Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Здесь лучшие карикатуры из журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: https://t.me/cartalana
БОЙКО А.П., МАСЛОВА Л.А. "УЧИТЕСЬ ШИТЬ САМИ", 1986
ЮБКА АСИММЕТРИЧНОГО ФАСОНА. Обработка подреза, закрепленного подкладочной полоской
Слева на переднем полотнище заложено шесть односторонних складок, спинка гладкая. Застежка на левом боку.
Моделирование
Асимметричный фасон моделируем на выкройке основной юбки вразворот (кроим на ткани также вразворот).
Переносим обе талевые вытачки на 2 см в стороны боковых швов и удлиняем их на 3 см. Моделируем левую половину переда юбки (рис. 40,а). Линию центра левой вытачки проводим до линии низа.
На линии бедер откладываем от центра 4 см и отмечаем место первой складки. От этой точки откладываем вверх 1-2 см и проводим линию подреза.
Ширина каждой складки 2 см, глубина 4 см. Наносим на чертеж линии складок. Во время раскроя разрежем выкройку по этим линиям и между полосками бумаги оставим по 4 см ткани (глубину складок), как показано на рис. 40,б.
Рис. 40. Асимметричная юбка со складками: а - нанесение фасонных линий на чертеж основной юбки; б - переднее полотнище после моделирования
Расширяем бок юбки по низу переда и спинки на 2 см.
Технология пошива
Сметываем, стачиваем и обрабатываем утюгом правую вытачку.
Вырезаем ткань по ломаной линии, проходящей через точки О, О1, О2, О3. После этого делаем подрез от точки О2 до точки О4, как указано на чертеже.
Четыре средние складки сметываем и застрачиваем с изнанки до бедер.
Сметываем и застрачиваем сначала вертикальный разрез, а затем последнюю от центра складку (до бедер).
Прострачиваем подрез вместе с первой от центра складкой и приутюживаем.
Чтобы складки не провисали, прикрепляем долевую полоску из тонкой ткани, ширина которой внизу равна ширине подреза плюс 2 см (остальные размеры указаны на чертеже). Внизу эту полоску пришиваем вручную к подрезу и закрепляем складки: вверху полоска входит в шов притачки пояса.
Сметываем, стачиваем и обрабатываем утюгом вытачки на спинке.
Сметываем и стачиваем боковые швы, оставляя на левом боку разрез для замка. Вшиваем "молнию", подшиваем низ юбки и притачиваем пояс.
Все многообразие фасонов, с которым нам приходится встречаться, базируется на прямом классическом платье с втачным рукавом. Это так называемое основное платье. Поскольку фигура человека симметрична, чертеж строится в половинном размере - от середины спинки до середины переда. По горизонтали он разбивается на три части - спинку, пройму, перед. Все выпуклости, имеющиеся на фигуре, создаются за счет вытачек.
Степень облегания одежды зависит от со назначения (нарядная, повседневная, рабочая), особенностей фигуры и моды и определяется величиной добавки на свободное облегание. Наименьшая добавка делается в одежде прилегающего силуэта (к ПОГ 2-3, к ПOT 1,5- 2, к ПОБ 1-1,5 см). Наибольшая добавка дается в одежде свободного силуэта (к ПОГ 5-7, к ПОТ 4-5, к ПОБ 3-5 см и больше). В платьях полуприлегающего силуэта нужна средняя добавка (к ПОГ 4-5, к ПОТ 3-4, к ПОБ 2-3 см), причем добавку на свободное облегание по линии груди рекомендуется распределить так: на ширину спинки 25%, на ширину проймы 55-60%, на ширину переда 20-15%; при иной степени облегания распределение добавки меняется - с уменьшением общей добавки добавка к ширине проймы увеличивается на 10-15%, с увеличением глубины проймы эта добавка уменьшается.
Построение чертежа
Мерки (в см): ЛГ - 22; ДТС - 38; ДИ - 100; BP - 40; НПС - 41; ДБ - 16,5; ШС - 18; ДПл - 13; ПОШ - 18; ПОГ I - 48; ПОГ II - 44; ПОТ - 38; ПОБ - 52; ВГ - 27; ДТП - 44; ШП I - 20; РЦ - 9,5; ДР - 58; ДЛ - 34; ОР - 30; ОЛ - 26; ОК - 22; контрольные: ШПр - 11, ШПк - 22.
При построении чертежа на свободное облегание добавляем: к ПОГ - 4, к ПОТ - 4, к ПОБ - 2 см.
Построение сетки чертежа. В правом верхнем углу листа бумаги строим прямой угол с вершиной в точке Р, как показано на рис. 41. От точки Р откладываем вниз сначала мерку линии груди и ставим точку Г (РГ = 22 см), а затем линию лопаток - отрезок, равный 1/2 длины спинки до талии минус 4 см, и ставим точку Л; PЛ = (38 : 2) - 4 = 15 см.
После этого от точки Р откладываем вниз мерку длины спинки до талии и ставим точку Т (РТ = 38 см), а затем мерку длины изделия и ставим точку Н (РН = 100 см).
Через полученные точки проводим горизонтальные прямые, перпендикулярные линии середины спинки РН, - это соответственно линии основания шеи, лопаток, груди, талии, низа.
От точки Т откладываем вниз мерку длины бедер, которая равна 1/2 длины талии спинки минус 1 см: ТБ = 1/2 ДТС - 1 = (38 : 2) - 1 = 18 см. Прямая, перпендикулярная линии РН в точке Б, является линией бедер.
На линии груди от точки Г влево откладываем отрезок, равный мерке ПОГ I плюс прибавка на свободное облегание, и ставим точку Г4 (ГГ4 = 48 + 4 = 52 см).
Оформляем середину переда: через точку Г4 проводим вертикаль, параллельную линии РН; точки пересечения линий талии, бедер и низа соответственно обозначаем Т2, Б2, Н2.
Вычерчиваем ширину спинки: влево от точки Л откладываем мерку ШС плюс 1/4 добавки на свободное облегание: ЛЛ1 = 18 + 1 = 19 см.
Через точку Л1 проводим вертикаль, параллельную отрезку РГ; на пересечении се с линией груди ставим точку Г2, с линией основания шеи - точку П.
Вычерчиваем ширину проймы: влево от точки Г2 откладываем отрезок, равный 1/3 ОР плюс добавка на свободное облегание, и ставим точку Г3; Г2Г3 = (30 : 3) + 2 = 12 см. Ширину проймы можно также определить из расчета 1/4 ПОГ I (Г2Г3 = 48 : 4 = 12 см) или же по снятой мерке плюс добавка на свободное облегание (Г2Г3 = ШПр + 1 = 11 + 1 = 12 см).
Отметим, что для пропорциональной фигуры можно воспользоваться любым из трех расчетов. В случае, если, например, грудь высокая, а рука в верхней части худая или, наоборот, рука очень полная при небольшой груди, следует произвести все три расчета, суммировать их результаты и сумму разделить на 3; полученное среднее арифметическое и будет шириной проймы.
Оформляем высоту груди: вверх от точки Г4 откладываем мерку ВГ и ставим точку P3 (Г4Р3 = 27 см).
Вправо от точки Р3 проводим под углом 90° горизонтальную линию; в месте ее пересечения с перпендикуляром, восставленным из точки ставим точку Р4.
Чертим линию бока: ширину проймы Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем Г5, от нее вверх проводим пунктирную линию. Боковой срез не всегда проходит посередине проймы; в прилегающих изделиях линию бока лучше сместить в сторону спинки так, чтобы отрезок Г2Г5 был равен 1/3 ширины проймы Г2Г3.
Из точки Г5 проводим вниз прямую, параллельную РН; точки ее пересечения с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно Т3, Б3 и Н3. Таким образом, мы построили сетку чертежа.
Построение спинки. Линия РН будет серединой спинки только для фигур с плоскими ягодицами и прямой спиной, лопатки на которой не выступают. Для фигур пропорциональных отступаем по линии талии влево от точки Т на 1 см, для фигур сутулых - на 1,5 см, ставим точку Т1 и соединяем ее с точкой Л; на пересечении с линией груди ставим точку Г1. Для фигур перегибистых отступаем влево от точки Т на 1,5-2 см, точку Т1 соединяем вверху с точкой Р, а внизу с точкой Н.
В нашем случае скос по талии равен 1 см (ТТ1 = 1 см); по низу скос равен половине этой величины (HH1 = 1/2 ТТ1 = 0,5 см). Точку Н1 соединяем с точкой Т1, на пересечении с линией бедер ставим точку Б1.
Длина бока равна мерке: Т3О = 16,5 см. Точка О может быть на линии груди, выше или ниже ее, в зависимости от фигуры.
Через точку О проводим прямую, параллельную линии груди, ставим точки О1 и О2.
Проверяем глубину проймы. Она должна быть равна 1/3 ПОГ I + (ПО1 = (48 : 3) + 5 = 21 см. В любом случае глубина проймы при построении чертежа не должна превышать 24 см).
Определяем ширину ростка; она равна 1/3 полуобхвата шеи плюс 1 см: РР1 = 1/3 ПОШ + 1 = (18 : 3) + 1 = 7 см.
Высота ростка равна разности величин мерок BP и ДТС: Р1Р2 = ВР - ДТС = 40 - 38 = 2 см. Высоту ростка можно вычислить и иначе: отнять от 1/3 ширины ростка 0,3-0,5 см, то есть Р1Р2 = (7 : 3) - 0,5 ≈ 2,3 - 0,5 ≈ 1,8 см, округленно те же 2 см.
Оформляем линию плеча: от точки Т1 засекаем дугу, радиус которой равен мерке наклона плеча спинки. Точку пересечения этой дуги с прямой Г2П обозначаем О3; Т1О3 = 41 см.
От точки Р2 откладываем по прямой (через точку О3) мерку длины плеча (13 см) плюс 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на припосадку: Р2П1 = 13 + 2 + 0,5 = 15,5 см. Заметим, что глубина плечевой вытачки колеблется в зависимости от фигуры - для сутулых фигур она равна 2-3,5 см, для перегибистых 1,5-1 см, причем вытачку в 1 см можно не зашивать, а припосадить ткань.
Прямая Р2П1 является вспомогательной. От точки Р2 проводим вспомогательную горизонталь параллельно линии груди, от точки О3 вверх - вертикаль параллельно линии РН, точку пересечения обозначаем О4. Отрезок O4O3 делим пополам и ставим точку О5. Проводим вспомогательную линию О5Р2. На ней откладываем расстояние до вытачки по плечу, равное 1/3 длины плеча; Р2в = 13 : 3 ≈ 4,3 см.
Глубина вытачки составляет от 1,5 до 3,5 см, в нашем случае - 2 см : вв2 = 2 см.
Длина вытачки зависит от фигуры - чем глубже вытачка, тем она длиннее: вв1 = 7-9 см.
Точки в2 и П1 соединяем основной линией. Линия плеча проходит через точки Р2, в, в2, П1.
Находим вспомогательные точки для оформления проймы. От точки О1 вверх откладываем по вертикали 1/2 ширины проймы плюс 1; О1О6 = (12 : 2) + 1 = 7 см.
От точки О по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы: О1О7 = 12 : 4 = 3 см.
Соединяем точки П1, О6, О7, О плавной вогнутой линией.
Выемка по боку зависит от фигуры - чем меньше разность между обхватом бедер и обхватом талии, тем меньше выемка. В нашем случае Т3Т4 = 2 см. Повышаем бок на 0,5-2,0 см (Т4Т5 = 1 см).
Расширение по бедрам равно половине разности между ПОБ и ПОГ I, взятыми с добавками на свободное облегание: Б3Б4 = [(ПОБ + доб.) - (ПОГ I + доб.)] : 2 = [(52 + 2) - (48 + 4)] : 2 = 1 см.
Ширина по низу такая же, как ширина по бедрам: Н1Н4 = Б1Б4.
Строим талевую вытачку: отрезок Г1Г2 делим пополам, точку деления обозначаем Г6. Расстояние до вытачки по бедрам такое же, как и на линии груди: Г1Г6 = Б1Б5 = 9,5 см. Точки Г6 и Б5 соединяем прямой, на ее пересечении с линией талии ставим точку Т6. Глубина вытачки 3-2,5 см. Теперь нужно удлинить вытачку вверху так, чтобы она доходила до глубины проймы (Г6в4 = 1-2 см), и поднять ее конец на бедрах: Б5в4 = 3-4 см.
Если ягодицы очень плоские, вытачку укорачивать не рекомендуется.
Построение переда. От точки Р3 вниз откладываем мерку длины переда до талии, ставим точку Т7. Эта точка может совпасть с точкой Т2, быть выше или ниже ее (но не более чем на 2 см) в зависимости от величины живота; в нашем случае Р3Т7 = 44 см.
Ширина горловины равна 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5 см: Р3Р5 = 1/3 ПОШ + 0,5 = (18 : 3) + 0,5 = 6,5 см.
Глубина горловины равна 1/3 полуобхвата шеи плюс 2 см: Р3Р6 = 1/3 ПОШ + 2 = (18 : 3) + 2 = 8 см.
От точки Г4 откладываем вправо мерку расстояния между центрами грудных желез: Г4Г7 = 9,5 см. Величину отрезка Г4Г7 можно определить и по расчету как 1/10 обхвата груди I (96 : 10 = 9,6 см).
Находим вспомогательные точки проймы. От точки О2 вверх откладываем 1/2 ширины проймы: О2О8 = 12 : 2 = 6 см, или, по расчету, 1/8 ПОГ I (48 : 8 = 6 см).
От точки О8 вверх откладываем 1/3 обхвата руки вверху (а если плечи очень прямые, откладываем 1/3 обхвата руки плюс 1 см): О8О9 = 30 : 3 = 10 см.
Из точки О9 проводим вправо горизонтальную прямую до пересечения с пунктирной линией проймы, как показано на рис. 41. Точку пересечения обозначаем П2.
Рис. 41. Основной чертеж платья
Соединяем точки П2 и О8, отрезок делим пополам (точка О10), от нее по перпендикуляру влево откладываем 1-0,7 см; О10О11 = 1 см.
По биссектрисе угла от точки О2 откладываем 1/4 ширины проймы минус 1-0,5 см: О2О12 = (12 : 4) - 0,5 = 2,5 см.
Оформляем пройму переда, соединяя плавной кривой точки П2, О11, О8, О12, О.
Нагрудная вытачка: из точки Г7 восставляем перпендикуляр, точку пересечения с отрезком Р3Р4 обозначаем P7. Точку Р5 соединяем с точкой П2, в месте пересечения ставим точку P8.
Уравниваем линии вытачек. Для этого измеряем длину первой линии вытачки Г7Р8 (25,5 см) и из точки Г7 засекаем по дуге эту величину, а от точки П2 засекаем по дуге снятую мерку длины плеча минус 0,5 см, минус величина отрезка Р5Р8. Точку пересечения дуг обозначаем Р9.
Глубина вытачки Р8Р9 = 2 (ПОГ I - ПОГ II) + 2,5 = 10,5 см. Глубину вытачки можно проверить также, умножив разность между ПОГ I и ПОГ II на 2 и добавив 2,5 см, а на совсем маленькую грудь - 1,5 см.
Вычерчиваем талевую вытачку. Из точки Г7 опускаем на линию бедер перпендикуляр, точки его пересечения с линиями талии и бедер обозначаем Т8 и Б6. Глубина талевой вытачки равна 2,5-3 см. Верхний конец талевой вытачки понижаем на 3-5 см, в нашем случае Г7в5 = 4 см.
Поднимаем нижний конец вытачки от линии бедер, в зависимости от выпуклости живота, на 1-5 см; в нашем случае Б6в6 = 2 см.
Выемка по боку Т3Т9 равна 2 см. Соединяем точки Т9 и О. Повышаем бок на 0,5-2 см (как на спинке).
Ширина переда по бедрам равна ПОБ плюс прибавка на свободное облегание, минус ширина спинки по бедрам (Б1Б4 = 25 см) : Б2Б7 = (52 + 2) - 25 = 29 см.
Ширина по низу равна ширине по бедрам: Н2Н5 = Б2Б7.
Удлинение переда по низу равно 0,5 -1,5 см у середины переда и сводится к бокам на нет.
Построение широкого одношовного рукава показано на рис. 42. Посредине листа бумаги проводим вертикальную линию. Вверху ставим точку П, вниз от которой откладываем мерку длины рукава: ПН = 58 см. Перпендикулярно прямой ПН через точки П и Н проводим горизонтальные линии.
Рис. 42. Чертеж широкого одношовного рукава
Высота оката равна 1/3 обхвата руки вверху, взятого с добавкой на свободное облегание, плюс 4 см : ПГ = [(ОР + доб.) : 3] + 4 = [(30 + 4) : 3] + 4 ≈ 15,3 см. Высоту оката можно определить и иначе - она равна ширине проймы платья (О1О2 на рис. 41) плюс 3 см (12 + 3 = 15 см).
Находим линию локтя, отложив от точки П мерку длины до локтя и поставив точку Л: ПЛ = 34 см. Эту линию можно определить иначе: к величине отрезка ГН добавить 3 см и сумму разделить пополам.
Ширина рукава равна обхвату руки вверху плюс добавка на свободное облегание: Г1Г2 = 30 + 5 = 35 см. Откладываем вправо и влево от точки Г по 1/2 общей ширины рукава (35 : 2 = 17,5); ГГ1 = ГГ2 = 17,5 см.
Каждый из отрезков ГГ1 и ГГ2 делим пополам, точки деления обозначаем Г3 и Г4.
Из точек Г1 и Г2 проводим вниз линии, параллельные ПН, точки пересечения с линией низа обозначаем Н1 и Н2, точки пересечения с линией локтя Л1 и Л2.
Через точку Г3 проводим вверх вертикаль, параллельную ПН, точку пересечения с горизонталью, проходящей через точку П, обозначаем А.
Через точку Г4 проводим вертикаль, параллельную ПН; точку пересечения с линией локтя обозначаем Л3, а вверху - А1.
Таким образом, сетка чертежа готова. Оформляем окат. Отрезки ПА и на ПА1 делим пополам, ставим точки О и О1.
От точки Г3 вверх по вертикали откладываем отрезок, равный 1/2 АГ3 минус 2 см, ставим точку О2; Г3О2 = (15,7 : 2) - 2 = 5,8 см.
Отрезок А1Г4 делим пополам, ставим точку О3 (А1Г3 = 15,7 : 2 = 7,8 см).
Соединяем прямыми линиями точку О с точкой О2, а точку О1 с точкой О3.
От точки О по биссектрисе угла О2ОП откладываем 1,2 см; ОО4 = 1,2 см.
От точки О1 по биссектрисе угла ПО1О3 откладываем 1 см; О1О5 = 1 см.
От точки Г3 по биссектрисе откладываем 2,5-3 см; Г3О6 = 3 см.
От точки Г4 по биссектрисе откладываем 4,5-5 см; Г4О7 = 4,5 см.
Через точки Г1, О6, О2, О4, П, О5, О3, О7 и Г2 проводим плавную кривую - это и есть линия оката.
Выемка по локтю на передней части рукава равна 1-1,5 см (для полных рук); Л1Л4 = 1 см. Соединяем точку Л4 с точками Г1 и Н1.
От точки Н откладываем влево 1,5 см и ставим точку Н3; НН3 = 1,5 см. Точку Н3 соединяем с точкой Л.
Отрезок Н1Н3 делим пополам, точку деления обозначаем Н4. От Н4 вверх откладываем 1 см; Н4Н5 = 1 см.
Строим вытачку. Влево от точки Л3 откладываем 2 см; Л3Л5 = 2 см.
Из точки Л5 опускаем перпендикуляр к линии низа (точка Н6), удлиняем низ рукава на 1 см; Н6Н7 = 1 см. Оформляем низ рукава через точки Н1, Н5, Г3, Н7, H2 выпукло-вогнутой линией.
Общая глубина вытачки 6 см; Н7Н9 = Н7Н8 = 3 см. Точку Л5 соединяем с точками Н9 и H8 - вытачка готова.
Построение узкого рукава показано на рис. 43. Вычерчиваем прямой угол с вершиной А. От точки А вниз откладываем мерку длины рукава минус 1 см и ставим точку Н : АН = 58- 1 = 57 см.
Рис. 43. Чертеж узкого одношовного рукава
Высота оката равна 1/3 обхвата руки вверху, взятого с допуском на свободное облегание, плюс 4 см: АГ = 1/3 ОР + доб. + 4 = [(ОР + доб.) : 3] + 4 = [(30 + 4) : 3] + 4 ≈ 15,3 см. Высоту оката можно рассчитать и иначе: она равна 1/4 ПОГ I плюс 3 см, то есть (48 : 4) + 3 = 15 см. Для пропорциональных фигур можно пользоваться любой из двух формул расчета; если бюст очень большой, а руки худые или, наоборот, руки очень полные, а бюст маленький, лучше величину отрезка АГ проверить по обоим расчетам и в случае несовпадения данных сложить оба результата, а затем разделить сумму на 2.
Длина до локтя равна мерке минус 1; АЛ = 34 - 1 = 33 см.
Ширина рукава вверху равна 1/2 обхвата руки, взятого с допуском на свободное облегание (если руки полные - плюс 1 см); ГГ1 = (30 + 4) : 2 = 17 см.
Отрезок ГГ1 делим пополам, отступив влево от точки деления на 0,5 см, ставим точку Г2.
Влево от точки Г откладываем отрезок, равный ГГ2 (ГГ3 = ГГ2 = 8 см).
Вправо от точки Г1 откладываем отрезок, равный Г1Г2; (Г1Г4 = Г1Г2 = 9 см).
От точки Г1 восставляем перпендикуляр, точку его пересечения с лучом угла А обозначаем А1. Отрезок AA1 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П. Это центр рукава.
Чертим окат. Отрезки AП и А1П делим пополам, ставим точки О и О1.
Отрезок А1Г1 делим пополам, ставим точку О3.
От точки Г вверх откладываем отрезок, равный 1/2 АГ минус 2 см, и ставим точку О2; ГО2 = 1/2 АГ - 2 = (15,3 : 2) - 2 = 5,6 см.
Точки О и О2 соединяем прямой, продолжаем ее до пересечения с линией Г3Г4, на пересечении ставим точку Г5.
Точки О1 и О3 соединяем прямой, продолжаем ее до пересечения с линией Г3Г4, на пересечении ставим точку Г6.
От точки О по биссектрисе угла О2ОП откладываем 1,2 см и ставим точку О4.
От точки О1 по биссектрисе угла ПО1О3 откладываем 1 см и ставим точку О5.
От точки Г5 по биссектрисе угла Г3Г5О2 откладываем 1,5 см и ставим точку О6.
Чертим выемку по локтю - вправо от точки Л откладываем 0,5-1,5 см (для полных рук 1,5 см), в нашем случае ЛЛ1 = 1 см.
От точки Н влево откладываем 1,5 см (для полных рук 2 см); НН1 = 1,5 см.
Соединяем точки Н1, Л1, Г - это линия переднего переката рукава.
От точки H1 под прямым углом к линии Н1Л1 откладываем 1/2 обхвата кисти, взятого с добавкой на свободное облегание; Н1Н2 = 1/2 (ОК + доб.) = (22 + 2) : 2 = 12 см.
Точку Н2 соединяем прямой с точкой на пересечении с линией локтя ставим точку Л2.
Делаем расширение по локтю - от точки Л2 откладываем вправо 1,5 см (для полных рук 2-2,5 см); Л2Л3 = 1,5 см.
Соединяем точки Н2 и Л3, Л3 и Г1 - это линия заднего переката рукава.
Отрезок Л1Л3 делим пополам и, отступя влево на 1 см от точки деления, ставим точку Л4.
Отрезок Н1Н2 делим пополам и, отступя влево на 1 см от точки деления, ставим точку Н3.
От точки Л1 влево откладываем отрезок, равный отрезку Л1Л4 (Л1Л5 = Л1Л4 = 6,5 см).
От точки Н1 влево откладываем отрезок, равный Н1Н3 (Н1Н4 = Н1Н3 = 5 см).
Точки Г3, Л5, Н4 соединяем ломаной линией - это линия переднего среза рукава.
От точки Л3 вправо откладываем отрезок, равный Л3Л4 (Л3Л6 = Л3Л4 = 8,5 см). Точки Л6 и Г4 соединяем.
От точки Н2 вправо откладываем отрезок, равный Н2Н3 (Н2Н5 = Н2Н3 = 7 см). Точки Н2 и Л6 соединяем.
От точки Г1 под прямым углом проводим линию до пересечения с отрезком Г4Л6, на пересечении ставим точку Г7.
На пересечении линий О1Г6 и Г1Г7 ставим точку Г8, от нее откладываем по биссектрисе угла О1Г8Г7 1 см, ставим точку О7.
Плавной линией оформляем окат рукава через точки Г3, О6, О2, О4, П, О5, О3, О7, Г7.
Оформляем вытачку по локтю. Измеряем отрезок Г3Л5, откладываем такую же величину от точки Г7 по прямой Г7Л6. Ставим точку Л7. От нее откладываем длину вытачки 6-7 см (Л7Л8 = 7 см).
Глубина вытачки равна разности длин линии Г7Л6Н5 и линии Г3Л5Н4 (Л7Л9 = 2,5 см).
Линии вытачки уравниваем.
По периметру рукава даем 1,5 см для припуска на швы, внизу достаточно дать 3-4 см.
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ