Ł Шитье, вышивка, вязание на спицах и крючком, модели и схемы вязания, узоры, тунисский крючок

БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986

Выкраиваем только нижний воротник, прикалываем его булавками (так, чтобы допуск на шов лежал прямо на лицевой стороне изделия), соединяя середину воротника с серединой спинки у ростка.

Если платье отрезное, сметываем на юбке вытачки, закладываем мягкие складочки или собираем верхний срез юбки на нитку - в зависимости от фасона. Сметываем бока юбки, совмещая контрольные точки на талии, бедрах и по линии низа.

Сметываем подготовленные к примерке лиф платья и юбку, точно совмещая середины переда и спинки, бока, если требуется - и вытачки.

Первая примерка - очень важный этап работы, ибо от нее зависит, насколько хорошо будет лежать изделие на фигуре. Выполнять ее надо очень внимательно, обращая внимание и на общий вид изделия, и на все мелочи.

Человек, которому делают примерку, должен стоять ровно, не напряженно, в естественной, обычной для него поте.

Если изделие застегивается впереди, накладываем линию середины правой полочки на линию середины левой полочки, скалываем их булавками. Прикалываем булавкой центр спинки на линии талии к нательному белью. Обвязываем талию узенькой тесемкой, уточняя, правильно ли соединен лиф с юбкой по линии талии.

Обращаем внимание на то, совпадают ли линия середины переда лифа с линией середины переда юбки, середины спинки лифа с серединой спинки на юбке, боковые швы лифа и юбки, вытачки на лифе и на юбке. Проверяем, хороша ли глубина вытачек и соответствует ли их направление модели. Выверяем направление линии плеча. Уточняем место расположения застежки и контуры горловины и проймы. Смотрим, хорошо ли лежит воротник и совпадает ли он по размеру с горловиной. Определяем длину платья и необходимые изменения и уточнения линии низа.

Прикрепляем булавками рукав, определяем, достаточны ли его длина и ширина. Если есть карманы, клапаны и пр., прикрепляем эти детали, уточняем их размер и место.

Особое внимание обращаем на положение вертикальных линий. Если они перекашиваются, надо поднимать плечо платья или бок юбки. Низ юбки, независимо от ее ширины, должен находиться на одинаковом расстоянии от ног.

Подготовка ко второй примерке.

После первой примерки изделие осторожно снимаем, так чтобы не выпали булавки, и отмечаем прокладочным швом, какие надо внести исправления. Вынув булавки, проверяем плавность намеченных линий. Если пришлось выравнивать линию, новую отметку делаем нитками другого цвета, прежние отметки снимаем.

Отделяем лиф от юбки, спинку от переда. Скалываем изделие точно по середине переда и спинки, рукава - лицом к лицу и переносим все внесенные изменения с правой детали на левую силками или прокладочным швом. В изделиях асимметричных этого не делаем, а вносим изменения сразу на передней половинке и на спинке.

Затем приступаем к шитью. Сначала зашиваем вытачки от широкой части (основания) к узкой. Шов на конце вытачки закрепляем. Обрабатываем вытачки утюгом (см. рис. 34).

Выполняем обработку полочек и спинки (обрабатываем карманы, сшиваем рельефные линии и пр.), сшиваем плечевые швы. Обрабатываем воротник, полностью заготавливаем рукава и пояс.

Вметываем воротник, сметываем бока, подгибаем низ платья, вметываем рукава.

Вторая примерка. Платье уже фактически сшито. Проверяем только, хорошо ли вметан воротник, правильно ли вметаны рукава, точно ли совмещены лиф и юбка платья, выверяем длину и линию низа платья, еще раз уточняем, на месте ли карманы, клапаны, погончики, намечаем места, где будут пришиты пуговицы.

ДЕФЕКТЫ, НАБЛЮДАЕМЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ, И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Во время примерки могут быть выявлены дефекты, возникшие по той или иной причине. Расскажем о способах их устранения.

Поперечные заломы у ростка (рис. 48) возникают чаще всего из-за малой глубины ростка или при очень прямых плечах. Следует углубить росток или разметать плечевые швы, выпустить немного ткани по плечу у проймы и свести на нет к горловине.

Рис. 48. Поперечные заломы у ростка

Поперечные заломы по центру спинки в области лопаток (рис. 49). Мерка длины талии спинки длиннее, чем нужно. Следует укоротить росток и плечевой срез.

Рис. 49. Поперечные заломы по центру спинки в области лопаток

Мелкие поперечные складки посредине проймы спинки (рис. 50) свидетельствуют о том, что изделие не прилегает к телу в области проймы. Это бывает при округлой спине или резко выступающих лопатках.

Рис. 50. Мелкие поперечные складки посредине проймы спинки

Углубляем плечевую вытачку за счет допуска на шов по пройме спинки. Ткань, поддающуюся сутюжке, можно собрать на две нитки посередине проймы спинки и сутюжить. Если блуза с кокеткой, убираем лишнюю ткань под кокетку.

Косые заломы, идущие от лопаток в направлении бока (рис. 51), возникают, если укорочена спинка (неправильно снята мерка ДТС, не учтена сутулость фигуры или же при сметывании контрольная точка по боку спинки оказалась ниже контрольной точки переда). Дефект исправляют, удлиняя спинку за счет припуска по линии талии или низа изделия. Пройму спинки углубляют и на эту же величину срезают плечо у проймы и сводят на нет к ростку. У горловины ширину шва оставляют прежней.

Рис. 51. Косые заломы, идущие от лопаток к боку

Поперечные заломы около проймы переда, пройма не прилегает к фигуре (рис. 52). Дефект является следствием того, что глубина нагрудной вытачки недостаточна, пройма растянута или мал скос плечевого среза переда.

Рис. 52. Поперечные заломы у проймы переда, пройма не прилегает к фигуре

Увеличиваем глубину вытачки за счет запаса ткани по пройме. Если запаса ткани нет, делаем дополнительную вытачку на пройме, углубляя при этом саму пройму.

Поперечные заломы у талии, идущие от бока к центру спинки или полочки (рис. 53) возникают вследствие слишком глубокой выемки по боку. Следует выпустить ткань из запаса на боку и углубить вытачку по талии.

Рис. 53. Поперечные заломы у талии, идущие от бока к центру спинки или переда

Горизонтальные заломы на лифе по линии груди в виде напуска (рис. 54) появляются, если перед лифа длиннее, чем нужен, увеличена глубина горловины и проймы. Забираем излишек ткани по плечевому срезу, горловине, а при необходимости - и по линии талии.

Рис. 54. Горизонтальные заломы на линии груди в виде напуска

Косые заломы на полочке, идущие у бокового шва от талии вверх (рис. 55), возникают, если полочка оказалась укороченной от линии груди до высшей точки горловины.

Рис. 55. Косые заломы по переду лифа, идущие от бока вверх

Для исправления дефекта выпускают запас ткани у высшей точки горловины, к концу плеча ширина шва остается прежней.

Можно также разметать боковой шов и переколоть на фигуре. При этом контрольная точка по боку переда переместится выше контрольной точки по спинке.

Косые заломы из-под воротника (рис. 56) появляются в случае, если горловина шире или глубже, чем требуется. Надо выпороть воротник; если позволяет качество ткани, равномерно припосадить горловину и сутюжить ее. Можно поднять всю полочку (за счет допуска по талии) и перекроить горловину, уменьшив ее. Можно также немного посадить горловину, а воротник увеличить.

Рис. 56. Косые заломы из-под воротника

Косые заломы от горловины в сторону проймы и сильно натянута ткань вокруг горловины (рис. 57). Дефект возникает, если горловина меньше необходимой. Надо равномерно сделать надсечки по горловине.

Рис. 57. Косые заломы от горловины к пройме, ткань вокруг горловины сильно натянута

Перед шире, чем нужно. Убираем часть ткани в боках. Если этого оказывается недостаточно, в платье с застежкой впереди убираем немного ткани по центру. При этом необходимо помнить, что уменьшается горловина и ее надо выкроить в соответствии с данной фигурой.

Перед уже, чем требуется. Распускаем боковые швы и выпускаем ткань из запаса. Надо следить, чтобы проймы не оказались сдвинутыми к центру. Можно выпустить немного ткани из запасов на застежку впереди. Если и этого недостаточно, перед расширяем путем изменения фасона (вставляем полоску ткани).

В изделиях, имеющих застежку по середине переда, внизу полочки заходят одна на другую больше, чем по линии груди (рис. 58), из-за того что укорочено расстояние от линии труди до высшей точки горловины. Для исправления дефекта надо выпустить ткань припуска по плечу у горловины. К концу плеча ширина не меняется. Можно также разметать боковой шов, поднять боковой срез полочки, плечевые срезы сколоть так, чтобы дефект исчез. Пройма полочки в этом случае подрезается.

Рис. 58. Внизу полочки заходят одна на другую больше, чем по линии груди

В изделиях с застежкой по середине переда полочки могут расходиться (рис. 59) из-за того, что расстояние от линии груди до высшей точки горловины по полочкам больше, чем требуется.

Рис. 59. Полочки расходятся внизу

Чтобы исправить дефект, надо забрать по плечу у горловины ткань и углубить горловину.

В платье, неотрезном по талии, с правой или с левой стороны на спинке получается перекос в том случае, если правая или левая лопатка более выпуклая, а также если одно плечо выше другого. Чтобы ликвидировать этот дефект, надо либо убрать излишек ткани по тому плечу, которое ниже, либо выпустить припуск по более высокому плечу.

Поперечные заломы на рукаве спереди (рис. 60) возникают если при вметывании окат оказался опущен вниз по пройме переда. Для исправления дефекта рукав переметывают так, чтобы совместились контрольные точки вверху и внизу. Нить посредине рукава должна проходить вертикально (рис. 61).

Рис. 60. Поперечные заломы спереди на рукаве

Рис. 61. Правильное положение рукава

Поперечные заломы на рукаве сзади (рис. 62) возникают, если при вметывании рукава верхняя контрольная точка сместилась в сторону спинки. Для исправления дефекта надо так распределить посадку, чтобы контрольные точки совместились. Проложенная по рукаву нить должна проходить вертикально.

Рис. 62. Поперечные заломы сзади на рукаве

Поперечные заломы в верхней части оката рукава (рис. 63) наблюдаются в случае, если окат рукава слишком высок. Надо уменьшить высоту оката.

Рис. 63. Поперечные заломы в верхней части оката

Поперечные заломы спереди и сзади на рукаве под проймой (рис. 64) появляются, если окат рукава ниже, чем требуется. Чтобы исправить этот дефект, надо выпороть рукав, разметать его, проутюжить окат и перекроить его, увеличив высоту.

Рис. 64. Поперечные заломы спереди и сзади на рукаве под проймой

Юбка вздернута посередине переднего (рис. 65) или заднего (рис. 66) полотнища в случае, если неправильно снята мерка длины по переду или по спинке и при раскрое не дан припуск ткани на выступающие части фигуры. Для исправления дефекта надо выпустить ткань из припуска по линии талии. Если этого припуска не хватает, забираем припуск по линии талии около бокового шва, оставляя припуск посередине переднего или заднего полотнища прежним. В этом случае надо удлинить юбку по низу.

Рис. 65. Переднее полотнище юбки вздернуто посередине

Поперечные заломы на юбке у талии заднего или переднего полотнища (рис. 67) устраняются, если забрать излишек ткани в шов по линии талии.

Рис. 66. Заднее полотнище юбки вздернуто посередине

Рис. 67. Поперечные заломы на юбке у талии

Юбка вздернута со стороны одного бока (рис. 68) в случае, если одно бодро выше другого. Чтобы устранить дефект, поднимаем юбку со стороны того бедра, что ниже. Надо следить за тем, чтобы прокладочный шов посередине юбки проходил строго по вертикали.

Рис. 68. Один бок юбки вздернут вверх

Брюки собираются спереди у шаговой линии (рис. 69) в том случае, если сильно вырезана внизу линия банта.

Рис. 69. Брюки собираются спереди у шаговой линии

Надо выпустить ткань из допуска на шов.

Поперечные заломы по линии сидения ниже выпуклости ягодиц (рис. 70) появляются при плоских и низко расположенных ягодицах. В этом случае надо углубить вырез линии сидения, а затем заузить задние штанины в шаговом шве, начиная сверху, и свести на нет к линии колена.

Рис. 70. Поперечные заломы на линии сидения ниже ягодиц

НОЧНАЯ СОРОЧКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМ РУКАВОМ. Обработка цельнокроеного рукава. Воздушная (руликовая) петля

Общий вид изделия, сшитого из тонкой хлопчатобумажной, шелковой или трикотажной ткани, показан на рисунке. Сорочка слегка присобрана у горловины. Горловина, рукава и низ оформлены оборкой и кружевом.

Построение чертежа

Построение спинки (рис. 71,а). Вычерчиваем прямой угол с вершиной Р. Вниз от точки Р откладываем мерки линии груди (РГ = 22 см), длины талии спинки (РТ = ДТС = 38 см), мерку длины изделия (РН = 100 см).

Рис. 71. Ночная сорочка с цельнокроеным рукавом: а - моделирование спинки; б - моделирование переда; в - раскладка выкройки на ткани (примерный (расход ткани при ширине 80-90 см - 2,5 м)

Через точки Г, Т, и Н проводим перпендикуляр к линии РН.

Влево от точки Г откладываем мерку ширины спинки плюс 1,5 см (ГГ1 = 18 + 1,5 = 19,5 см).

Из точки Г1 восставляем перпендикуляр до пересечения с горизонталью, идущей из точки Р, ставим точку П. Влево от точки Г1 откладываем по горизонтали 1/8 ПОГ I (Г1Г2 = 1/8 ПОГ I = 48 : 8 = 6 см).

Из точки Г2 вниз опускаем перпендикуляр на линию низа, точки пересечения с линиями талии и низа обозначаем соответственно Т1 и Н1. Это вспомогательная линия бока.

От точки Р по горизонтали откладываем ширину ростка (PP1 = 1/3 ПОШ + 0,5 = 18 : 3 + 0,5 = 6,5 см).

От точки P1 вверх откладываем высоту ростка, равную 1/3 ширины ростка (Р1Р2 = 6,5 : 3 ≈ 2,2 см).

От точки Р2 через точку П проводим вспомогательную линию рукава, на которой откладываем: длину рукава, равную мерке (37 см) плюс 2 см на припосадку (Р2Н2 = 37 + 2 = 39 см); длину плеча, равную мерке (Р2П1 = 13); вверх от точки П1 по перпендикуляру 1 см (П1П2 = 1 см). Расширяем росток на 1-3 см (Р2Р3 = 1 см).

Соединяя точки Р3, П2 и Н2, оформляем линию рукава.

Углубляем росток на 2 см (РР4 = 2 см).

Из точки Н2 опускаем перпендикуляр к вспомогательной линии рукава и откладываем на нем желаемую ширину рукава спинки плюс постоянная величина 2 см (Н2Н3 = 19 + 2 = 21 см).

Отрезок Г2Т1 делим пополам, ставим точку Т2.

Расширяем сорочку внизу по боку на 10-12 см (Н1Н4 = 10 см).

По биссектрисе прямого угла с вершиной в точке Г2 откладываем 5-6 см (Р2О = 6 см).

Через точки Н3, О, Т2, Н4 проводим нижнюю линию рукава и линию бока.

Из точки Н3 восставляем перпендикуляр к линии груди, точку пересечения обозначаем Г3.

От точки Н4 откладываем вверх 2 см (Н4Н5 = 2 см), оформляя линию низа.

Из длины сорочки вычитаем 8-12 см на оборку. Ширина оборки на рукаве 4-6 см.

Построение переда (рис. 71,б): параллельно левому краю листа бумаги проводим вертикальную линию, на которой ставим точку Г4.

Вверх от точки Г4 откладываем мерку высоты груди минус 2 см. (Если разность между мерками ЛГ и ВГ не превышает 3 см, то эти 2 см не отнимаем). Ставим точку Р5.

Вниз от точки Г4 откладываем до талии такую же величину, как на спинке (ГТ = Г4Т3 = 16 см).

От точки Г4 вниз откладываем также отрезок, равный отрезку ГН на спинке (Г4Н6 = ГН = 78 см).

Из точек Р5, Г4, Т3, Н6 проводим перпендикуляры к линии Р5Н6.

Вправо от точки Г4 откладываем ширину переда: Г4Г5 = (ПОГ I + доб.) - (ШС + доб. + ШПр) = (48 + 5) - (18 + 1,5 + 12) = 21,5 см.

От точки Г5 откладываем вправо 1/8 ПОГ I (Г5Г6 = 1/8 ПОГ I = 48 : 8 = 6 см).

Из точки Г5 восставляем перпендикуляр до пересечения с горизонталью, идущей из точки Р5, ставим точку П3.

От точки Г6 опускаем перпендикуляр, на пересечении с линией низа ставим точку Н7, с линией талии - точку Т4 Это вспомогательная линия бока.

Отрезок Г6Т4 делим пополам, ставим точку Т5.

От точки Г6 вправо по горизонтали откладываем величину, равную отрезку Г2Г3 на спинке (Г6Г7 = Г2Г3).

Из точки Г7 опускаем перпендикуляр (Г7Н8 = Г2Г3).

От точки Г6 по биссектрисе угла откладываем 5-6 см (Г6О1 = 6 см).

От точки Н7 вправо откладываем расширение, как на спинке (Н7Н9 = 10 см). Соединяем точки Г5 и Н9 прямой линией. От точки Н9 откладываем вверх 2 см, ставим точку Н10; удлиняем низ сорочки у центра переда на 1-2 см (Н6Н11 = 1,5 см). Оформляем линию низа через точки Н11 и Н10, линию бока и низа рукава через точки Н10, Т5, О1 Н8.

От точки Р5 откладываем вправо ширину горловины, которая равна 1/3 ПОШ плюс 0,5 см (Р5Р6 = 18 : 3 + 0,5 = 0,5 см).

От точки Р6 вправо откладываем на сборки разницу между ПОГ I и ПОГ II (Р6Р7 = ПОГ I - ПОГ II = 48 - 44 = 4 см).

От точки Н8 засекаем вверх по дуге ширину рукава (19 см), а от точки Р7, также по дуге, засекаем длину рукава (37 см). На пересечении дуг ставим точку Н12. Точки Н12 и P7 соединяем прямой - это вспомогательная линия рукава.

От точки P7 откладываем по вспомогательной линии рукава длину плеча (Р7Р8 = 13 см).

От точки P8 откладываем вверх по перпендикуляру к линии рукава 1 см, ставим точку Р9 и оформляем верхнюю линию рукава.

Расширяем горловину, как на спинке (Р7Р10 = 1 см).

Вниз от точки Р5 откладываем глубину горловины, которая равна 1/3 ПОШ плюс 1,5 см (Р5Р11 = 18 : 3 + 1,5 = 7,5 см); Р11Р12 = 2 см.

Точки P12 и Р10 соединяем прямой, делим ее пополам, от точки деления откладываем по перпендикуляру 2 см и оформляем горловину.

Вниз от точки Р12 делаем разрез по центру (Р12Р13 = 10 см).

Ширина оборки внизу 8 см, ширина оборки на рукаве - 4 см.

Технология пошива

Собираем горловину на две нитки, начиная от разреза посредине и не доходя до плеча на 5-6 см. Первую сборку делаем по силкам, вторую на 0,5-0,7 см выше. С одного края концы обеих ниток наматываем на булавку и вкалываем ее в ткань. Два других конца одновременно подтягиваем до нужной длины, после этого обе нитки крепко связываем узлом.

Складываем лицом к лицу перед и спинку сорочки, скалываем их булавками у горловины, у контрольной точки плеча, в конце рукава. Сметываем плечевой шов и верх рукава со стороны спинки, посаживая рукав начиная от горловины и ниже точки П2 на 2-3 см. Стачиваем по переду. Шить такую сорочку можно запошивочным швом (или же стачным, а затем оба среза обметать). Швы отглаживаем. Обрабатываем косой полоской горловину и разрез, как указано в разделе "Ночная сорочка".

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ