заданное количество петель. Набор каждой последующей петли начинаем с движения, указанного на рис. 6.
Рис. 6. Движение для дальнейшего набора петель
Петли начального ряда не следует слишком затягивать, но и не надо делать свободными. Ряд должен получиться ровным.
Вязание лицевой петли за верхнюю дольку
Набрав 32 петли, одну из спиц вынимаем из петель. В левую руку берем спицу, на которой висят набранные петли. Это будет левая спица. В правой руке - вторая спица, так называемая правая, или рабочая. Затем приступаем к вязанию, положив нить, идущую от клубка, на указательный палец левой руки. Нить зажимаем третьим, четвертым и пятым пальцами левой руки вместе со спицей.
Первую петлю захватываем правой спицей и не провязывая (рис. 7)легким движением вправо снимаем со спицы, слегка отталкивая левую спицу указательным пальцем правой руки.
Рис. 7. Снятие крайней (кромочной) петли
Так делаем всегда в начале каждого ряда.
Условимся, что в дальнейшем первая петля будет называться крайней - кромочной петлей, а идущая вслед за ней - первой петлей.
Вводим правую спицу (после снятой кромочной петли) в первую петлю, висящую на левой спице, движением слева направо (рис. 8).
Рис. 8. Провязывание лицевой петли за верхнюю дольку
Захватываем рабочую нить (как показано на рисунке) и вывязываем новую петлю. Она называется лицевой и провязывается за верхнюю дольку.
Это движение повторяем до тех пор, пока на левой спице не останется петель. Тогда работу поворачиваем, перекладывая спицу с петлями в левую руку, а правой свободной спицей снимаем кромочную петлю и повторяем то же движение, провязывая петли, висящие на левой спице.
Полученный таким образом узор вязания называется платочным. В литературе эту вязку можно встретить еще под названием рябушка или веревочка.
Повторяя этот узор, получаем плотное переплетение, которое выглядит одинаково с двух сторон (рис. 9).
Рис. 9. Платочная вязка
Вязки такого типа принято называть двусторонними.
Этот же узор можно также получить, если в каждом ряду вязать только изнаночные петли. О них мы расскажем в следующем уроке.
Платочная вязка применяется при изготовлении шарфов, шапочек, как отделка в жакетах, кофточках (для воротников, планок, для застежки и пр.).
Для облегчения провязывания различных узоров предлагаем записывать их условными знаками.
Условные обозначения
В дальнейшем узоры (за небольшим исключением) будут записываться схематично (условными знаками) и словесно (текстовая запись), так что каждый сможет выбрать для себя наиболее удобный способ. Запись того или иного узора условными обозначениями, в которой отражается основной (повторяющийся затем) элемент рисунка, называется раппортом.
Любое вязание строится снизу вверх. В таком порядке и будем вести запись.
Все нечетные ряды (1, 3, 5-й и т.д.) - это лицевая сторона работы. Для того чтобы их прочесть, надо смотреть справа налево (указано стрелкой на рис.10).
Рис. 10. Схема узора платочной вязки
Все четные ряды (2, 4, 6-й и т.д.) обозначают изнаночную сторону и читаются слева направо (указано стрелкой на рис. 10).
В данном узоре все ряды одинаковые.
Вязание изнаночной петли первым способом
Существует несколько способов провязывания изнаночной петли. Рассмотрим сначала более легкий, так называемый первый способ вязания изнаночной петли.
Набираем на две маленькие спицы 32 петли. Затем аккуратно вынимаем одну из спиц и приступаем к вязанию, держа в левой руке спицу с набранными петлями, а в правой - рабочую. Кромочную петлю, как указывалось в начале урока, снимаем с левой спицы на правую не провязывая, а затем приступаем к провязыванию изнаночной петли (рис. 11).
Рис. 11. Провязывание изнаночной петли первым способом: а) захват рабочей нити; б) вытягивание новой петли
Рабочую нить (идущую от клубка) закидываем на спицу так, чтобы она легла справа от первой петли. Под нить справа налево вводим правую спицу в первую петлю и захватываем ее. Затем легким движением правой спицы подтягиваем подхваченную петлю вправо, к краю левой спицы так, чтобы нить оказалась слева от первой петли. Правой спицей захватываем рабочую нить и вытягиваем ее от себя через петлю, получая новую, изнаночную.
При вязании этим способом образуется короткая, нерастянутая петля, поэтому рекомендуется применять его, когда нужны плотные узоры.
Повторяя описанное движение из ряда в ряд, получаем платочную вязку, которую на прошлом уроке вязали лицевыми петлями за верхние дольки. Эта вязка выглядит плотной и красивой.
Освоив изнаночную петлю, можно перейти к чулочной вязке.
Вязание лицевой петли за нижнюю дольку. Чулочная вязка (рис. 12)наиболее распространенная. Ею можно вязать любые трикотажные изделия.
Рис. 12. Чулочная вязка
Чтобы получить этот тип вязки, на спицы следует набрать 32 петли.
Внимательно присмотримся к петлям, набранным на две спицы. С одной стороны они образуют узелки, а с другой - цепочку.
Первый ряд после набора петель окажется на изнаночной стороне работы (над узелками), поэтому в чулочной вязке рекомендуется провязать раньше подготовительный изнаночный ряд. С лицевой стороны вязания изнаночные петли подготовительного ряда будут смотреться лицевыми и наоборот, лицевые - изнаночными. Следующий ряд над подготовительным вяжется лицевыми петлями.
Если провязывать в этом ряду лицевые петли способом, который вы усвоили в начале урока. т.е. за верхнюю дольку, они получатся скрещенными. Вязать такие петли неудобно, и чулочная вязка будет неровной.
Ровную, красивую чулочную вязку дает провязывание лицевой петли за нижнюю дольку (рис. 13).
Рис. 13. Провязывание лицевой петли за нижнюю дольку: а) захват рабочей нити; б) вытягивание новой петли
Делается это так. После снятой кромочной петли правую рабочую спицу вводим справа налево в первую петлю, висящую на левой спице. Затем оттягиваем нижнюю дольку петли назад, захватываем сверху рабочую нить, которая находится за спицей на указательном пальце, и вытягиваем к себе новую петлю. Повторяем это движение до тех пор, пока не провяжем ряд до конца.
Следующий ряд опять вяжем изнаночными петлями. Так, чередуя изнаночный и лицевой ряды, получаем чулочную вязку.
Запомните правило.
После изнаночной петли, связанной первым способом, лицевая петля в следующем ряду всегда вяжется лицевой петлей за нижнюю дольку.
Запишем узор чулочной вязки схемой (рис. 14).
Рис. 14. Схема узора чулочной вязки
В третьем ряду рисунка написано: "как ряд 1". Это значит: рисунок надо повторять сначала, с 1-го ряда.
Вязки типа чулочной принято называть односторонними, так как они имеют лицевую и изнаночную стороны. Эти вязки имеют свойство закручиваться, поэтому в изделиях их рекомендуется использовать в сочетании с двусторонними, которые образуют крепкий плотный край, например, с платочной, рисовой и другими рельефными вязками.
Вязание изнаночной петли вторым способом
Этот способ применяется при вязании рельефных и ажурных узоров, так как петля получается более растянутой, чем при вывязывании первым способом.
Сняв кромочную петлю, закидываем рабочую нить, идущую от клубка, наверх, на левую спицу, как при первом способе вязания изнаночной петли. Конец правой спицы вводим справа налево под нить и петлю, захватываем нить, лежащую на указательном пальце над спицей, и, придерживая ее, провязываем от себя через первую петлю. На правой спице образовалась изнаночная петля (рис. 15).
Рис. 15. Провязывание изнаночной петли вторым способом
Запомните правило. После изнаночной петли, связанной вторым способом, лицевая петля в следующем ряду всегда вяжется за верхнюю дольку.
Еще одно правило. При любом способе вязания изнаночной петли, если лицевая вяжется над изнаночной, ее всегда следует провязывать за верхнюю дольку, вводя в петлю правую спицу слепа направо.
Усвоив эти правила, вы легко сможете пользоваться и первым и вторым способами вязания изнаночной петли, которые нужно обязательно знать каждой вязальщице.
Закрепление петель последнего ряда
Чтобы закончить вязание образца, надо уметь закрепить петли последнего ряда. Сразу же в начале ряда провяжите кромочную петлю вместе с первой лицевой за нижние дольки.
В результате на правой спице образуется одна петля. Переводим ее обратно на левую спицу и опять провязываем вместе со следующей петлей. Повторяем это движение до тех пор, пока не будут закрыты все петли верхнего ряда. При этом образуется косинка (рис. 16).
Рис. 16. Закрепление петель косичкой
Закрывать петли легче на лицевой стороне работы. В случае, если надо закрыть их на изнаночной стороне, также провязываем по две петли вместе изнаночной петлей. На правой спице образуется петля, которую надо перевести на левую. Для этого следует прежде всего закинуть рабочую нить, как при вязании изнаночной петли, а потом перевести новую петлю с правой спицы на левую и т.д. до тех пор, пока не будут закрыты все петли, висящие на спице.
Когда на спице останется последняя петля, нить от клубка отрываем, продеваем ее в последнюю петлю и затягиваем узелок.
Вспомогательная нить
В тех случаях, когда при вязании изделий требуется получить открытые петли (для вывязывания карманов, отворотов, присоединения одной детали к другой и т.п.), над последним рядом, связанным нитью основного цвета, провязываем 7-8 рядов нитью другого цвета, так провязываемой вспомогательной. Ряды, связанные вспомогательной нитью, предохраняют петли последнего ряда от распускания, что дает возможность в любой момент, сняв вспомогательную нить, продолжить прерванное вязание или присоединить одну деталь к другой. Открытые петли последнего ряда можно также перевести на запасную спицу, булавку или снять на нитку.
ОБРАЗОВАНИЕ БОКОВОГО КРАЯ. РЕЗИНКИ. УРОКИ 4, 5
Образование бокового края
Очень важно уметь красиво оформить края вязаных изделий. Это достигается следующими способами.
Первый способ. Если в начале каждого ряда кромочную петлю снимать с левой спицы на правую не провязывая, оставляя рабочую нить за спицей, а в конце этого же ряда последнюю петлю провязывать изнаночной петлей, получим ровный край (рис. 17). Такой край называется цепочкообразным и применяется при вязании любых трикотажных изделий.
Рис. 17. Цепочкообразный край
Второй способ. Если в начале каждого ряда кромочную петлю снимать с левой спицы на правую не провязывая, оставляя рабочую нить за спицей, а в конце этого ряда последнюю петлю провязать лицевой петлей, получим узелкообразный край (рис. 18).
Рис. 18. Узелкообразный край
Этот способ применяется реже, чем первый, им пользуются в тех случаях, когда края должны быть более стянутыми и прочными (например, в вертикальной прорезной петле). В дальнейшем следует помнить, что кромочные петли (первая и последняя) в схемах не обозначаются, так как они не образуют узора, но при наборе петель их надо учитывать. Например, дается задание набрать на спицы 32 петли. Это значит, что для узора надо набрать 30 петель плюс две кромочные, которые образуют ровные края изделия.
УБАВЛЕНИЕ И ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ. УРОКИ 6, 7
Убавление петель
Из вязаного полотна можно изготовить одежду различных фасонов и размеров (варежки, носки, шапочки, свитера, жакеты, платья, костюмы). Любую форму вязаного изделия можно получить при помощи убавления и прибавления петель. В случае, когда требуется расширить вязаное полотно, увеличиваем число петель в ряду, то есть производим прибавление петель. Для того чтобы сузить вязаное полотно (придать ему определенную форму), следует убавить необходимое количество петель.
Убавление петель
Убавлять петли можно как с краев изделия, так и внутри вязаного полотна по одной или по нескольку подряд. Чтобы убавить сразу большое количество петель, надо их закрепить косичкой так же, как петли последнего ряда (см. рис. 16). Если надо убавить петли внутри вязаного полотна, следует закрывать их в один прием и затем продолжать вязание. Такое убавление производим при вязании кармана или петель для застежки.
Постепенное убавление большого количества петель необходимо делать в несколько приемов, закрывая по три - пять петель в каждом ряду до тех пор, пока не останется нужное количество их. Такой способ убавления используют, оформляя выкат горловины, проймы, а также образуя скос плеча. Убавить одну петлю можно, провязывая две вместе лицевой (рис. 25)или изнаночной петлями (рис. 26).
Рис 25. Провязывание двух петель вместе лицевой за нижние дольки
Рис. 26. Провязывание двух петель вместе изнаночной
Две петли убавляем, провязывая три вместе лицевой (рис. 27) или изнаночной петлями (рис. 28).
Рис. 27. Провязывание трех петель вместе лицевой за нижние дольки
Рис. 28. Провязывание трех петель вместе изнаночной
Познакомимся с вариантами убавления петель: убавлением с краев изделия, способами провязывания двух петель вместе лицевой за верхние дольки и двух и трех петель вместе перекидом.
Убавление петель с краев изделия
Рассмотрим убавление петель при образовании формы треугольника.
Первый способ (рис. 29).
Рис. 29. Первый способ образования треугольника
Форму треугольника можно получить, если убавлять петли в каждом лицевом ряду изделия, провязывая по две вместе в начале и в конце ряда. В начале ряда провязываем две петли вместе лицевой за нижние дольки, а в конце ряда - две петли вместе изнаночной.
Чтобы при убавлении петель край изделия не стягивался, следует кромочную петлю в начале следующего ряда снимать подлиннее. В конце треугольника последние три петли провязываем вместе.
Второй способ (рис. 30).
Рис. 30. Второй способ образования треугольника
Форму треугольника можно получить также, провязывая по две петли вместе изнаночной и в конце каждого ряда или по две вместе лицевой в начале ряда.
Третий способ (рис. 31).
Рис. 31. Третий способ образования треугольника
Часто необходимо резко убавить петли. В таком случае нужно поступить следующим образом: по лицевой стороне провязать в начале и в конце ряда по две петли вместе лицевой за нижние дольки. По изнаночной стороне работы провязать в начале и в конце ряда по две петли вместе изнаночной. При таком убавлении петель получается форма, напоминающая косынку.
Провязывание двух петель вместе за верхние дольки
Чтобы провязать две петли вместе за верхние дольки, вводим правую спицу в две петли (со стороны второй), висящие на левой спице, и провязываем их лицевой (рис. 32).
Рис. 32. Провязывание двух петель вместе за верхние дольки
Провязывая две петли вместе, производим убавление одной петли и образуем наклон ее слева направо.
Убавление петли способом перекида
Первую петлю, висящую на левой спице, снимаем за верхнюю дольку (движением спицы слева направо) не провязывая, вторую вяжем лицевой петлей за верхнюю дольку, а затем снятую первую перекидываем через вторую, подхватывая ее левой спицей, как показано на рис. 33. При этом происходит убавление одной петли; она образует наклон справа налево.
Рис. 33. Провязывание двух петель вместе способом перекида
Таким способом можно закрепить и последний вязальный ряд. Им широко пользуются при вязании варежек, носков, кружевообразных ажурных узоров, регланов.
Провязывание трех петель вместе способом перекида
Для того чтобы провязать три петли вместе способом перекида, следует 1-ю петлю снять за верхнюю дольку не провязывая с левой спицы на правую, а следующие две (2 и 3-ю) провязать вместе лицевой за верхние дольки. Затем левой спицей подхватить 1-ю петлю (снятую) и перекинуть ее через 2-ю (рис. 34). Таким способом убавляем сразу две петли.
Рис. 34. Провязывание трех петель вместе способом перекида
Прибавление петель
Прежде всего заметим: прибавление петель лучше производить по лицевой стороне работы. Существует несколько способов прибавления петель как с краев изделия, так и внутри вязаного полотна. Рассмотрим наиболее простые из них.
Вытягивание петли из промежутка между петлями
Рис. 35. Вытягивание петли из промежутка между петлями
Сняв кромочную петлю, вводим правую спицу под горизонтальный отрезок нити, лежащий между двумя петлями, и вытягиваем новую петлю. При таком прибавлении в вязаном полотне образуется небольшая дырочка. Поэтому данный способ рекомендуется применять только с краев изделия.
Из крайней петли сделать две
Рис. 36. Привязывание петли способом "из крайней петли сделать две": а) прибавление в начале ряда; б) прибавление в конце ряда
В начале ряда, не снимая с левой спицы кромочной петли, провязываем ее лицевой за нижнюю дольку, а затем еще раз лицевой за верхнюю.
В конце ряда кромочную петлю вяжем один раз лицевой за нижнюю дольку, а второй раз - изнаночной.
При таком способе прибавления край изделия получается свободным. Поэтому рекомендуется пользоваться им, когда необходимо прибавлять петли в каждом ряду или через ряд.
Из одной петли сделать две
Рис. 37. Прибавление петли способом "из одной петли сделать две"
Вводим правую спицу под первую петлю (на ряд ниже), висящую на левой спице, далее лицевой провязываем новую, а затем петлю, висящую над ней.
Так делается прибавление внутри вязаного полотна, а также по краю изделия.
Наброс воздушных петель
Рис. 38. Наброс воздушных петель
Работу держим в правой руке, а нить, идущую от изделия, берем в левую и большим пальцем движением "на себя" поддеваем нить, образуя петлю. Затем снимаем ее на правую спицу. Так накидываем нужное количество петель. При вязании следующего ряда первую воздушную петлю не снимаем, а провязываем, как лицевую, за верхнюю дольку, остальные вяжем так, как требует узор.
Этот способ применяется в том случае, когда на спицу нужно набросить сразу большое количество петель.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ