Ł Шитье, вышивка, вязание на спицах и крючком, модели и схемы вязания, узоры, тунисский крючок

МАКСИМОВА М.В. "АЗБУКА ВЯЗАНИЯ", 1986

Урок 14. Петли для пуговиц. Горизонтальные петли для пуговиц и способы их вывязывания. Вертикальные петли. Петли для мелких пуговиц. Практические советы

Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным, вертикальным, а также в виде небольшого круглого отверстия (для мелких пуговиц). Длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Обычно разрез довольно быстро растягивается, поэтому рекомендуется делать его наполовину меньше диаметра пуговицы (в шитье существует иное правило: длина разреза должна быть больше пуговицы на 3 мм).

На однобортных моделях пуговицы располагают в один ряд на линии середины переда (рис. 186), на двубортных - в два ряда по обе стороны от середины переда (рис. 187).

Рис. 186 Расположение пуговиц и петель на планке-застежке однобортного изделия

Рис. 187 Двубортное изделие с пуговицами

Разрезы в любом случае вывязывают с таким расчетом, чтобы застегнутая пуговица не "уходила" за край планки, поэтому середина горизонтального разреза должна не совпадать с серединой переда, а немного смещаться в сторону, противоположную краю планки. Вертикальные разрезы обычно располагают на линии середины переда.

Горизонтальные петли для пуговиц. Вывязать их можно несколькими способами, вот два из них.

Способ 1. Для образца фрагмента правой полочки (модель однобортная) наберите 20 петель: 10 петель планки и 10 петель полочки. Провяжите 2-3 см, выполняя планку платочным вязанием, а полочку - чулочным, и наметьте на планке линию середины переда. Затем сделайте горизонтальное отверстие шириной 4 петли, сместив его относительно середины переда на одну петлю влево (рис. 188). Для этого в начале лицевого ряда после кромочной провяжите 4 лицевые петли, затем закрепите подряд 4 петли и, закончив планку одной лицевой, дальше провяжите петли полочки. Работу поверните и, связав изнаночный ряд до отверстия, набросьте на спицу 4 воздушные петли - столько же, сколько закрепили в предыдущем ряду (рис. 189). Довяжите ряд. Петля готова, выполнена она в двух рядах: лицевом и изнаночном. В следующем ряду воздушные петли вяжите лицевыми за задние стенки - отверстие будет меньше растягиваться. Далее провяжите несколько рядов и сделайте горизонтальное отверстие вторым способом.

Рис. 188 Начало вывязывания горизонтальной петли для пуговицы

Рис. 189 Так заканчивают горизонтальную петлю

Способ 2. Отверстие выполняется в одном ряду и поэтому получается более узким, чем в предыдущем примере. Чтобы его сделать, на лицевой стороне образца в начале ряда снимите кромочную и свяжите 3 лицевые петли. Теперь без рабочей нити закрепите 4 петли, постепенно протягивая их одну в другую. Конец рабочей нити остался в начале отверстия. Чтобы закрепить петли без рабочей нити (рис. 190), снимите на правую спицу 2 первые петли и с помощью левой наденьте 1-ю петлю на 2-ю (2-я осталась на правой спице).

Рис. 190 Вывязывание горизонтальных петель способом 2. Показано закрепление петель без рабочей нити

Снимите 3-ю петлю на правую спицу и наденьте 2-ю на 3-ю, затем снимите 4-ю петлю и наденьте на нее 3-ю, далее снимите 5-ю и наденьте на нее 4-ю. Последнюю петлю, оставшуюся на правой спице после закрепления, перенесите на левую - получилось отверстие шириной в 4 петли. Теперь наберите на правую спицу рабочей нитью столько же воздушных петель, сколько закрепили (рис. 191), и свяжите 2 лицевые петли планки и все петли полочки. В следующем ряду воздушные петли повяжите лицевыми за задние стенки. На этом же полотне сделайте вертикальные петли, предварительно провязав несколько рядов.

Рис. 191 Для горизонтальной петли набраны воздушные петли

Вертикальные петли. Вертикальные петли можно выполнить двумя способами: с помощью дополнительного клубка и без него. В обоих случаях отверстие располагают на линии середины переда, т.е. посередине планки. Для примера сделаем разрез высотой 4 ряда.

Способ 1. По лицевой стороне образца свяжите правую половину планки и далее работу выполняйте так: провязанные петли снимите на булавку (рис. 192), а все оставшиеся провяжите на высоту 6 рядов (на 2 ряда больше, чем высота отверстия), вывязывая со стороны отверстия кромочные.

Рис. 192 Вывязывание вертикальной петли для пуговицы способом 1. Начало вывязывания петли

Нить после 6-го ряда должна остаться со стороны отверстия (рис. 193). Теперь петли с булавки переснимите на дополнительную спицу, введите в работу второй клубок со стороны разреза и свяжите новой нитью на 2 ряда меньше, чем связано рабочей (6 рядов - 2 ряда = 4 ряда).

Рис. 193 Половина планки связана на высоту вертикальной петли

Новую нить оборвите, оставив конец длиной 4-5 см (он должен находиться со стороны отверстия - Рис. 194). Соедините обе половины: для этого петли с дополнительной спицы провяжите рабочей нитью - получилось вертикальное отверстие, высота которого равна 4 рядам (рис. 195). Далее свяжите еще несколько рядов и спрячьте крючком концы, которые остались после вывязывания вертикальной петли.

Рис. 194 Вывязывание второй половины планки

Рис. 195 Так выглядит вертикальная петля

Способ 2. По лицевой стороне образца провяжите петли правой половины планки и снимите их на запасную спицу (5 петель). Оставшуюся часть работы вяжите на высоту 8 рядов (необходимо связать на 1 ряд больше, чем высота отверстия, в данном примере она равна 7 рядам). Край отверстия делайте зубчатым (см. рис. 36). После окончания работы нить должна остаться со стороны отверстия. Обкрутите ею против часовой стрелки конец правой спицы, сделав столько витков (витков, но не воздушных петель), сколько рядов в высоте разреза (рис. 196). Затем этой же спицей провяжите петли, оставленные на запасной спице, лицевыми. Обе части планки, разделенные витками, оказались на одной спице.

Рис. 196 Вывязывание вертикальных петель способом 2. Витки намотаны на спицу

Теперь вяжите только петли правой половины планки: связав ряд до разреза, провяжите вместе последнюю петлю и один виток лицевой за заднюю стенку (рис. 197). Вязанье поверните, снимите 1-ю петлю (нить за работой) и закончите ряд. В конце следующего ряда опять провяжите вместе виток и петлю. Так продолжайте до тех пор, пока не сократите все витки. Закончив последний, продолжайте вязание этого ряда (лицевого) до конца.

Рис. 197 Петлю и виток провязывают вместе

Петля-дырочка. Такую петлю делать совсем просто: на том месте, где должна быть петля, набросьте на спицу накид. В следующем ряду накид сбросьте со спицы, не провязывая. Полученное отверстие - петля для пуговицы. Или с изнаночной стороны изделия сделайте накид, а две следующие петли провяжите вместе лицевой за задние стенки. В следующем ряду накид провяжите лицевой - отверстие получилось немного больше, чем в первом варианте.

Практические советы

* Следует твердо запомнить: середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).

* Ширина планки однобортной модели колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной - от 6 см и более.

* Советуем определять ширину планки-застежки только после того, как выбраны пуговицы.

⁂ Распределяя пуговицы на планке, первую из них обычно помещают на линии талии или немного выше, если модель с поясом, а все остальные - ориентируясь на первую.

* Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5-5 см) должно быть не менее 15 см.

* Петли для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если отверстие вертикальное и выполнено с помощью дополнительного клубка, то лучше это сделать концами нитей от этого клубка. Разумеется, тогда их нужно оставить подлиннее.

* К модели из толстой пряжи пришивайте пуговицы не вплотную. Пуговицы должны быть "на ножке", иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.

* Иногда случается досадная ошибка: полочки закончены, а петли для пуговиц вывязать забыли. Как тогда быть? Если пуговицы небольшие (диаметром 2 см и менее), то проткните планку предметом с тупым круглым концом в том месте, где должна быть петля, и, вращая им, старайтесь расширить отверстие. Попробуйте протянуть в него пуговицу. Если она прошла с небольшим усилием, то остальные петли сделайте тем же способом. Если пуговицы крупные, то поступают иначе: ряд, в котором должна быть горизонтальная петля, рассекают посередине будущего разреза (надсекают только одну петлю), затем осторожно выплетают нить от середины к концам разреза. Получается отверстие с открытыми петлями - их обшивают кеттельным швом (см. рис. 132), а концы нитей, оставшиеся от кеттлевки, связывают с концами, которые выплели, и прячут крючком на изнаночной стороне.

* Пуговицы для вязаной модели подобрать иногда непросто: то размер не тот, то по цвету не подходят. В таком случае рекомендуем сделать пуговицы самим: из пряжи, которой выполнена модель, свяжите чулочной вязкой небольшие квадратные кусочки и обтяните ими деревянные или пластмассовые пуговицы нужного размера. Если нить толстая, то лучше ее разъединить и вязать более тонкими спицами. Учтите, что полотно для обтяжки должно быть очень плотное, чтобы сквозь него не проглядывала пуговица.

* На планке "под горлышко" в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см.

Урок 15. Как вязать карманы. Прорезные горизонтальные карманы и способы их выполнения. Прорезные вертикальные карманы. Как набрать новые петли из кромочных. Накладные карманы. Практические советы

О пропорциональности в одежде необходимо помнить всегда: и когда намечаются силуэт и длина модели, и когда определяются размеры мелких деталей. Если пропорции между частями одежды найдены правильно, то крупные детали не будут казаться слишком большими, а мелкие - неоправданно миниатюрными. Помогает создать правильные пропорции и такая деталь, как карманы. Например, на вещах больших размеров они не только зрительно уменьшают объем, но также разбивают полочку на части, отчего она не кажется громоздкой.

Карманы бывают прорезные горизонтальные (рис. 198), вертикальные (рис. 199) и накладные (рис. 200). Последние вяжут и пришивают после того, как вещь готова, поэтому правильно определить их размер довольно просто: достаточно приложить к готовой вещи выкройку кармана и уточнить его величину.

Рис. 198 Прорезные горизонтальные карманы

Рис. 199 Прорезные вертикальные карманы. Их форма напоминает муфту

Рис. 200 Накладной карман

Отверстие для прорезного кармана выполняют в процессе вязания. Если размеры и место кармана найдены неправильно, то, к сожалению, приходится распускать и перевязывать перед.

Прорезные горизонтальные карманы. Выполняют их различными способами. Какой из них выбрать, зависит от узора вязанья: на чулочном вязанье их делают иначе, чем на буклированном.

Способ 1 (для чулочного вязанья). Наметьте на выкройке разрез кармана и вяжите до него чулочной вязкой. По лицевой стороне работы провяжите петли до начала разреза и временно оставьте рабочую нить.

Теперь возьмите прочную хлопчатобумажную нить, свяжите петли, определяющие разрез кармана, лицевыми и оборвите ее. Затем хлопчатобумажные петли переведите с правой спицы на левую и возобновите работу основной нитью: свяжите хлопчатобумажные и все остальные петли ряда лицевыми (рис. 201) и далее вяжите полочку до конца.

Рис. 201 Разрез выполнен с помощью вспомогательной нити

После утюжки обработайте разрез кармана. Для этого осторожно удалите хлопчатобумажную нить - на полотне образовался разрез из открытых петель (рис. 202). В нижний ряд петель проденьте запасную спицу, а верхний ряд наденьте на спицу того же номера, которым выполняли работу (рис. 203). Прибавьте с краев по 1 воздушной петле и свяжите сверху вниз чулочной вязкой мешковину кармана, длина которой должна доходить до нижней планки переда. Мешковину отутюжьте и присоедините к изнаночной стороне модели швом "через край".

Рис. 202 После утюжки вспомогательную нить удаляют

Рис. 203 В петли разреза вставлены спицы

Петли нижнего края разреза свяжите плотным двусторонним узором, например платочной вязкой (рис. 204), и аккуратно пришейте боковые стороны планки.

Рис. 204 Нижний край разреза довязывают плотным узором

Способ 2 (для любого узора). Наметьте на выкройке место разреза и планку кармана. Свяжите полочку до разреза и далее выполняйте одновременно узор полочки и узор планки. Связав ее, закрепите петли планки по лицевой стороне работы - на одной спице оказались петли полочки и между ними разрез для кармана (рис. 205).

Рис. 205 Вывязывание прорезного горизонтального кармана способом 2. Край кармана закончен

Теперь наметьте на изнанке детали ширину мешковины, равную ширине кармана, и нитью от дополнительного клубка наберите на спицы петли для мешковины из дуг петель нижней планки (рис. 206).

Рис. 206 Петли для мешковины можно набрать по нижней линии кармана

Затем свяжите мешковину чулочной вязкой до нижнего края планки кармана или не доходя на 2-3 см, а потом узором полочки до высоты прерванного вязанья.

Лицевая сторона мешковины должна "смотреть" на изнанку детали.

После этого провяжите узор полочки до начала разреза и этой же спицей свяжите петли мешковины. Узор мешковины должен без нарушений влиться в узор полочки. Закончите полочку и пришейте к ней боковые части мешковины (рис. 207) - карман готов (рис. 208).

Рис. 207 Мешковина пришивается к изнанке модели

Рис. 208 Карман в готовом виде

Мешковину можно связать и иным способом: на запасные спицы набирают из вспомогательной нити число петель, соответствующее длине разреза, вяжут 2-3 ряда лицевыми петлями, нить обрывают, далее выполняют мешковину основной нитью на высоту кармана и присоединяют к вязанью (петли разреза должны быть уже закрыты). Закончив работу, удаляют вспомогательную нить, распускают 1 ряд шерстяных петель и открытые петли нижнего края мешковины пришивают к полочке кеттельным швом.

Прорезные вертикальные карманы. Их выполняют с помощью дополнительного клубка по тому же принципу, что и вертикальные петли для пуговиц (см. урок 14). Обработку разреза делают по-разному.

Рассмотрим один из наиболее распространенных способов, когда мешковина кармана вывязывается одновременно с полочкой.

Наметьте на выкройке размеры кармана и мешковины (рис. 209), свяжите полочку до начала разреза (точка А), разделите вязанье в этой точке на две части и переведите петли правой части на запасную спицу. Теперь по изнанке изделия из дуг петель нижней планки наберите от дополнительного клубка петли для мешковины (см. рис. 206) и свяжите ее до точки А. После этого нить оборвите и вяжите далее вместе левую часть полочки и мешковину кармана до точки Б. Затем довяжите правую часть полочки до этой же точки и соедините обе части, провязав все петли на одну спицу.

Рис. 209 На выкройке полочки намечено расположение вертикального прорезного кармана и мешковины

Свяжите, отутюжьте полочку и пришейте мешковину - она должна быть с четкими аккуратными краями.

Теперь закончите карман. Для этого из кромочных разреза наберите петли для отделочной планки: если она выполняется платочной вязкой, то из каждой кромочной вывязывайте по 1 петле, если - резинкой, то из трех кромочных вяжите 4 петли (при слишком тугой вязке из двух кромочных - 3 петли).

Как набрать новые петли из кромочных (рис. 210). Новые петли необходимо вывязывать по лицевой стороне детали обязательно лицевыми петлями и нитью того же цвета, что и кромочные, поддевая их за обе стенки или только за переднюю. Если же из одной кромочной нужно связать 2 петли, то 1-ю вяжут за обе стенки, а 2-ю - за переднюю. Узор, которым необходимо вязать новые петли, начинают в следующем ряду после набора.

Рис. 210 Вывязывание новых петель из кромочных. Спицу вводят под обе стенки кромочной петли

Накладные карманы. Они могут быть различными: овальными, прямоугольными, в форме треугольника и т.д. Вяжут карманы по выкройке после того, как вещь готова, а затем пришивают. Нередко прежде, чем их пришить, край карманов обвязывают крючком, чтобы устранить неровности. Иногда делают так: вяжут узкую бейку, накладывают ее серединой на край пришитого кармана, приметывают и кеттлюют с обеих сторон. Чтобы оба края бейки были с открытыми петлями, ее начинают и заканчивают вспомогательной нитью.

Накладные карманы часто начинают со вспомогательной нити и, связав 2-3 ряда лицевых петель, переходят на основную. Закончив карман, его утюжат, удаляют вспомогательную нить, приметывают к модели, а затем кеттельным швом пришивают нижний край кармана.

Боковые края кармана аккуратно прикрепляют потайным швом, вводя иглу в середину кромочных петель. Нередко после этого карман пристрачивают еще и на швейной машине, особенно если вязанье чулочное или мелкобуклированное - от второго шва по краям кармана образуется довольно заметный рубчик, что улучшает вид кармана и, кроме того, делает его прочным. Ширина рубчика должна быть 0,8 - 1,2 см.

Практические советы

* Прорезной карман только тогда имеет аккуратный вид, когда мешковина для него связана и пришита правильно: она должна быть строго прямоугольной формы. Ее можно выкроить из ткани и пристрочить к изделию (рис. 211), верхний край мешковины должен находиться на 2-3 см ниже отделочной планки кармана. Этот способ особенно рекомендуется для моделей, связанных буклированным узором или из меланжированной нити. Если модель выполняется из толстой пряжи на фигуру с широкими бедрами, то лучше мешковину сделать из ткани, чтобы не подчеркивать недостаток фигуры.

Рис. 211 Мешковину для кармана иногда делают из ткани

* Мешковину из ткани иногда делают, чтобы сэкономить шерстяную нить, которой было куплено меньше, чем нужно.

* Если необходимо заштопать шерстяную вещь, а ниток, из которых выполнено изделие, нет, то можно выйти из затруднительного положения так: если модель с прорезными карманами, то распустите нижнюю часть мешковины и замените ее тканью. Распущенные нити постирайте и выпрямите - их вполне достаточно, чтобы обновить края манжет и карманов.

Урок 16. Влажная обработка трикотажных деталей. Как сметать, примерить, сшить и отутюжить изделие. Накалывание деталей на выкройку. Два способа влажной обработки трикотажа. Сметывание. Примерка. Соединение деталей. Практические советы

Нередко среди рукодельниц можно услышать: недочеты работы исправит утюг. Действительно, в умелых руках он становится незаменимым помощником - припосадит, сутюжит, растянет, если понадобится, и полотно приобретет нужную форму. Но в то же время, не зная правил утюжки, можно легко испортить безукоризненно выполненную деталь. Научиться правильно обрабатывать детали так же важно, как и умело отутюжить готовую вещь. Собрать из деталей модель, которая отлично бы сидела на фигуре, работа далеко не простая и требует не только умения и опыта, но и большого терпения. Основное правило соединения и утюжки деталей - строгая последовательность всех операций. Надеемся, что материал данного урока поможет вам быстрее добиться в этом успеха.

Рис. 212 Детали приколоты к выкройке для влажной обработки

Накалывание деталей на выкройку (рис. 212). Прежде всего спрячьте крючком концы нитей на изнаночной стороне связанной детали. Заправляя их, старайтесь не стягивать полотно. Напоминаем: если остались концы от начала работы, не обрывайте их - ими можно сшивать модель. Теперь на мягкую темную подстилку положите выкройку, по которой вязали, обведите ее заостренным кусочком сухого мыла и выкройку удалите. Наложите на контур связанную деталь изнаночной стороной кверху. Вколите под острым углом длинные иглы сначала только в углы детали, а затем по всему контуру, располагая их на расстоянии 1 см друг от друга. Иглы вводите в самый край полотна, в кромочные. Если полотно светлое, то под каждую иглу подложите комочек ваты, чтобы не образовалось ржавого пятна после влажной обработки. Придайте проймам вогнутую форму и в том случае, если они вывязаны по прямой. Нижний край детали не накалывайте - он станет зубчатым, неровным. Не забудьте поднять боковые края спинки и переда на 1,5-2 см выше линии низа, иначе бока модели обвиснут. Если на полочке вывязана планка-застежка, то приколите ее по внутренней стороне планки, т.е. иглы вводите между ней и узором полочки, чтобы не испортить край планки.

Влажная обработка деталей утюгом и без него. Если вязанье не слишком выпуклое; например чулочное, мелкое букле, ажурное, или выполнено крючком, то отутюжьте его через 2 слоя влажной марли, слегка касаясь поверхности. Когда марля станет почти сухая, утюжку прекратите, снимите марлю и оставьте деталь на несколько часов приколотой для окончательного просушивания.

Если вязанье с выразительной фактурой (крупное букле, рельефные полосы, жгуты) или из мохеровой нити, то утюжить деталь не нужно. Достаточно наколоть ее на подстилку и сверху положить 2 слоя мокрой марли, через полчаса марлю снимите, а деталь оставьте просыхать.

Сметывание. Для сметывания используйте катушечную нить № 10 - она прочна и легко удаляется. Если детали выполнены спицами № 2-3,5, то сметывайте их по изнаночной стороне швом "вперед игла", отступив от края на 1 см или чуть меньше. Модель, связанную спицами № 4-8, сшивайте за кромочные "через край". Последовательность выполнения работы:

1. Все детали должны быть прометаны по средним линиям, а спинка и перед - и по линии талии.

2. Сколите булавками боковые края переда и спинки в трех точках: у проймы, на линии талии и по низу изделия. Затем сметайте по изнанке со стороны переда, слегка стягивая шов.

3. Сколите концы плеч спинки и переда и сметайте их по спинке, припосаживая на участке от середины плеча до горловины.

4. Если петли горловины открыты, то переведите их на спицу с леской или на одну прочную нить.

5. Прошейте каждую пройму 2 раза швом "вперед игла", отступив от края на 0,5 см. Концы нитей оставьте подлиннее.

6. Сметайте рукав, прежде сколов верхние и нижние точки, но в пройму пока не вметывайте.

Примерка. Для первой примерки рекомендуется надеть изделие изнаночной стороной кверху (для асимметричных фигур - лицевой стороной).

Примерка ведется в такой последовательности;

1. Сколите полочки посередине переда в трех точках: на линии талии, низа и горловины (рис. 213, а). Обратите внимание на ширину модели и направление плечевых и боковых швов. Плечевой шов должен находиться на середине плеча, а боковой - располагаться вертикально. Для устранения неточностей лишнее заберите в швы, а если не хватает, то выпустите из них. Если вещь узка и выпускать из швов нечего, то работу придется переделывать - видимо, мерки были сняты неправильно.

Рис. 213 Первая примерка трикотажной модели: а - модель надета наизнанку и сколота по линии середины переда; б - примерка рукава

2. Проверьте ширину и форму пройм; если они не прилегают к рукам, то припосадите их на спинке в области лопаток, а на переде - от бокового шва до середины проймы. Для этого потяните за концы нитей и, установив окончательную ширину проймы, свяжите концы между собой. Затем обратите внимание на форму проймы и при необходимости наметьте новую.

3. Наденьте правый рукав изнанкой кверху и расположите его так, чтобы средняя линия имела вертикальное направление (рис. 213, б). Поставьте на пройме метку там, где приколота середина рукава. Уточните ширину рукава и отколите его.

4. Снимите модель. Измерьте сантиметровой лентой окат рукава и пройму. Длина оката должна быть на 3-4 см больше окружности проймы. Если рукав окажется уже, чем требуется, то выпустите немного из шва (или заберите в боковом шве у проймы), если шире - уберите излишек в шов рукава.

5. Сложите пройму пополам, чтобы на сгибе оказалась метка, поставленная на примерке, и отметьте цветной нитью противоположный сгиб.

6. Теперь сделайте вторую примерку: наденьте модель лицевой стороной кверху и уточните еще раз ширину, длину, направление швов, положение вытачек и карманов.

7. Наденьте правый рукав лицевой стороной кверху и приколите его к пройме в двух местах: среднюю линию соедините с верхней меткой на пройме, а шов рукава - с нижней. Проверьте, вертикально ли направлена его средняя линия. В случае ошибки отколите рукав, найдите его правильное положение, приколите вновь и поставьте новые метки (старые удалите, если они того же цвета, что и новые). Рукав отколите и снимите модель.

Как сшивать модель. Если модель выполнена спицами № 2-3,5, то лучше ее сострочить на швейной машине (стежок крупный). Трикотаж грубой вязки сшивают вручную (см. урок 6). Следует помнить, что отделочные нижние планки, манжеты и т.п. в обоих случаях соединяют только вручную. Сшивайте в такой последовательности:

1. Сострочите плечевые, боковые швы и рукава. Строчить нужно рядом со сметкой, не касаясь ее. Удалите сметку и отутюжьте швы через 2 слоя влажной марли вначале на ребро, а затем на обе стороны.

2. Вметайте рукав. Для этого вставьте его в пройму, приколите, как на второй примерке, и пришейте по изнаночной стороне рукава.

3. Прострочите рукав по той же стороне, по которой вметывали, и отутюжьте шов на ребро (по рукаву). Затем расположите его на рукавнике лицевой стороной кверху, поверните шов оката в сторону рукава (шов на ребро) и отутюжьте через влажную марлю.

Примечание. Если изделие сшивают вручную, то соединяют и утюжат детали в указанной последовательности с той лишь разницей, что швы на ребро не утюжат, а слегка разглаживают с изнанки через влажную марлю.

Практические советы

* Нельзя утюжить трикотаж досуха. Заканчивать утюжку нужно в тот момент, когда от полотна еще идет пар, тогда поверхность трикотажа остается выпуклой. Это условие необходимо не только для буклированных узоров, но и для чулочного вязанья. При этом способе никогда не появятся на полотне ласы (лоснящиеся места). Более того, этот метод утюжки рекомендуется для удаления лас с трикотажа и шерстяных тканей.

* Некоторые любители вязания считают, что, прежде чем наколоть деталь на выкройку, ее необходимо выстирать (даже если она чистая). Советуем без особой нужды этого не делать, особенно если полотно выполнено узором с ярко выраженной фактурой. Однако тем, кто предпочитает этот способ, рекомендуем после стирки подержать деталь в махровом полотенце и, когда она отдаст лишнюю влагу, наколоть на выкройку лицевой стороной кверху - тогда рельефный узор изменится меньше. Полотно чулочного вязания можно отутюжить через 2 слоя сухой марли (его нужно накалывать изнаночной стороной кверху), в остальных случаях утюгом пользоваться не следует.

* Чтобы резинка сохранила упругость после влажной обработки, используйте следующий прием: вытяните резинку в высоту, чтобы она как следует сжалась, и слегка приутюжьте в таком положении через 2 слоя влажной марли. Теперь наколите деталь на выкройку, слегка растягивая резинку (она должна быть совершенно сухая), и накройте деталь влажной марлей, оставив резинку открытой. Затем отутюжьте полотно, не касаясь резинки.

* Полочку с нагрудной вытачкой советуем утюжить так: сначала сметайте лишнее полотно, образованное вытачкой, и наколите полочку, отступив от нижнего края выкройки на величину раствора вытачки (рис. 214). Отутюжьте ее, не касаясь сметанного полотна, затем отколите, выдерните сметку и доутюжьте остальную часть полочки. Если она обрабатывается без утюга, то сметывать полотно не следует, достаточно, накалывая деталь, подложить под вытачку валик из ваты и накрыть полочку влажной тканью.

Рис. 214 Полочка с вытачкой подготовлена к утюжке

* Сметывая, не делайте узла на нитке. Закрепите ее на полотне так: начиная шов, прошейте несколько стежков на одном месте - шов станет намного прочнее, а нить после строчки легче удаляется. Кроме того, узел нередко попадает в машинную строчку и его трудно высвободить.

* Трикотаж можно строчить швом "зигзаг" (кроме плечевых швов). Если полотно грубое, то лучше использовать катушечную нить № 10 - шов будет прочным и эластичным.

* Не рекомендуем соединять детали с помощью крючка - шов получается грубым и плохо приутюживается.

* Чтобы на лицевой стороне тонкого трикотажа не были видны следы от швов, нужно при утюжке подкладывать под них несколько слоев бумаги (рис. 215).

Рис. 215 Утюжка швов с помощью прокладки из бумаги

* Некоторые любители вязания убеждены в том, что обработка деталей перед сметыванием - пустая трата времени, и утюжат вещь только один раз - уже готовую. На наш взгляд, это выглядит так же, как если бы портниха сшила одежду из мятой ткани.

* Советуем для утюжки сделать удобное приспособление. На толстую темную ткань наложите выкройку основу и обведите ее кусочком мыла, затем проведите на ткани линии шеи, груди, талии, бедер и прострочите по ним ткань светлыми нитями. К такой выкройке-основе легко прикалывать детали для влажной обработки.

Урок 17. Планка "под горлышко". Одинарная планка "под горлышко". Правило набора петель для вывязывания одинарной планки. Двойная планка "под горлышко" на одежде с застежкой. Двойная планка на пуловере

Вывязывание и обработка округлого выреза горловины - работа, требующая весьма тщательного исполнения. Особенно трудно добиться, чтобы линия основания планки была аккуратной и плавной. Планка может быть одинарной (рис. 216) и двойной (рис. 217), в зависимости от этого и выбирают способ ее выполнения.

Рис. 216 Жакет с одинарной планкой "под горлышко"

Рис. 217 На трикотажном пиджаке связана двойная планка "под горлышко"

Одинарная планка. Наденьте открытые петли горловины отутюженного изделия на ту же спицу, которой вязали. Удобнее для этой работы спицы на леске: с ними можно примерять модель. Удалите вспомогательную нить из петель и вяжите планку.

Начинайте работу с лицевой стороны. Переведите на правую спицу, не провязывая, все петли правой планки до точки А (рис. 218). Затем провяжите петли горловины лицевыми от точки А до точки Б. Там, где между петлями большие промежутки, вывязывайте дополнительные петли из протяжек или непосредственно из полотна, стараясь следы от прибавлений сделать малозаметными.

Рис. 218 Начало вязания одинарной планки "под горлышко"

От точки Б до плечевого шва наберите петли из кромочных (из каждой по 1 петле) и далее вяжите горловину до середины спинки, прибавляя петли, где требуется. Теперь пересчитайте на спице петли правой части , (включая петли планки) и свяжите столько же на левой. Все петли левой планки провяжите лицевыми. Планку "под горлышко" выполняйте платочной вязкой, меняя спицы через каждые 3-4 ряда с большего размера на меньший (интервал - полномера). Этим достигается необходимое прилегание планки к шее. Закончив работу, не закрывайте петли последнего ряда до тех пор, пока не примерите модель и не убедитесь, что планка связана правильно. Не забудьте сделать на планке петлю для пуговицы.

Если на примерке обнаружится, что планка отходит от шеи, то, скорее всего, для нее набрано слишком много дополнительных петель. Возможна и другая причина: планка связана рыхло. В обоих случаях ее придется распустить и перевязать.

Если планка туго обхватывает шею, то, видимо, дополнительных петель набрано недостаточно или вязка слишком плотная. Исправить этот дефект можно, только переделав работу.

Если планка связана правильно, т.е. не отходит от шеи, но и не сдавливает ее, закройте петли, еще раз примерьте и проверьте, не слишком ли туго закреплены петли последнего ряда.

Запомните правило: набирая петли для вязания одинарной планки "под горлышко", петли правой вертикальной планки-застежки не провязывают, а петли левой (в этом же ряду) вяжут тем узором, которым выполнена застежка; со следующего ряда все петли на спице вяжут узором застежки.

Двойная планка (см. рис. 217). Способ выполнения двойной планки позволяет без особого труда получить четкую плавную линию основания планки, но, к сожалению, им не всегда можно воспользоваться, так как планка получается довольно толстая, поэтому больше подходит для мужских и спортивных моделей.

Начинайте работу с изнаночной стороны от края планки (рис. 219, точка А). Свяжите ряд лицевых петель, прибавляя новые петли точно так же, как и для одинарной планки. Со следующего ряда вяжите планку узором, которым выполнена планка-застежка, меняя номер спиц через каждые 3-4 ряда с большего на меньший (интервал - полномера). Довязав до сгиба планки, продолжайте работу, меняя спицы через такое же число рядов, но уже с меньшего номера на больший. Часть планки от линии сгиба свяжите на 3-4 ряда больше, чем до него.

Рис. 219 Начало вязания двойной планки "под горлышко"

Рабочую нить оборвите и далее вяжите 5-6 рядов вспомогательной. Не закрывая петель последнего ряда, снимите работу со спиц и отутюжьте край планки. Сложите ее по сгибу и проверьте, совпадают ли разрезы петли для пуговицы на половинках планки. Приметайте планку к лицевой стороне изделия, распустите вспомогательную нить и один ряд шерстяной. Открытые петли планки прикеттлюите, обметайте петлю для пуговицы и аккуратно сшейте боковые стороны планки.

Двойная планка на пуловере с круглым или овальным вырезом горловины. На выкройке спинки и переда наметьте новую линию горловины (проведите ее ниже основной на 1,5-2 см, если горловина круглая, а если она овальная, то опустите новую линию на переде ниже основной на 8-12 см).

Выполняя спинку и перед, оставьте петли горловины открытыми.

Готовые детали сшейте, петли горловины посадите на спицы с леской (номер спиц тот же). Свяжите по изнанке ряд лицевых петель, при необходимости вывязывайте дополнительные. Далее вяжите по кругу 3-4 см резинкой 1×1, постепенно выполняя работу все плотнее (меняйте номер спиц). Следующие 4-5 см вяжите, расслабляя вязанье, и закончите резинку 3-5 рядами лицевых петель из вспомогательной нити. Не закрепляя петель последнего ряда, снимите вязанье со спиц и отутюжьте край планки.

Отплетите вспомогательную нить и один ряд шерстяной, отверните планку на лицевую сторону изделия, сначала приметайте ее, а затем прикеттлюйте. Для более плотного прилегания планки к шее можно по сгибу планки продернуть тонкую шляпную резинку.

Часть планки, которую накладывают на модель, чтобы прикеттлевать (4-5 см после резинки 1×1), можно выполнить чулочным вязаньем и присоединить к модели фигурной кеттлевкой (см. рис. 133). Особенно декоративна она на изнаночной глади чулочного вязанья или любой другой мелкобуклированной фактуре.

⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨

МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ